318- TAILANDIA sin playa: Chiang Mai, Chiang Rai y Thaton

La enorme mayoría de los extranjeros que visitan Tailandia buscan sus playas paradisíacas. Pero, ¿qué hay en el norte, tierra adentro, donde la arena sólo es un póster colgado en una pared? ¿Cómo es Tailandia sin playa?

Aquí te dejamos una selección de hostales a buen precio, sitios donde probar la comida local, los templos más espectaculares (que a veces no son los más conocidos) y datos para alquilar una moto por 60 dólares al mes y recorrer todo el país. También te decimos dónde no ir: hostales donde tienen la mala costumbre de tratar mal a la gente y donde nadie debería acercarse a no ser que quiera ser ‘boxeado’. Y no es una exageración!

[email protected] a viajeros4x4x4.com

(viene de ¿DÓNDE IRÍAS SI TAILANDIA NO TUVIERA PLAYA?)

 

CHIANG MAI

Cómo llegar

Chiang Mai es la ciudad más importante e interesante del norte de Tailandia. Está muy bien conectada, con autobuses, minibuses y todo tipo de trenes (incluso expreso de asientos mullidos y coches cama) que llegan directamente desde Bangkok. Nosotros tomamos un bus desde New Sukhotai, y el pasaje nos costó 213 baht (6 dólares).

En la estación de bus de Chiang Mai, detrás de la oficina de información turística, encontrarás los minibuses que van hasta el centro. Por más que te sientas un poco [email protected] NO NECESITAS UN TAXI O UN TUK TUK. Acércate a cualquiera de los buses, les señalas donde quieres ir en el mapa, y te dirán cuál tomar. El pasaje hasta el centro cuesta 15 baht (medio dólar). Si tienes alguna duda, pregunta en la oficina de información de la estación. Fueron muy amables.

El Ubosot, un templo prohibido a las mujeres
El Ubosot, en el complejo de Wat Chediluang, un pequeño templo prohibido a las mujeres

Dónde dormir

Nosotros llegamos a Chiang Mai un día antes del Festival de las Flores (se celebra el primer fin de semana de febrero) y del Año Nuevo Chino, así que reservamos una habitación para la primera noche a través de Booking.com en el Ammaparat Hotel. No vayas, a no ser que seas adicto al masoquismo. El encargado y el dueño (un francés) parece que tienen la costumbre de tratar mal a los clientes, incluso con amenazas de boxearte por querer ver la habitación antes de registrarte… Muy hospitalario, en el sentido médico, claro. Al Lek hotel, que está enfrente y es del mismo dueño, tampoco vayas.

Como no nos gusta el boxeo (y acá con el boxeo tailandés saldríamos perdiendo) nos fuimos y a menos de 200 metros encontramos el Chiang Mai Inn (15/1 Chaiyaphoom Road). Muy bien ubicado, a 2 minutos del mercado Sompet y a 10 minutos caminando del Night Market. Pagamos la habitación doble con ventilador y baño privado a 250 baht (7 dólares). OJO! Internet no llega demasiado bien a las habitaciones del piso de arriba y, si estás en el piso de abajo, te molestará el ruido de la cafetera… ¡¡¡a las 4 y media de la mañana!!!

Qué ver

Los amigos Pato y Nati, de La Chancha Viajera, nos habían comentado que Chiang Mai es un buen lugar para descansar y pasear con calma por los pasajes de la ciudad. Tenían razón. Nos quedamos cuatro días, y nos podríamos haber quedado más.

Wat Sri Suphan
Wat Sri Suphan

Chiang Mai es la ciudad de los templos. Los verás por todas partes. Los que más nos gustaron fueron:

  • Wat Lok Molee. Está cerca del consulado de Myanmar, en la zona norte del centro histórico, en la parte de afuera de la muralla (o del canal). No es de los más visitados, pero tiene mucha magia!
  • Wat Chedi Luang Varaviharn. Probablemente el templo más antiguo y grande de la ciudad. Construido en piedra y medio derruido, incluye a su alrededor templos con momias de monjes sentados que te observan sin pestañear y grandes patios por los que caminar sin prisas. Las mujeres no podemos entrar en el Ubosot (ver foto) cubierto con hermosas pinturas de colores, pero sí por el resto de los templos.
  • Wat Sri Suphan. Es pequeño, pero sin duda es el templo que más nos impresionó de Chiang Mai. Y eso que la ciudad está llena de templos espectaculares. Está completamente recubierto con láminas de metal grabado con escenas tradicionales del budismo y, lo más extraño, los nombres de algunas de las ciudades más importantes del mundo! El único problema es que si eres mujer, no vas a poder entrar en el templo, solo lo podrás ver desde fuera… y da una rabiaaaaa!!!!
Entrada a Wat Sri Suphan
Entrada a Wat Sri Suphan, el templo más espectacular de Chiang Mai

Mercados

Chiang Mai es también la ciudad de los mercados y mercadillos. Todo parece más barato que en Bangkok, y me hubiese llevado por lo menos 4 maletas… Pero como aún teníamos mucho viaje por delante y no me pareció práctico, me dediqué a llenar solo bolsos imaginarios.

Si llegas a Chiang Mai en día laborable, puedes ir por la noche a caminar por el Night Market. Encontrarás todo tipo de ropa y souvenirs para extranjeros. A no ser que hables tailandés, de salida te van a dar el precio turista, pero si sabes negociar te bajarán el precio rápido. Si no te gusta negociar no es un lugar para ti, vas a pagarlo todo mucho más caro. Por allí también hay un pequeño club de muai thai, o boxeo tailandés. Al ver que preguntamos el precio y decidíamos seguir adelante, nos dejaron entrar gratis. OJO, las peleas son más crudas que en el MBK de Bangkok.

Más! 5 FRUTAS RARAS QUE ENCONTRARÁS EN EL SUDESTE ASIÁTICO

En Chiang Mai llenamos mil bolsos imaginarios
En Chiang Mai llenamos mil bolsos imaginarios

Los fines de semana, podrás ir al Saturday Night Market y al Sunday Night Market. El Saturday Night Market se hace en la Wua Lai Road. Suele estar bastante abarrotado de gente, pero encontrarás cosas más artesanales que las que puedas encontrar en el Night Market. Además de los cientos de puestos de comida, que te estarán tentando todo el rato. El Saturday Night Market está muy cerca del Wat Sri Suphan, y si tienes suerte, podrás presenciar y participar de alguna ceremonia. Y si no coincides con ninguna ceremonia, te recomendamos acercarte para verlo iluminado o comer algo en los puestos más sencillos que hay alrededor del templo.

El Sunday Night Market empieza en la puerta Tha Phae del centro histórico, y se extiende a todo lo largo de la Rachadamnoen Road y en las calles de los alrededores. Si llevas un par de días dando vueltas ya habrás visto que la mercadería se repite, por lo que aquí encontrarás casi lo mismo que en el Saturday Night Market, pero todavía más a lo bestia. Es interesante entrar en la zona de los templos, también se llenan de puestos de comida.

Música en la calle, en uno de los tantos mercados nocturnos
Música en la calle, en uno de los tantos mercados nocturnos

Si buscas un mercado más auténtico (por gris) te recomendamos el Warorot Market. Está en el barrio chino, y muchos de los negocios venden al por mayor. También hay algo de venta al detalle, a mejor precio.  Lo encontrarás caminando desde el centro histórico hacia el río, por la Chang Moi Road. No olvides que solo es un mercado de día!

El Muang Mai Market es un mercado local de frutas y verduras, de los de verdad, con el suelo encharcado y una buena selección de olores tropicales. Es un paseo desde el Warorot Market, siguiendo el río hacia el norte. Recomendamos ir con calzado cerrado, ya que los charcos que se forman en los pasadizos pueden perdurar en tu subconciente.

El Festival de las Flores se celebra cada año el primer fin de semana de febrero. En el Nung Buak Hard Public Park hay concurso de orquídeas, bailes tradicionales, y casetas de artesanos de los distintos grupos regionales que participan en el desfile de carrozas de flores del sábado.

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Bailes tradicionales tailandeses sobre una carroza en el Festival de las Flores

El escenario principal lo montan en la puerta sur del centro histórico. Organizan un concurso de Miss Flower Festival, bailes, y otras actuaciones que pueden ser un poco friki. El shock cultural siempre es interesante!

El sábado por la mañana es el desfile de las carrozas adornadas con flores. La caravana parte del puente Nawarat, entre las 8 y las 9 de la mañana, y van por la Thapae Road hasta la muralla, giran hacia el sur, siempre al lado del canal, luego giran hacia el oeste rodeando el centro histórico y terminan en el parque Nung Buak Hard.

Festival de las Flores
Festival de las Flores

Dónde comer

Addy’s Happy Restaurant. Ofrece raciones generosas, entre 40 y 70 baht (1 y 2 dólares). Los currys son para chuparse los dedos, y tienen un arroz con verduras y castañas de cajú que no puedo olvidar. También ofrece rollitos de verduras a 10 baht y batidos por un dólar. El restaurant no tiene el nombre en la puerta, pero lo encontrarás en la Moon Muang Road Soi 6, delande del mercado Sompet y al lado del The Tea Tree House (mirando a la entrada, a mano derecha).

Al lado, a mano derecha, hay un puesto de los que venden distintos guisos en boles grandes, y te sirven la comida en una bolsita. También tiene 3 mesas adentro donde puedes sentarte a comer. Cada plato cuesta 20 baht (medio dólar) y la ración de arroz al vapor 10 baht. Es ideal para desayunar. Las raciones son pequeñas, y los guisos sabrosos.

Coconut Shell. Es un restaurante donde te sirven la comida en cuencos de cáscara de coco. El lugar es pequeño pero bonito, y la comida deliciosa. Las raciones son pequeñas, y los platos cuestan entre 50 y 70 baht. El sticky rice con mango está para hacer la ola, aunque te va a saber a poco… El restaurante lo encontrarás en la 42/4 Ratmakka Road.

Fiesta del Año Nuevo Chino
Fiesta del Año Nuevo Chino

Dónde alquilar una moto

Vas a encontrar muchos lugares y guesthouses donde alquilan motos. El lugar más barato que vimos fue justo delante del Sompet Market, del otro lado del canal. Verás un cartel grande donde dice que alquilan motos a 99 baht por día (menos de 3 dólares). El alquiler mensual de la moto sale a 2000 baht o 60 dólares. Una ganga. También puedes contratar un seguro con ellos. Ideal para partir de Chiang Mai a explorar toda Tailandia.

Qué ver alrededor de Chiang Mai

Nos gustó tanto la calma de provincias de las calles del centro histórico que decidimos no caminar senderos, ni hacer circuitos de tirolesa, ni pasear en elefante. En realidad es mejor montar una bici, pobres bichos… Tampoco fuimos a Pai, Tailandia nos empezaba a parecer muy turístico y quisimos buscar un pueblo donde la gente no dependiera del turismo para vivir. Y nos fuimos a Tha Ton.

Cómo moverse hacia otro destino

La mayoría de autobuses que salen de Chiang Mai hacia Chiang Rai, Maesai, Lampang. Mae Hongson o Sukhotai, parten desde la Chiang Mai Arcade Bus Station.

Si quieres viajar a Fang, Tha Ton, Doi Tao, Wieng Heng, Chomtong, Hod, Om Koy o Prao, tendrás que ir a la Changpuak Bus Station, al norte de la zona amurallada.

En la estación de tren podrás conseguir los horarios de los trenes a distintos destinos.

Cabeza tatuada
Cabeza tatuada

 

THA TON

Tha Ton es un pequeño pueblo tranquilo cerca de la frontera con Myanmar. Llegamos allí con la idea de tomar una lancha que baja por el río Kok hacia Chiang Rai. Fue un descanso del viaje en una Tailandia distinta, con menos extranjeros, locales amables (casi todos) y vida apacible junto al campo. No llegamos allí esperando ver algo especial, sino para sentir la vida cotidiana.

Fiesta en Mae Hue
Fiesta en Mae Hue

Cómo llegar

Llegamos a Thaton en el bus que sale desde la Changpuak Bus Station de Chiang Mai. El pasaje cuesta 90 baht (menos de tres dólares) y tarda 4 horas. Es un bus lento, para en todos los pueblos, recogiendo y bajando gente en el camino.

Dónde dormir

Nos alojamos en el Areeya Phuree Resort, en una habitación doble con ventilador y baño compartido a 200 baht (6 dólares) por noche. La ducha de agua caliente funciona a la perfección, incluso te marca la temperatura a la que sale el agua. También tiene piscina, y sirve un desayuno muy completo por 50 baht (café, fruta, tostadas, omelette o huevos fritos).

Otra opción es el Apple Resort, en la orilla opuesta al embarcadero. Tienen cabañas a 350 baht por noche, con baño privado. Y una terraza de la zona común con vista al río. Cuando fuimos estaba completo, había una boda el fin de semana.

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Qué hacer

El gran motivo para visitar Thaton es viajar en sus lanchas públicas para 10 o 12 personas hacia Chiang Rai por el río Kok. El trayecto demora unas 4 horas y media, con una parada intermedia de 10 minutos donde tendrás que desembarcar y caminar unos 500 metros para que la lancha atraviese unos rápidos. También puedes quedarte a dormir en los pueblos del camino, de la etnia Lahu y de los Karen (Ban Rummit). El pasaje hasta Ban Rummit cuesta 350 baht (10 dólares), y te puedes alojar en alguna guesthouse (no paramos, pero vimos que había alojamiento desde el río). El pasaje hasta Chiang Rai cuesta 400 baht por persona y sale todos los días al mediodía. Si no te cuadra el horario, también puedes contratar una lancha privada por 2.200 baht (60 dólares) para hacer el mismo trayecto.

Aparte del viaje en lancha, no hay mucho que hacer en Thaton además de relajarte y disfrutar de estar en un lugar poco turístico. Puedes subir al cerro donde hay un complejo religioso interesante. En el camino pasarás por un par de budas gigantes (el Buda Blanco y el Buda Dorado) hasta llegar al Wat Thaton Chedi, en la cima. Hay buenas vistas del pueblo, del valle y del río. Si no se te hace demasiado tarde como a nosotros, puedes seguir caminando un km más adelante hasta el la estatua gigante de un Buda de pie.

Una excursión a tu alcance desde Thaton es Mae Salong, a solo 43 km de distancia. Nosotros alquilamos una moto en el hotel por 250 baht (6,5 dólares), pero nos dijeron que también hay taxis colectivos que te llevan por 50 baht por trayecto.

Anna bailando en Mae Hue
Anna bailando en Mae Hue

La moto nos dio la libertad de parar donde quisiéramos en el camino. Algo que extrañábamos después de 16 años viajando en furgo. Unos 10 km antes de llegar a Mae Salong oímos cantos desde la ruta, y decidimos desviarnos para ver qué estaba pasando. Así llegamos a Mae Hue, un pueblito de no más de 60 casas donde estaban celebrando el año nuevo chino. La gente estaba reunida en el centro del pueblo. Había tres músicos con instrumentos tradicionales cantando y todos bailaban en un corro, cogidos de las manos. Nadie hablaba inglés, pero no fue un problema para hacernos bailar con ellos, invitarnos a comer y enseñarnos una de las cocinas del pueblo (a leña) y el procedimiento para hacer tortas de arroz.

La parada en Mae Hue fue mucho más auténtica que en Mae Salong. Lo interesante de Mae Salong es el mercado, donde verás mujeres de las tribus de los alrededores que bajan a ofrecer sus productos.

No hablábamos el mismo idioma, pero cómo nos reímos con esta mujer en Mae Salong!
No hablábamos el mismo idioma, pero cómo nos reímos con esta mujer en Mae Salong!

Dónde comer

En la ruta principal, al lado de la caseta de la policía y casi enfrente del 7/11, está el Sunshine Café. Platos sencillos pero bien preparados. Los vegetales al wok con arroz están bien buenos.

Si tienes la suerte de estar un martes por la noche en Thaton, también podrás comer en el night market (único día de la semana), en la calle del embarcadero. Es pequeño, pero encontrarás unos cuantos pueblos con comidas distintas. Probamos los calamares salteados con noodles, a 20 baht (medio dólar) el plato. Deliciosos.

Cómo salir

Aparte del sistema de lanchas que te lleva hacia Chiang Rai, también puedes salir de Thaton en bus hacia Bangkok, Chiang Mai y Chiang Rai.

Sigue viajando! ¿Pocos días en Bangkok? Lo que no te puedes perder

 

CHIANG RAI

Chiang Rai es una ciudad relativamente moderna, que no tiene mucho encanto. Pero hay dos cosas por las que vale la pena ir hasta allí. El Templo Blanco y el Templo Negro.

Cuando llegues con la lancha desde Tha Ton al embarcadero, siempre encontrarás tuk-tuks y taxis dispuestos a llevarte hasta el centro de Chiang Rai. Nosotros decidimos cruzar el río por el puente y hacer dedo. Al minuto paró una pick-up que nos dejó a dos calles de la Clock Tower.

Si llegas en bus, la terminal está en obras (febrero 2016), pero los autobuses siguen parando alrededor de lo que será la nueva estación de autobuses, en el centro de la ciudad y al lado del Night Market.

Dragones en la celebración del Año Nuevo Chino
Dragones en la celebración del Año Nuevo Chino

Dónde alojarse

La primera noche nos alojamos en Kullar House a 300 baht la habitación doble con ventilador y baño privado. Era una habitación oscura, llena de mosquitos y ducha de agua fría. Está en uno de los callejones que dan a la Jedyod Road, cerca del Wat Ched Yod. No te la recomiendo. Es caro en relación calidad-precio.

Al día siguiente nos cambiamos a la Boon Ban Dan Guest House. Habitación doble con ventilador, tv, baño privado y agua caliente a 200 baht (menos de 6 dólares) por noche. Muy buena relación calidad-precio, y además muy limpio. Está al lado del Wat Chet Yod, en la calle que da a la entrada lateral del templo. Buena ubicación, cerca de la estación de bus y del night market.

Qué ver

No te puedes perder ni el Templo Blanco ni el Templo Negro. En realidad, ninguno de ellos son templos, sino extraordinarias obras de arte.

Me encantaron el White Temple (Wat Rong Kan) y la Black House Museum (Ban Daam Museum).

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Templo Blanco

El White Temple o Wat Rong Kan está a las afueras de la ciudad, a unos 13 kilómetros hacia el sur. Puedes ir por 20 bahts (medio dólar) en el bus azul que sale de la Terminal de autobuses. En realidad no es un templo: es la burla más extraordinaria a la religión. En la entrada hay esculturas que representan el infierno, rostros sufriendo, penes y pechos, víboras de un solo ojo y cientos de manos saliendo de la tierra pidiendo clemencia y ayuda. Dentro del templo están Batman, Superman, El Hombre Araña, Keanu Reeves en su personaje de Matrix, Yoda, Elvis Presley, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Songoku, Freddy Kruegger, el Increíble Hulk, Hellraiser y hasta Kung Fu Panda. No, no es una broma. El artista que ideó y construyó el templo se llama Chalermchai Kositpipat. Para mí es un genio.

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El sagrado Kung Fu Panda, en el White Temple de Chiang Rai.

El Templo Negro o Black House Museum o Ban Daam Museum también está a las afueras de la ciudad, unos 11 km hacia el norte. Llegarás en el autobús verde que sale desde la Terminal, a 20 baht el pasaje. Es un conjunto de unas 40 cabañas y un templo con todo su mobiliario, todo de madera oscura. El artista es Thawan Duchandee, de la misma generación que el loco del templo blanco. Juega con las proporciones de las cabañas y los tejados, construye mesas y sillas con cuernos de animales, alfombras o manteles de cocodrilo, serpiente, oso… hay que verlo, es de visita obligada.

La Clock Tower o Torre del Reloj es del mismo artista que el Templo Blanco. Es una torre dorada super recargada que vale la pena ver durante la noche, iluminada. Da las horas con música y la iluminación provoca que parezca que cambia de colores. Nivel friki super alto.

 

Dónde comer

El Night market o Night Bazaar es una buena opción. Hay 2 patios de comidas y 2 escenarios, uno más cool, y otro más popular, además de los puestos de ropa y souvenirs. Allí comimos el mejor helado de coco de toda Tailandia, tres bolas de helado servidas en media cáscara de coco con su pulpa, leche condensada y espolvoreado con semillas, por 25 baht. Es un chico que está con un puesto móvil, entre la zona del patio y la zona techada de souvenirs. Lo encontrarás porque siempre tiene cola de gente esperando!

El sábado por la noche también podrás disfrutar del Walking Market, a unas pocas cuadras de la Clock Tower. También hay escenario, con actuaciones y bailes tradicionales tailandeses. Allí también baila la gente. En realidad, es como estar en un guateque le los años 50, o como ver el baile de la Macarena (o los pajaritos?) a la tailandesa. Espectacular.

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Comer en Chiang Rai

Cómo salir

Desde la Terminal de autobuses, puedes ir a cualquier lugar de Tailandia. Nosotros nos fuimos a Chiang Saen, frontera con Laos, en uno de los autobuses verdes (otros van a Mae Sai), por 37 baht el pasaje, una hora y media. Va parando, dejando y subiendo gente en el camino. También hay minibuses a Chiang Saen a 45 baht por trayecto.

 

CHIANG SAEN

Hay varios motivos para visitar Chiang Saen. Uno de los principales es tomar contacto con el río Mekong. El otro, y el que más nos interesaba ya que íbamos a pasar por una zona importante de cultivo de amapola en Myanmar, es el Hall of Opium o Museo del Opio.

Los buses que llegan a Chiang Saen te dejan en la calle principal, al lado del mercado y a una cuadra del río Mekong.

Dónde dormir

Nos alojamos en la Chiangsaen Guesthouse, en la avenida que corre frente del río, en una habitación doble con baño privado, ventilador, tv y ducha de agua caliente a 300 baht (8 dólares). Tienen una habitación a 200 baht también, bastante oscura y con olor a humedad. La de 300 es grande, luminosa y está limpia. Si quieres alguna habitación con vistas al río, va a ser bonito pero ruidoso. Por la noche se ponen puestos de comida, y hay bastante música.

Dónde comer

Los mejores lugares para comer son los puestos que se ponen junto al río. Sin duda son los más bonitos. Nosotros cenamos por allí y la puesta de sol junto al río Mekong fue espectacular.

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Cenando al atardecer frente al río Mekong

Durante el día, también hay puestos en el mercado, donde paran los autobuses. Pero no nos gustaron demasiado. Poca variedad y condiciones sanitarias no muy buenas. El mercado huele bastante mal, peor que lo normal (una de las únicas veces que nos dio cagalera en Tailandia después de comer un pedazo de salchicha en un puesto frente al mercado).

Qué hacer

Puedes alquilar una bicicleta a 100 baht por día o una moto a 200 baht por día para recorrer la ciudad y pedalear junto al río. Nuestro motivo para visitar Chiang Saen fue para visitar el Hall of Opium, un museo que está a 8km de Chiang Saen, siguiendo el río en dirección al Golden Triangle. La entrada al museo cuesta 200 baht y explica la historia del opio y del te en la zona. Hay otro museo del opio un par de km antes, no tan bueno pero bastante más barato. Puedes llegar a dedo o en taxi colectivo a 20 baht.

La Triple frontera del Golden Triangle es una turistada, pero las vistas al río siempre son bonitas. Y para el viajero, la foto de turno en la triple frontera es imperdible. Tampoco hay mucho más que hacer en Chiang Saen.

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La Triple Frontera entre Myanmar, Tailandia y Laos

Cómo salir

Nosotros nos tomamos un taxi colectivo hasta Mai Sai, 50 baht por persona. Son los de color azul que salen de la acera de enfrente del 7/eleven que está junto al mercado.

En el mismo pedazo de calle, paran autobuses a otros destinos. Puedes preguntar en la estación de policía que está frente al mercado porque no hay estación formal de autobuses.

Sigue leyendo! Dónde dormir barato, comer barato y otras claves para moverte por Bangkok.

 

MAE SAI

Solo estuvimos un ratito antes de cruzar la frontera hacia Myanmar. Hay un mercado en la calle principal, a unos pocos metros de la frontera.

Muchos turistas usan esta frontera para renovar su visado en Tailandia. Salir y volver a entrar. Para ello, tienen que ir hasta la oficina de inmigración birmana, pagar 10 dólares (o 500 baht, que no es lo mismo) por el sello y volver a entrar en Tailandia. Si llevas dólares, tienen que estar bien nuevos y planchados. Si no, no los toman.

 

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El 20 de junio del año 2000 partimos de Barcelona para dar la vuelta al mundo en 4 años en una furgoneta 4×4 que con el tiempo terminamos bautizando como La Cucaracha. ¿Por qué? Porque se mete por todos lados y seguro que… ¡es capaz de sobrevivir a una bomba atómica! Desde entonces recorrimos el sur de Europa, Oriente Próximo, África de norte a sur y América desde Ushuaia hasta el Océano Ártico, en el norte de Alaska y Canadá.

Desde el año 2007 compartimos datos e historias en el blog (o la web) de La Vuelta al Mundo en 10 Años, en www.viajeros4x4x4.com. Pablo ya tiene escritos 3 libros en castellano, El Libro de la Independencia, Por el Mal Camino e Historias en Asia y África, uno de los cuales ya fue traducido al inglés, The Book of Independence. Pablo también escribe artículos de viaje y aventura para revistas como Overland Journal y OutdoorX4. Anna trabaja en la edición de los libros y los articulos y hace collares y pulseras de macramé.

Participaron de la Feria del Libro de Guadalajara (México), de la Feria del Libro de Guayaquil (Ecuador), de Sant Jordi en Barcelona, de la Overland Expo de Arizona y han dado charlas y conferencias en muchísimos lugares, entre los que se encuentran el Club de Creativos de España y el Museo de Arte de Puerto Rico.

¿Cuándo terminará el viaje? El viaje no termina. El viaje es la vida.




315- Si TAILANDIA no tuviera playa, ¿adónde irías?

Viajar más de un mes por Tailandia y no pisar la playa es una declaración de rebeldía. Es como volver a casa sin un pantalón con elefantes estampados. Raro.

Esta es la primera entrada con los mejores datos para viajar por Tailandia, lejos del mar, gastando poco dinero. Hay datos para dormir frente al río Kwai en una habitación doble con baño privado por 150 baht (4 dólares), tips para jugar con los monos en Lopburi por 50 baht (1,50 dólares), trucos clásicos para llegar a las ruinas de Sukhothai sin pagar el autobús o para llegar a Ayutthaya desde Bangkok pagando menos de un dólar.

Cuanto más ahorramos, más viajamos. Y más lejos llegamos. Buenas rutas!

 

KANCHANABURI

Nuestro primer destino fuera de Bangkok fue Kanchanaburi. Teníamos que esperar dos o tres días a que la embajada de Myanmar nos devolviera los pasaportes con el visado y decidimos ir a ver el famoso puente sobre el río Kwai (o Kwae, depende la versión). El pueblo se hizo famoso por su campo de prisioneros occidentales, utilizados por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial como mano de obra esclava para construir el ferrocarril a Myanmar. Hoy el tren ya no cruza la frontera y un nuevo puente reemplazó al original (destruido finalmente durante la guerra), pero el lugar sigue atrayendo a los viajeros. Yo quise ir porque muchos años atrás vi la película El Puente sobre el Río Kwai, y me pareció un buen homenaje a aquellas viejas películas de los domingos por la tarde.

Los autobuses salen de Bangkok de la Southern Bus Terminal (Sai Tai Mai). Allí puedes elegir entre un autobús con aire acondicionado que cuesta 110 baht (3 dólares) o los minibuses, que salen cuando se llenan y cuestan 83 baht (2,50 dólares). Para llegar desde Bangkok a la estación de Sai Tai Mai puedes tomar los buses locales 124, 125, 508 0 539.

El viaje en autobús duró dos horas y media y fue increíblemente aburrido. No lo recomendamos para nada. Los lados de la ruta  están cubiertos por una línea continua de edificios y comercios de casi 150 kilómetros. O sea, olvídate de ver el paisaje de Tailandia desde el bus. Al llegar a la estación de autobuses de Kanchanaburi había algunos ‘pescadores’ de turistas ofreciendo alojamiento. No era caro, pero más adelante te contamos dónde encontrar una habitación doble con baño privado por 4 dólares.

El retorno lo hicimos en un tren que tardó 3 horas y costó 30 baht (menos de un dólar) por persona. Ese fue el primer gran descubrimiento: Viajar en tren por Tailandia es genial. Volvimos en tercera clase, en asientos cómodos, rodeados de locales curiosos y vendedores ambulantes que pasaban voceando bebidas y comidas. Una vendedora estaba tan contenta de que le comprásemos a ella, que nos regaló una bandejita extra con más delicias tailandesas. Además, por las ventanas del tren siempre se ve el campo. La estación de Bangkok desde donde llegan y salen los trenes a Kanchanaburi es la Thon Buri Railway Station, que queda al otro lado del río Chao Phraya.

Pablo trabajando en un tren en Tailandia
Pablo trabajando en un tren en Tailandia

La oficina de información turística en Kanchanaburi (TAT) está justo detrás de la estación de autobuses, sobre la calle principal. No fueron muy útiles, pero tenían mapas… Desde el TAT o la estación de autobuses hay un par de kilómetros hasta la zona de los hostales. Nosotros, como viajamos con dos mochilas de 5 kilos cada uno, fuimos paseando por la calle más interesante de la ciudad, la Pak Praek Road. Es un paseo tranquilo donde verás las casas más antiguas de Kanchanaburi, pasarás por el cementerio chino (otro mundo del más allá), y el cementerio de guerra de los aliados de la Segunda Guerra Mundial.

La Mae Nam Kwe Road es la calle donde están casi todos los hostales de Kanchanaburi, y donde encontramos el alojamiento más barato de toda Tailandia: 150 baht (4 dólares) por una habitación doble con ventilador y baño privado en el Sugar Cane Hostel (ojo, hay dos Sugar Cane!). La habitación era sencilla, dentro de una cabaña con paredes de caña, pero lo mejor era la terraza frente al río Kwai, ideal para tomarse una cervecita al atardecer mientras te conectas a internet.

Desde el hostal hasta el puente sobre el río Kwai hay un paseo de un kilómetro y medio. Nosotros fuimos caminando, pero si quieres puedes tomar un tuk-tuk, alquilar bicis, moto… hay muchas opciones. No hay gran cosa que hacer en el puente, más que observar el río, ver los puestos de souvenirs y esperar que pase el tren para tomar la foto.

El puente (nuevo) sobre el río Kwai
El puente (nuevo) sobre el río Kwai

Kanchanaburi es una buena base para hacer excursiones por los alrededores. Puedes tomar el tren de ida y vuelta hasta la última estación, o sumarte a un tour, pero ya sabemos que los tours no son baratos, ¿verdad? La mejor opción es alquilar una moto y perderte un par de días camino a las cascadas del Parque Nacional Erawan. Luego puedes continuar ruta hacia el norte para caminar, visitar las cuevas y nadar en las piscinas naturales de calcita del Parque Nacional Lam Khlong Ngoo. O llegar hasta Ban Wang Ka, donde hay puentes de madera de más de 400 metros de largo que recuerdan al famoso U-Bein de Mandalay, Myanmar.

Nosotros optamos por alquilar un kayak doble por 400 baht (11 dólares) y descender sin guía por el río Kwai. Tony, un expatriado de origen inglés casado con una tailandesa, te llevará unos 15 kilómetros río arriba, y te recogerá unas horas más tarde junto al puente. Nosotros le pedimos que nos dejase un poco más lejos, en Lat Ya y no hubo problema. Es un descenso placentero, tranquilo y sin rápidos, cruzando zonas absolutamente vírgenes y zonas con pocas casas que dan al río. No olvides el bloqueador solar, una gorra, agua y algunos snacks para ir comiendo en el camino. Tony y sus kayaks están en una casa-negocio que está a unos 300 metros antes de llegar al Museo JEATH, antes del puente sobre el río Kwai. Ya verás los kayaks apilados en una estantería, a la derecha de la ruta. La página del negocio es www.kayakzebec.com, y el teléfono es el 081-8966017.

Navegando en kayak por el río Kwai
Navegando en kayak por el río Kwai

Pablo visitó el museo JEATH, sobre los campos de prisioneros occidentales durante la Segunda Guerra Mundial. Su comentario fue: ‘es alucinante. Nunca vi una acumulación de tantas cosas raras y repetidas. Hay una pared con zapatos, una colección de monedas repetidas, un vagón de tren donde llevaban a los prisioneros, motos desvencijadas, la caja fuerte de los japoneses, pipas antiguas para fumar tabaco y opio, cascos… de todo un poco.’

¿Películas sobre lo que pasó allí durante la guerra? El Puente sobre el río Kwai (1957), The Railway Man (2013).

 

Sigue leyendo! ¿POCOS DÍAS EN BANGKOK? LO QUE NO TE PUEDES PERDER. 

 

AYUTTHAYA

Ayutthaya está situada en un sitio hermoso, una isla rodeada por ríos. Fue la capital del antiguo reino de Tailandia (digamos Siam) durante 400 años, hasta que en 1767 Burma, hoy Myanmar, consiguió conquistarla y saquearla. Fue nuestra primera ciudad antigua y la recorrimos en bicicleta. No sé si sería la novedad, pero nos gustó más que Sukhotai, de la que hablamos más adelante.

El tren de Bangkok a Ayutthaya sale desde la estación de Hua Lampong y para en todas las estaciones principales de Bangkok. Puedes subirte o bajarte en cualquiera de ellas, aunque puede que no encuentres asiento si quieres viajar por 20 baht (0,75 dólares) en tercera clase. En Tailandia los precios del pasaje varían según el tipo de tren (commuter, que para en todas las estaciones; regular, que para en algunas estaciones; y express, que para en pocas estaciones) y la clase en la que vas a viajar (coche cama, primera, segunda o tercera). Hay varios trenes al día.

En Ayutthaya dormimos cerca de la estación de tren, en la Tarin Guest House a 300 baht (8 dólares) la habitación doble con baño privado. Pero puedes encontrar algo más barato en la calle que va de la estación de tren hacia el río y en la misma isla.

Como decía antes, la mejor manera de recorrer Ayutthaya es en bicicleta. El alquiler cuesta entre 30 y 100 baht por día dependiendo del tipo y estado de la bicicleta (con o sin cambios, nueva o viejísima…). Los templos y sitios arqueológicos están bastante separados unos de los otros. Si quieres caminar es posible que mueras en el intento ya que el sol y el calor no acompañan para patear todo el día.

Mejor montar bicicletas que elefantes!
Mejor montar bicicletas que elefantes!

Hay una entrada integrada que te permite visitar 5 o 6 zonas arqueológicas que cuesta unos 200 baht (8 dólares). Nosotros solo pagamos la entrada para ver el Wat Mahatat, 50 baht, donde está la cabeza del Buddha entre las raíces de un árbol. De hecho, muchos de los templos de Ayutthaya se pueden ver fácilmente desde afuera y algunos son gratuitos, como el Buda estirado. Es impresionante la cara de buen rollo que tiene…

El rostro de Buda asoma entre las raíces de un árbol
El rostro de Buda asoma entre las raíces de un árbol

Lo que más nos gustó de la ciudad fue perdernos con las bicis. Y perdiéndonos, llegamos sin querer a un astillero de barcos tradicionales, al lado del antiguo asentamiento holandés de Ayutthaya. Puedes entrar, no hay valla o cercado. Verás a los trabajadores terminando de arreglar alguno de los barcos. Es genial y absolutamente auténtico, no contaminado por el turismo. Saluda, sé educado, y no jodas interponiéndote en su trabajo para sacar la foto…

El astillero de Ayuthaya! Espectacular.
El astillero de Ayuthaya! Espectacular.

En la zona central verás gente paseando en elefantes. Adiestrar un elefante es torturarlo, y todo para que un turista lo monte. Por eso, por más que pueda ser lindo tener una foto montando un elefante, decidimos que no valía la pena. Preferimos seguir montados en nuestras bicis.

Después de todo el día en bicicleta, apetece un buen plato de comida. Nosotros cenamos en uno de los puestos del mercado. Todo bien, hasta que terminada la cena vimos pasar una rata del tamaño de un gato a unos metros de nuestra mesa, que se escondió debajo del mostrador de la cocina. También tendría hambre… Quizás, si no ves gatos, sea mejor no comer en los mercados.

El Buda recostado de Ayuthaya! A que tiene cara de buena onda!
El Buda recostado de Ayuthaya! A que tiene cara de buena onda!

Sigue leyendo! DÓNDE DORMIR BARATO, COMER BARATO Y OTRAS CLAVES PARA MOVERTE POR BANGKOK.

 

LOPBURI

A Lopburi fuimos atraídos por los monos. Sí, monos. Y lo que vivimos nos encantó. Los monos conviven con la gente por la calle, se suben al techo de los coches en marcha, entran en las tiendas, se sientan en los mostradores y saltan de techo en techo. Todas las guías recomiendan que no te acerques a ellos: son animales salvajes, pueden morder y transmitir rabia. Sobre todo, que no hagas contacto visual con los adultos, que son los que pueden ser agresivos. Pero…

Monos en el templo Phra Prang Sam Yot
Monos en el templo Phra Prang Sam Yot

Nosotros estuvimos jugando con ellos. Los cachorros se te acercan con curiosidad y de repente saltan a tus piernas y empiezan a subir por tu ropa hacia tu cabeza. Se sientan en tu hombro, escarban en tu pelo, e intentan mordisquear tu collar. Todo les llama la atención, son crías. Luego de un rato te acostumbras y les dejas. Eso sí, guarda tu comida y tus refrescos azucarados. Pon a salvo tus collares y gafas de sol, que también les gustan.

Tenemos pasajeros!
Tenemos pasajeros!

Aparte de los monos, lo interesante de Lopburi es su tranquilidad de pueblo, casi sin turistas y con algunos templos antiguos. La entrada integrada para todas las zonas arqueológicas cuesta 150 baht (4 dólares). La entrada individual a cada templo cuesta 50 baht. Nosotros solo compramos la entrada al templo donde está la mayor población de monos de la ciudad, el Phra Prang Sam Yot, junto a las vías del tren en dirección al norte. Antes de verlos, los olerás.

El pasaje de tren en 3ª clase desde Ayutthaya hasta Lopburi cuesta 27 baht y tarda 3 horas. Como siempre, nos encantó el viaje. En Lopburi, nos alojamos en el Nett Hotel. Habitación doble con ventilador y baño privado a 250 baht (7,50 dólares).

Por la noche, cuando cae el sol, hay puestos de comida junto a las vías del tren. ¡No dejes de probar los jugos y batidos!

El mercado de Lopburi de noche
El mercado de Lopburi de noche

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SUKHOTAI

Sukhothai fue el primer reino independiente de Tailandia, allá por el siglo XIII después de Cristo. Sus restos arqueológicos merecen un paseo en bicicleta o moto alquilada, aunque lo más probable es que cuando llegues aquí ya hayas pasado por Bangkok y Ayutthaya y estés un poco cansado de ver ruinas y pagodas.

A diferencia de Kanchanaburi, Ayyuthaya y Lopburi, Sukhotai no tiene una estación de tren en la ciudad, por lo que debes llegar en autobús o combinación de tren a Phitsanulok (pasaje de tercera clase desde Lopburi a 49 baht o 1,25 dólares, 5 horas), y bus desde allí a New Sukhotai (39 baht o 1,10 dólares, 1 hora). La mayor parte de los viajeros se hospeda en New Sukhotai. Old Sukhotai, donde están las ruinas de la ciudad antigua y el alojamiento es más caro, está a unos 15 kilómetros.

En la estación de bus de New Sukhotai vas a ver unos cuantos ‘pescadores’ de turistas, que te ofrecerán habitación en su guesthouse o simplemente el trayecto desde la estación de bus hasta el pueblo (¡piden 100 baht por hacer 3 kilómetros y medio!). Vas a tener que negociar si no quieres hacer el primo. Nosotros nos fuimos con el chico de la Happy Guesthouse, que nos ofreció el transporte gratis si nos quedábamos en su guesthouse. Si no, solo nos cobraba el transporte desde la estación hasta New Sukhotai, 50 baht por los dos. Finalmente nos quedamos con él por 250 baht (7 dólares) la habitación doble con ventilador y baño compartido. La habitación es grande y el lugar está limpio. Y el chico es simpático y habla inglés, lo que hace una gran diferencia en Tailandia.

En New Sukhotai hay mercado nocturno en la calle principal, con bastantes puestos de comida. A nosotros nos gustaron más las que están cruzando el río.

Uno de los Budas más reverados, en el Wat Phanan Choeng
Uno de los Budas más reverados de Ayuthaya, en el Wat Phanan Choeng

La zona arqueológica de Sukhotai (Old Sukhotai) está a 15 km de New Sukhotai. Hay transporte público que sale desde la calle principal, en unos camiones convertidos rojos. El pasaje sale a 30 baht por persona (precio turista). Quinientos metros antes de llegar a la entrada de la zona central de Old Sukhotai, hay un mercado de frutas, verduras y puestos de comida. Es un buen lugar para sentarte un rato, desayunar o comer algo.

La entrada a la zona central del sitio arqueológico cuesta 100 baht. Antes había una entrada integrada para todas las zonas, pero ya no existe más. Nosotros decidimos caminar un poco: ya habíamos visto muchos templos en Bangkok y Ayutthaya, y solo visitamos la zona central. Si quieres ver todas las zonas, es indispensable alquilar una bici o una moto.

Los sitios arqueológicos cierran a las 4 y media de la tarde. Para volver hasta el hostal hicimos dedo, y en menos de 1 minuto nos paró una pick up. Hacer dedo funciona extraordinariamente bien en Tailandia!

Templos antiguos en Sukhotai, Tailandia - La Vuelta al Mundo en 10 Años
Hermoso Sukhotai!

Sigue viajando! ¿DÓNDE IRÍAS SI TAILANDIA NO TUVIERA PLAYA?

 

MAE SOT

Mae Sot es el cruce más utilizado por los viajeros que van y vienen de Myanmar. Nosotros volvíamos a Tailandia, así que tras cruzar la frontera tomamos una camioneta colectiva que nos dejó en el centro y comimos en el Lucky Tea Garden, un restaurante indio recomendado en la Lonely Planet que no estaba mal, pero tampoco era para tirar cohetes. Nos pusimos a caminar buscando una excusa para pasar la noche allí pero no la encontramos, así que tomamos un minibús hacia Phitsanulok para recorrer el mercado nocturno y volver en tren a Bangkok al día siguiente.

 

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El 20 de junio del año 2000 partimos de Barcelona para dar la vuelta al mundo en 4 años en una furgoneta 4×4 que con el tiempo terminamos bautizando como La Cucaracha. ¿Por qué? Porque se mete por todos lados y seguro que… ¡es capaz de sobrevivir a una bomba atómica! Desde entonces recorrimos el sur de Europa, Oriente Próximo, África de norte a sur y América desde Ushuaia hasta el Océano Ártico, en el norte de Alaska y Canadá.

Desde el año 2007 compartimos datos e historias en el blog (o la web) de La Vuelta al Mundo en 10 Años, en www.viajeros4x4x4.com. Pablo ya tiene escritos 3 libros en castellano, El Libro de la Independencia, Por el Mal Camino e Historias en Asia y África, uno de los cuales ya fue traducido al inglés, The Book of Independence. Pablo también escribe artículos de viaje y aventura para revistas como Overland Journal y OutdoorX4. Anna trabaja en la edición de los libros y los articulos y hace collares y pulseras de macramé.

Participaron de la Feria del Libro de Guadalajara (México), de la Feria del Libro de Guayaquil (Ecuador), de Sant Jordi en Barcelona, de la Overland Expo de Arizona y han dado charlas y conferencias en muchísimos lugares, entre los que se encuentran el Club de Creativos de España y el Museo de Arte de Puerto Rico.

¿Cuándo terminará el viaje? El viaje no termina. El viaje es la vida.

 




311- ¿Pocos días en Bangkok? Lo que no te puedes perder | TAILANDIA (actualizada 02/2018)

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Después de unos cuantos días callejeando por esta megaurbe llegamos a una conclusión: Bangkok es la ciudad del futuro. Y no solo porque acabemos de entrar en el año budista 2561, sino por la mezcla de idiomas y orígenes, el caos, la contaminación, el abuso del plástico y los cables que cruzan el cielo como un pentagrama multiplicado por mil. Cuando salgas de la ciudad hacia tu próximo destino verás cómo siguen construyendo autopistas en todas direcciones.

Aquí están los mejores templos, mercados, centros comerciales, sitios donde ver combates de boxeo tailandés, paseos en lancha y caminatas de Bangkok. Buenos viajes!

 

TEMPLOS BUDISTAS

Sin duda uno de los mejores sitios del Sudeste Asiático donde ver templos espectaculares es el GRAND PALACE. Allí puedes ver un Buda de jade muy venerado y parte del viejo palacio real, con una sala de armas antiguas. La entrada cuesta 500 baht (15 dólares) y no hay agencias que te lo vendan más barato. Así que si se te acerca alguien con un descuento especial, es un timo. Con la entrada al Grand Palace también puedes ir a Visitar el Palacio Vimanmek: fuimos, pero no nos pareció gran cosa. Eso sí, no te pierdas la sala del trono. Tras los atentados de mediados de 2015 hay muchísimos controles de seguridad. Recuerda que Tailandia es un país gobernado por una junta militar desde el golpe de estado de mayo de 2014.

OJO! si no te gustan las aglomeraciones de gente, el Grand Palace no es tu lugar. Sabiendo esto, y habiendo sufrido a las masas siguiendo un guía que levanta un palito con un muñequito, me lo pensaría dos veces antes de ir. Y eso que llegamos cuando abre, a las 8.30 de la mañana, cuando supuestamente hay poca gente. Nosotros preferimos pasear tranquilos por otros templos casi tan bonitos como éste, pero con muchísima menos gente. Se disfruta más.

Sí te recomendamos, y mucho, que vayas al TEMPLO DE WAT PHO, donde encontrarás un Buda gigante recostados. La entrada cuesta 100 baht (3 dólares). Los pies del Buda, llenos de textos en tailandés, están en restauración. Tuvimos la suerte de ir temprano y saludar en tailandés (aprender unas palabras abre muchas puertas!) a uno de los restauradores, que nos mostró el proceso y hasta tuvimos un pedacito del talón del Buda en nuestras manos. Fue de piel de gallina. Alrededor del templo hay tantas pagodas y templos que no sabrás dónde mirar. A Anna se le iban los ojos hacia todos lados. Todo era demasiado bonito.

Otros templos interesantes son el GOLDEN MOUNTAIN, junto a la primera parada del barco que recorre el canal Saen Saep. La entrada cuesta 20 baht y recomendamos hacer la visita al atardecer ya que desde la cima tendrás una vista panorámica de todo Bangkok. La mejor es la del lado Sur-sureste, por el contraste de templos y edificios modernos recortados en el horizonte.

El GOLDEN BUDDHA (SUKHOTAI TRAIMMIT) es otro de los templos más visitados en Bangkok. Su Buda tiene una historia muy particular, ya que está formado por cinco toneladas y media de oro macizo. Sí, 5.5 toneladas de oro. Cuenta la historia que este Buda estuvo cientos de años olvidado y cubierto de yeso. Un día, durante un traslado rutinario, la figura se golpeó, el yeso se quebró, y el Buda dorado apareció. La entrada cuesta 40 baht (1 euro).

El WAT INTHARAWIHAN es un Buda gigante que está de pie. Está cerca de Samsen Road y vale la pena visitarlo por lo menos para ver de cerca el tamaño de sus pies. Si te gustan las momias tipo Lenin, o mejor dicho, los seres humanos embalsamados, un pequeño templo guarda el cuerpo embalsamado de un monje. Está dentro de una urna de cristal.

Si al atardecer estás cerca del río Chao Phraya, tómate un barco hasta la parada N.8 Tha Tien. En el embarcadero hay un bar restaurante muy modesto, con un balcón sobre el río y vistas al WAT ARUN, uno de los templos más representativos de Tailandia, que aparece en todas las monedas de 10 baht. Verás cómo a medida que va oscureciendo le salen los colores al templo, literalmente. Es mágico.

CÓMO VESTIR EN UN TEMPLO BUDISTA. Lo primero que tienes que saber es que tu calzado lo tienes que dejar en la puerta y entrar descalzo. En Tailandia puedes usar calcetines (medias), pero en Myanmar no. Nosotros siempre llevamos una bolsa para guardar las sandalias por si queremos salir por otra puerta, y un poco por seguridad. No conocemos ningún caso de alguien a quien le hayan robado el calzado, pero tampoco queremos ser los primeros. En los templos budistas también está prohibido enseñar demasiada piel. En el Grand Palace y los templos ligados a la monarquía tailandesa no puedes entrar ni siquiera con pantalones cortos. En el resto de los templos verás carteles que indican que están prohibidas las camisetas con tirantes, fumar, beber alcohol o darse besos en la boca. Es un aviso para occidentales besucones. Es lo que hay.

Enlace relacionado: TIPS PARA ENTENDER EL SISTEMA DE AUTOBUSES, TUK TUKS, LANCHAS PÚBLICAS Y TAXIS DE BANGKOK.

 

MERCADOS FLOTANTES

Si quieres comer bien y barato te recomendamos el Mercado Flotante de Talingchan, una de las mejores visitas que hicimos en Bangkok. Teníamos ganas de explorar los canales que hay más allá del centro de Bangkok, pero no hay lanchas públicas que vayan por allí. Estábamos a punto de pagar un tour privado (o chárter boat) de una hora con unos belgas (5 pasajeros, 1000 baht, 30 dólares), cuando nos enteramos en el Bangkok information Center que los sábados y domingos hay tours colectivos en lancha a precio local desde el Talingchan Floating Market. Cuestan 99 baht (3 dólares) por persona.

Nosotros tomamos el tour de los 3 mercados flotantes, Talingchan, Klonglatmayom y Watsaphan. Sale a las 9:45 horas, dura 3 horas y fue genial, ya que pudimos ver la cara de los barrios fluviales de Bangkok e ir picoteando cosas ricas cocinadas en botes por mamitas tailandesas. Quienes vivan en Buenos Aires o hayan estado allí, y se hayan dado una vuelta por El Tigre, bueno, nada que ver, pero como dicen aquí: Es SAME SAME BUT DIFFERENT.

Otros tours que puedes contratar en el Mercado de Talingchan son:

  • Templos e invernadero de orquídeas. Sale a las 10:30, dura 3 horas y cuesta 100 baht. Sábados y domingos.
  • Templos y Casa de Artistas y actuaciones de títeres. Sale a las 13:15, dura 2h30’ y cuesta 100 baht. Solo sábados.
  • Tour del canal. Sale a las 14h, dura 1 hora y cuesta 60 baht. Sábados y domingos

La forma más barata de llegar hasta el mercado de Talingchan es tomar el bus 79, que para en ambos extremos del puente Phra Pinklao (cruza el río Chao Phraya). Puedes llegar hasta allí en una lancha colectiva, hay parada. Como el bus no llegaba nunca tomamos un taxi que nos costó unos 80 bahts (2,5 dólares), que compartimos con una pareja de canadienses. Casi nada. Recuerda: los taxistas son muy vivos, ¡insiste en que te pongan el taxímetro!

Si te interesan las embarcaciones curiosas, date una vuelta por el Royal Barge Museum. Está a diez minutos caminando desde el puente Phra Pinklao y la entrada cuesta 100 baht (3 dólares).

 

MERCADOS Y SHOPPING CENTERS

El MBK Shopping Center es uno de los más conocidos y visitados de Bangkok. La parada W1 (National Stadium) del Sky Train está al lado. También puedes llegar en transporte público fluvial por el canal de Saen Saep, parada 23 (Ratchatewi). En el MBK encontrarás casi de todo, excepto equipo de camping y de montaña. Los miércoles de 18 a 20:30 hs. hay combates gratuitos de Muay Thai o Boxeo Tailandés en un ring instalado frente a la puerta principal (ver más abajo!). Si quieres descansar en el quinto piso tienen una sala VIP para extranjeros. Tienes que presentar tu pasaporte y podrás disfrutar de WiFi, sofás mullidos, enchufes, mesas, café, galletitas y hasta baño ducha!

Chaktuchak es el mercado de los fines de semana de Bangkok. Es bestialmente grande. Encontrarás desde animales enjaulados a fundas de almohadones, platos, paella, ropa y, sobre todo por la tarde, muchos chinos buscando las rebajas de última hora. Se llega con el SkyTrain, bajando en la parada Mo Chit. Si entras por la Gate 2, verás un lugar de comida con un chef gordote preparando paellas gigantes en la puerta del negocio. Es Fernando, un español de La Rioja que ha encontrado su nicho de mercado y lugar en el mundo trabajando solo los fines de semana. Vende porciones de paella como churros, a 150 baht (5 euros) la ración, y siempre hay cola para comprar y gente sacando fotos. Su récord son 17 paellas en un día. Si vienes de España, no es la paella que tú y yo conocemos, es una adaptación a la tailandesa. Pero a los asiáticos les encanta. En la zona de peces vas a ver ranas, anfibios y hasta gambas de color rojo, blanco y azul. En algún puesto de comida también podrás probar insectos, cucarachas y gusanos salteados. Un snack delicioso para paladares chinos y tailandeses.

El Pantip Plaza es el centro comercial especializado en todo lo que tenga que ver con informática. Allí tienes ordenadores, teléfonos, tabletas, accesorios y gente que arregla ordenadores. Eso fue lo más importante para nosotros, ya que nuestro ordenador dejó de funcionar en Ayutthaya y decidimos volver a Bangkok para buscar un sitio donde arreglarlo.

ANTIGÜEDADES. En los alrededores del mercado de Chatuchak hay varias tiendas de antigüedades e incluso puestos en la calle con artículos para coleccionistas. Hay un edificio con varias tiendas frente a la estación de Kamphaeng Phet. Y si viajas en el Sky Train y te bajas en Saphan Khwai, encontrarás montones de puestos en las aceras con botellas, monedas, tabacos, objetos antiguos y relicarios con imágenes de Buda, que es lo que colecciona la gente por aquí.

EL DATO: BANGKOK INFORMATION CENTER. Todos conocen a las oficinas de turismo de Tailandia por sus siglas T.A.T. La oficina de Bangkok junto al río Chao Phraya y bajo el puente Somdet Phra Pin Klao es de las mejores oficinas de información que nos encontramos durante el viaje. Saben de todo y tienen ganas de ayudar.

 

Enlace relacionado: QUÉ LLEVAR EN LA MOCHILA. GUÍA PARA VIAJAR CON POCO POR EL SUDESTE ASIÁTICO.

 

RECORRIDO POR LA ORILLA DEL RÍO CHAO PHRAYA

Nos gusta mucho caminar, por lo que mirando los mapas nos inventamos recorridos que nadie recomienda, pero que siempre traen descubrimientos. Para guiarnos usamos la aplicación MAPS.ME (alrededor de 3 o 4 dólares en Google Play). Descargamos en la tableta el mapa del país que vamos a visitar (tiene mapas de todo el mundo) y lo usamos offline, sin conexión a internet. Hoy casi todas las tabletas traen GPS, por lo que es muy fácil saber dónde estás. Más allá del calor, este recorrido nos gustó mucho.

Cruzas el río Chao Phraya para ver el templo de Wat Arun. No entramos porque estaba en restauración, pero la entrada cuesta unos 50 baht (1,3 dólares) y es uno de los más hermosos de Bangkok. De allí caminas por las callejuelas hacia la parte de atrás, cruzas el Khlong (canal) Bangkok Yai por el puente y vuelves a la orilla, donde encontrarás otros templos budistas chinos, con más Budas gigantes, poco visitados y gratuitos. Desde el Templo Kudi Chin hay una pasarela para caminar por la orilla del río hasta el puente Pathom Borommarachanuson (sí, es así de largo). En el camino pasarás por delante de un templo chino muy antiguo y casi olvidado, el Kuan An Keng Shrine y la Iglesia de Santa Cruz. Hay muy pocos turistas y el contraste es muy interesante.

Cruzas caminando el puente del nombre largo sobre el río Chao Phraya hasta el Yodpiman Market Riverwalk, o mercado de las flores. Antes de entrar encontramos un puestito con zumos riquísimos a 20 Baht (tomamos cuatro). Déjate perder por los pasillos laberínticos y podrás ver a la gente haciendo arreglos florales para las ofrendas, fábricas de hielo, puestos de frutas, verduras, comida y dulces. ¡Nos encantan los mercados!

El recorrido termina allí, pero si te va la marcha puedes seguir hasta el mercado de amuletos, el Tha Phra Chan. Está entre la Universidad Thammasat (¡ve a comer en el comedor de la universidad: es bueno, bonito y barato!) y el centro comercial Tha Maharaj (en SuperRich tienen el mejor cambio de Bangkok, por si quieres aprovechar para cambiar dinero). Es interesante darse una vuelta por el mercado de amuletos y preguntar a algún vendedor por los productos que ofrece. La mayoría son para protección. Quise averiguar si había alguno para los viajes, pero me decían ‘¡Todos sirven para los viajes! ¡Todos!’ Mmmmm…

Si todavía quieres caminar un poco más, allí cerquita está el Museo de Siam. La entrada cuesta 200 Baht, está abierto de 10 a 18h, y a partir de las 16h es gratis. Tiene aire acondicionado (importantísimo) y es interesante para comprender algo más sobre Tailandia, pero no es imprescindible. Por cierto, todos los museos de Bangkok están cerrados los lunes.

 

CHINATOWN

Bangkok es una ciudad muy segura de noche, por eso decidimos ir caminando desde el centro hasta Chinatown. Salvo la rata bilingüe que se cruzó en nuestro camino y nos saludó en chino y tailandés, no pasó nada digno de mención.

En realidad, Chinatown es otro mundo dentro de Bangkok. La calle es un loquero de bocinas, puestos de comida, humo y tiendas que vale la pena conocer. Habíamos leído acerca de un sitio llamado Lek and Rut donde la comida era buena y barata. Bueno, no fue exactamente así. La comida no estaba mal (aunque tampoco era nada del otro mundo), y era barata en relación con los precios de Europa. Si quieres comer barato, ve al Mercado Flotante de Talingchan.

A la vuelta tomamos nuestro único tuk tuk de Bangkok, a la Samsen Road por 80 baht. Eso sí, caminamos un poco para salir del bullicio. A más gente y más turistas, los tuk tuks son más caros y más duros de negociar.

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Chinatown en Bangkok

Enlace relacionado: DÓNDE DORMIR BARATO, COMER BARATO Y OTRAS CLAVES PARA DISFRUTAR BANGKOK.

 

LA FIESTA

Si extrañas salir de fiesta en una calle que intenta parecerse a algo que viste alguna vez cerca de tu casa (sí, cuando estabas [email protected]), tu lugar es Khao San Road. Allí encontrarás más occidentales que asiáticos por metro cuadrado, mucha cerveza, insectos para probar cuando ya no recuerdes quien eres, y fiesta hasta bien entrada la noche.

 

MASAJE TAILANDÉS

En Bangkok probamos por primera vez el masaje Thai. Los verás por toda la ciudad, y suelen cobrar 200 baht (6 dólares) por hora. Nosotros fuimos al Baan Sabai Thai Massage, que queda en el número 46 de la Soi Samsen 6, muy cerca del hostal donde paramos. Si has estado caminando duro, te sentará muy bien.

 

MUAI THAI (BOXEO TAILANDÉS)

Una de las cosas que más nos gustó de Bangkok fue descubrir el Muai Thai o Boxeo Thailandés. No nos gusta la violencia, ni el boxeo, pero vimos varios combates en el centro comercial MBK y nos encantó el ritmo de los boxeadores (parece que bailan), sus rituales antes de iniciar las peleas, y la forma en que se abrazan y respetan al final de la lucha. Incluso se sonríen. No sé si pensarán ‘te voy a romper la crisma’, pero nos gustó.

Después de esta introducción quisimos ir a ver un combate en el Ratchadmnoen Boxing Stadium, donde nos habían recomendado huir de los asientos para extranjeros y buscar los más baratos, junto a los corredores de apuestas. Parece que ahí está el espectáculo alternativo. Pero el día que fuimos estaba cerrado. El estadio solo abre los días lunes, miércoles, jueves y domingos, y los combates comienzan a las 18.30 hs. Los precios varían entre 500 baht (15 dólares) y 2000 baht (60 dólares), al costado del ring.

 

VISADO DE MYANMAR EN BANGKOK

La embajada de Myanmar en Bangkok está en Surasak. Si estás alojado en la zona de Samsen Road puedes llegar en transporte fluvial. Bajate en Sathom, y de allí puedes caminar. Está a solo 10 minutos siguiendo el recorrido del Sky Train. Para el visado te pedirán fotocopia del pasaporte, 2 fotos, y rellenar un formulario. Te darán número para atenderte. Cuando te atiendan, tendrás que desembolsar 800 baht por visado y pasar a buscar tu pasaporte con el visado listo 2 días más tarde. También puedes optar por el servicio de un día o del mismo día, pero sale más caro.

Cerca de la embajada de Myanmar, al final de la calle donde está la puerta para los visados, hay un templo hindú. Es completamente distinto de todos los templos que habrás visto en Bangkok porque… es hindú.

El Museo de Bangkok no está muy lejos tampoco, y la entrada es gratuita. No hay mucho para ver, pero si estás por la zona, vale la pena entrar.

Visados de turismo para entrar en Myanmar
Visados de turismo para entrar en Myanmar

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El 20 de junio del año 2000 partimos de Barcelona para dar la vuelta al mundo en 4 años en una furgoneta 4×4 que con el tiempo terminamos bautizando como La Cucaracha. ¿Por qué? Porque se mete por todos lados y porque ¡creemos que es capaz de sobrevivir a una bomba atómica! Desde entonces ya recorrimos el sur de Europa, Oriente Próximo, África de norte a sur y América desde Ushuaia hasta el Océano Ártico, en el norte de Alaska y Canadá. Desde el año 2007 compartimos datos e historias en el blog (o la web) de La Vuelta al Mundo en 10 Años, en www.viajeros4x4x4.com. Pablo ya tiene escritos 3 libros en castellano (Anna se los lee 20 veces antes de publicarlos), El Libro de la Independencia, Por el Mal Camino e Historias en Asia y África, y uno en inglés: The Book of Independence y escribe artículos para revistas como Overland Journal y OutdoorX4. Anna hace collares y pulseras de macramé que venden en las ferias de 4×4 a las que asisten para dar charlar y conferencias.

Han participado de la Feria del Libro de Guadalajara (México), de la Feria del Libro de Guayaquil (Ecuador), de Sant Jordi en Barcelona, de la Overland Expo de Arizona y han dado charlas y conferencias en muchísimos lugares, entre los que se encuentran el Club de Creativos de España y el Museo de Arte de Puerto Rico.

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141- Cómo conseguir que la entrada a Tikal te cueste la mitad (o menos)

La Vuelta al Mundo en 10 Años - Viajeros4x4x4

Aquí encontrarás datos que no están en ninguna guía, sobre todo, porque rozan o entran en el terreno resbaladizo de lo que podría ser ilegal. Son trucos, trampas que vamos descubriendo en el camino, grietas en las normas establecidas que juegan a nuestro favor, el de todos los viajeros. Que aproveche.

Tikal es uno de esos sitios que todos deberíamos conocer antes de morir. Sencillamente, caminar por la selva descubriendo animales, templos, pirámides y edificios restaurados o todavía cubiertos de árboles y tierra es especial. Tiene algo curiosamente único.

La entrada no es demasiado cara para lo que verás dentro, son 150 quetzales, aproximadamente 15 euros o 20 dólares. Pero a veces para seguir viajando hay que ahorrar hasta el último centavo.

Por esto no irás a la cárcel, como por cruzar ilegalmente las fronteras entre Guyana y Surinam, o por conseguir un sello falso para salir de Ecuador o por cambiar dinero en el mercado negro de Venezuela. A lo sumo te ganarás un tirón de orejas, o la comprensión de los guardaparques de Tikal, donde descubrimos que puedes comprar tu entrada con fecha del día siguiente a partir de las 3.30 de la tarde del día anterior. En las dos horas y media que quedan hasta que oscurece es posible ver los edificios más importantes: la Plaza Central y el Templo 4, desde donde el paisaje del dosel, el techo de la selva, es impresionante.

Y como las entradas son válidas para todo el día siguiente puedes entrar y salir las veces que quieras. O sea, a la mañana siguiente otra persona podría acceder a Tikal con tu misma entrada.

Y por la tarde vuelves a entrar, o puedes compartir la entrada con una tercera persona dividiendo por dos o por tres el coste final del acceso a Tikal. No se ahorra demasiado pero lo dicho, todo sirve con tal de seguir viajando.

 

Encuentra más datos y fotos de Tikal en Lugares para conocer antes de morir: Tikal, Guatemala.

HAZ ALGO ILEGAL. Descubre como aprovechar otras grietas en las normas y ahorrar mientras viajas:




133- Lugares para conocer antes de morir: Tikal, Guatemala

Vista de La Gran Plaza desde el Templo 5, Tikal, Guatemala

La primera vez que pisé Guatemala fue en el año 1998. Había ido por un mes a México y de casualidad terminé en el sitio arqueológico maya de Tikal. Fue pim-pam, un accidente, un camino alternativo decidido sobre la marcha que incluiría el cruce de vuelta a México por el Petén en un bote a motor, con dos ilegales centroamericanos que arriesgaban su pellejo por alcanzar la tierra prometida, Estados Unidos. El pasaje se lo pagué yo, pero esa es otra historia.

De aquel viaje a Tikal recuerdo la prisa por llegar a la Plaza Central antes del amanecer, corriendo por los laberintos de la selva, buscando, intuyendo el camino para subir a tiempo los escalones del templo número dos y contemplar el revuelo que armaban los pájaros y los monos ante la salida revolucionaria del sol. Recuerdo una chica oriental, tremenda, infartante, por allí debían estar rodando una película de James Bond, con medio escorpión a la vista tatuado debajo del ombligo. Y recuerdo el vértigo de la escalera vertical del Templo 2, que conducía al altar. Eso es todo.

Por eso volver a Tikal, la ciudad del rey Luna Doble Peine, también llamado Ah Cacau (Señor Chocolate) fue como estar de nuevo por primera vez. En doce años la zona arqueológica se expandió a otras pirámides y ahora muchos templos aparecen calvos, limpios, restaurados, sin su peluca verde de naturaleza. Como el Templo 4, desde donde la vista del dosel de la selva es infinitamente mejor que desde el viejo Templo 2. O los edificios del Mundo Perdido y el Templo 5, restaurado por Cooperación Española, con sus nuevas escaleras verticales de madera de casi cincuenta metros de alto.

Porque ya no se puede subir por los viejos escalones de piedra, está prohibido. Son demasiado resbaladizos durante el ‘invierno’, la época de las lluvias que va de mayo a octubre, esos meses de calor húmedo e infernal cuando todo permanece mojado. Los turistas muertos por perder el equilibrio, por un resbalón involuntario como el que me hizo aplastar nuestra cámara de fotos, comenzaron a ser demasiados.

Sea como sea, Tikal vale la pena. No vas a encontrar muros grabados con inscripciones como en Copán (Honduras), Chichen Itzá o Palenque (México). Lo impresionante es su ubicación, rodeada de selva y poblada de monos, coatíes, pavos, zorros, roedores gigantes, ciervos y aves convertidas en la ensalada de la naturaleza. Y no es que sabes que están ahí. Los ves, te los cruzas en los senderos de Tikal.

Es lo más parecido al paraíso americano que encontraron los conquistadores y exploradores del siglo quince y dieciséis. Naturaleza exuberante, gente amable, bandas de coatíes hurgando el suelo en busca de insectos, monos araña comunicándose a los gritos sobre tu cabeza, pavos azules que se mantienen a una distancia permanente y mínima de cinco metros…

Vale la pena pasar un par de días en Tikal, la ciudad que el antiguo rey Luna Doble Peine, también llamado Ah Cacau (Señor Chocolate) convirtió en la capital de un reino hace más de mil años.

 

DATOS PRÁCTICOS DE TIKAL.

Abierto de 6 AM  a 6 PM.

Entrada para extranjeros, por persona y día: 150 quetzales (1 euro: 9,5-10 quetzales. 1 dólar: 7,75-7,90 quetzales)

Entrada para guatemaltecos: 25 quetzales.

Camping: 30 quetzales por persona. Hay dos o tres hoteles, no son tan caros como en Machu Picchu.

Los tours organizados por guías acreditados para ver el amanecer comienzan a las 4 AM y cuestan 200 quetzales. A veces y sobre todo si estás acampando, por 100 quetzales los mismos guardaparques te hacen entrar antes de la hora de apertura para que veas el amanecer por tu cuenta.

Si entras a partir de las 3.30 PM puedes solicitar en taquilla que te pongan en el boleto la fecha del día siguiente. Es una de las mejores horas ya que casi no hay gente y la entrada te sirve para todo el día siguiente. Y como no son nominativas, hasta podrías compartirla…

Hay dos museos: el Museo Lítico (10 quetzales por persona) y el Museo Cerámico, también privado y donde te cobran otra entrada.

Nuestra recomendación es la misma que para la mayoría de los grandes sitios arqueológicos en Perú y México: visitar el sitio arqueológico apenas abran las puertas o a última hora de la tarde. Son los únicos momentos en que puedes estar casi a solas con la historia.

Encuentra más datos sobre Tikal en Haz algo ilegal: cómo conseguir que la entrada a Tikal te cueste la mitad, o menos.




62- Guía para Viajar por Trinidad y Tobago

Playa de Piggeon Point, Tobago

– Sólo en las Antillas hay más países que en América del Sur.

Cuando me puse a contar no podía creerlo. Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica, Barbados, Bahamas, Trinidad y Tobago, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vincente y las Granadinas, Curaçao, Antigua y Barbuda.

– Barbuda, imagínate, dices me voy de vacaciones a Barbuda. Y uno no sabe si te vas a la peluquería. ¡Hay un país llamado Barbuda!

Y esos son sólo los países. Las Antillas, las famosas Indias Occidentales redescubiertas por Colón, están llenas de pequeñas colonias holandesas, francesas, norteamericanas e inglesas.

Nosotros pusimos el pie en Trinidad y Tobago, en el extremo sureste de la cadena de islas. Llegamos en ferry desde Venezuela, esta es la información básica para moverse por las islas gastando lo menos posible. Con muchísimos aportes de Venezolanos que cruzan a las islas a cambiar su cupo Cadivi. Vale la pena leer los comentarios. Buena suerte amigos.

El cambio al momento de escribir estos datos es de 6,10 TTs por dólar y de 7,70 TTs por euro.

Pira funeraria hindú junto al Temple on the Sea
Temple on the Sea, Waterloo, Trinidad, Trinidad y Tobago

CÓMO LLEGAR 

El ferry desde Güiria (Venezuela) a Chaguaramas (Trinidad) cuesta 92 dólares por trayecto. A la salida de Trinidad te cobrarán una tasa de 75 TTs (pronúnciese titís) o 13 dólares. El puerto de llegada está a una media hora de Port of Spain y, dado que llegas a las 9 de la noche, no hay más alternativa que tomar un taxi que cuesta 25 dólares. Nosotros nos juntamos con otro grupo de viajeros perdidos y conseguimos una combi.

En Trinidad y Tobago no hay tanta variedad de precios de hotel como en Sudamérica. Por supuesto, siempre encontrarás de los caros, esos nunca faltan. Allí, aparte del precio de la habitación, tienes que sumar el 15% de impuestos y un 10% de propinas que te lo cargan automáticamente. O sea, suma un 25% a todos los precios que te digan.

En Chaguaramas le pedimos al conductor de nuestra combi (Peter Francis, cell 390-0969, un tipo legal que te invitará a ron en el camino) que nos lleve al Hotel de las Cucarachas. Al más barato de la ciudad. Nos dejó en Pearl’s, una casa antigua de madera, en los números 3-4 de la calle Melbourne, frente al Victoria Square. Cuesta 100 titís (18 dólares) por persona, con baño y cocina compartidos, habitaciones con ventilador y balcones de madera. El dueño, Peter, no es la persona más expresiva del mundo, pero no hay problema. Si te quedas unos cuantos días y presionas un poco, te hará descuento.

Para moverte dentro de la ciudad tienes el clásico taxi compartido (levantas la mano en cualquier calle y se detiene cualquier coche) que cobra 4 titís por persona y hay autobuses públicos, pero para usarlos necesitas comprar el pasaje con anticipación en algún almacén o en la terminal de autobuses. Para moverte entre ciudades tienes los autobuses que parten de la terminal (con aire acondicionado a temperaturas árticas y asientos confortables) y los maxitaxis, las combis, normalmente hechas pedazos, un milagro de la supervivencia automotriz. El Pitch Lake es uno de los tres lagos naturales de asfalto del mundo

El Pitch Lake es uno de los tres lagos naturales de asfalto del mundo. Trinidad y Tobago
Pitch Lake, La Brea, isla de Trinidad, Trinidad y Tobago

VISITAS EN TRINIDAD

La oficina de información turística de Port of Spain está en la esquina de Duke St. con St. Vincent, tienen mapas de la ciudad y de las islas. Intentarán subirte a un tour para visitar la isla, pero aquí abajo están los datos para que te muevas de forma independiente.

El Pitch Lake, en La Brea, uno de los tres lagos naturales de asfalto que existen en el mundo es un sitio raro. Parece un gigantesco vertido incontrolado de asfalto junto a una ruta en construcción, pero es natural. Un acto vandálico de la naturaleza. Puedes caminar por encima, hacer tiras de asfalto con ramitas y observar en determinados puntos cómo surge del fondo de la tierra.

Para llegar tienes que tomar un bus hasta San Fernando (6 titís) y desde la misma terminal tomas un maxitaxi hasta el Pitch Lake (otros 6 titís). Te deja en la puerta. La entrada es gratuita, aunque insisten en que vayas con un guía que cobra 30 titís por persona. Nosotros entramos sin guía.

Temple in the Sea es un templo levantado sobre el agua por un fiel hindú para evitar la prohibición colonial de levantar templos que no fueran cristianos sobre tierra firme. Está rodeado de banderas de colores (una por cada oración) y por pilas de madera preparadas para incinerar cadáveres según la tradición. Se encuentra en la zona de Waterloo, donde se puede combinar con una visita al Museo Hindú del Caribe y a un conjunto de templos hindúes que incluyen una estatua de un mono humano (perdón por la ignorancia) de unos 25 metros de altura.

Para llegar hay que tomar un bus hasta Chaguanas (4 titís), de allí un taxi colectivo hasta la St. Mary’s Junction (4 titís) y otro taxi desde allí al Temple in the Sea (4 titís)

Maracas Bay es la playa preferida de Port of Spain, probablemente la más bonita de las que conocimos en Trinidad y Tobago. Está bastante limpia y la entrada a la Playa de Maracas Bay en la isla de Trinidad es gratuita (en Tobago te cobran para entrar a algunas playas). Sin duda, vale la pena.

Para llegar hay que tomar un bus que sólo circula de lunes a viernes en horarios limitados (4 titís) o un maxitaxi en cualquier momento, que parte de la esquina de Prince St. con George St. (9 titís)

St. James es la zona de fiesta de Port of Spain. Está lleno de bares con grandes pantallas de televisión que transmiten deportes las 24 horas y borrachos perdidos en los callejones.

Playa de Maracas Bay en la isla de Trinidad
Playa de Maracas Bay, Trinidad island, Trinidad y Tobago

VISITAS EN TOBAGO

Para moverte desde la isla de Trinidad a la isla de Tobago puedes tomar un ferry que parte junto al centro de Port of Spain y te deja en Scarborough. El viaje dura 2 horas y media y el precio es de 100 titís por persona, ida y vuelta.

De allí puedes tomar un bus (3 titís) o un taxi (5 titís) a Buccoo, donde nos alojamos en Miller’s Guesthouse (cell 772-5609, tel. 660-8371, email: [email protected]). El precio básico es de 100 titís por persona, pero si es temporada baja puedes pedir descuento, sobre todo si te quedas varios días. Tiene habitaciones compartidas con ventilador y cocina y habitaciones privadas con aire acondicionado, baño, TV con cable y nevera.

Buccoo está bien, puedes arreglar salidas para hacer snorkel en el arrecife de coral (150 titís) en botes con base de vidrio y llegar a playas cercanas con buenas olas para surfistas, aunque quizás hubiera sido mejor quedarnos en Scarborough y movernos desde allí.

Piggeon Point es la playa más conocida de Tobago. Se llega desde Scarborough en taxi (6 titís hasta el cruce, 7 titís hasta la puerta, 8 titís hasta el extremo alejado). La entrada a la playa cuesta 18 titís por persona y te da acceso al uso de la arena y el baño (bastante decadente). El arrecife está ahí, pero no puedes hacer snorkel por tu cuenta, tienes que contratar una salida en bote.

Charlotteville se encuentra en el otro extremo de la isla. Se llega desde Scarborough en bus (8 titís por persona). El pueblo es bonito y desde allí puedes caminar hasta Pirate’s Bay por un sendero (20 minutos) hasta las escaleras que bajan a la playa. No hay servicios, nada. Hay que llevar agua, comida, todo. Puedes hacer snorkel, aunque no esperes gran cosa.

Justo antes de Charlotteville está Speyside, la meca del buceo en las islas. La playa casi no existe. De nuevo, hay que tomar un bote para llegar a los lugares de snorkel (150 titís).

Black Rock es un antiguo punto defensivo colonial donde sólo quedan un par de cañones. Puedes llegar en un paseo desde Buccoo, o tomar un maxitaxi en el cruce por 2 titís. Es un buen mirador de las bahías y las playas de los alrededores.

SEGURIDAD

Fuimos asaltados con violencia la primera noche, apenas llegamos a Port of Spain. Es una situación desagradable, así que recomendamos mucha prudencia para moverse por el centro cuando cae el sol (ver  Asalto en Trinidad y Tobago)

La isla de Trinidad vive del petróleo, por lo que no necesita del turismo y eso se nota. Hay muy pocos extranjeros en las calles y la predisposición para recibir al turista o al viajero es realmente baja.

OTROS DATOS

Nos comentaron que la policía tolera el consumo de drogas en los locales pero es duramente perseguido entre los extranjeros.

El gobierno estableció el castellano como segunda lengua del país aunque casi nadie la hable. Por eso encontrarás carteles en la ruta que dicen Prohibido parar. En caso de emergencia usar el hombrillo (de shoulder, arcén en inglés)

El 40% de la población es negra, descendiente de los esclavos traídos por la fuerza desde Africa, hay un 40% de hindúes (aprox.) y el resto son blancos, chinos y árabes. La comunidad rastafari es notoria. Caminando por las calles te das cuenta: En realidad, Marge Simpson es rastafari.

Playa de Piggeon Point, Tobago
Playa de Piggeon Point, Tobago

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20- A Machu Picchu por la puerta trasera

Viajeros 4x4x4 - 15 años en la ruta

La ciudad arqueológica inca de Machu Picchu siempre fue conocida por los campesinos que vivían en la zona. Pero para los ojos del resto del mundo, estuvieron perdidos y olvidados durante cuatrocientos años en la cima casi inaccesible de una montaña.

Exactamente, hasta el 14 de julio de 1911, cuando Hiram Bingham llegó hasta la ciudadela guiado por un arrendatario de tierras llamado Melchor Arteaga y por un sargento de la policía apellidado Carrasco. Allí vivían dos familias de campesinos, los Recharte y los Álvarez, que usaban los andenes de las ruinas como terrazas de cultivos y recogían el agua de un canal de irrigación original que traía agua de un manantial.

El gran mérito de Bingham fue darse cuenta de la importancia del sitio al que le habían llevado. Machu Picchu.

Tercera maravilla del mundo durante las votaciones de 2007, es inevitable plantear un viaje para conocer una ciudad cuyas piedras están unidas sin cemento ni mortero. Es turístico, sí, pero también es algo que todo ser humano debería tener el derecho de contemplar, como Petra en Jordania o la Gran Muralla en China. La mejor época es entre mayo y septiembre, aunque en junio, julio y agosto encontrarás demasiados turistas.

No todos los que llegan hasta Machu Picchu tienen los días contados y dinero para gastar. Por eso, aquí van unos datos interesantes con rutas alternativas para todo tipo de bolsillo.

DATOS BÁSICOS: Si tienes dinero y poco tiempo o si simplemente tienes dinero, el tren desde Cusco que tarda cuatro horas a Aguas Calientes, cuesta entre 80 y 110 dólares ida y vuelta. A ello hay que sumarle el autobús que sube la montaña hasta la puerta del sitio arqueológico, que cuesta unos 7 dólares por trayecto. La entrada a Machu Picchu, que debe pagarse en soles, cuesta unos 45 dólares para los extranjeros, la mitad para los estudiantes acreditados.

(Debido a las inundaciones en el años 2011 que provocaron el desmoronamiento del terraplen que soportaba las vías del tren, ahora los viajes se inician en Poroy, a cuarenta minutos de Cusco. También puedes iniciar el viaje en tren desde Ollantaytambo, pero se recomienda comprar los pasajes en Cusco)

CAMINOS ALTERNATIVOS AL TREN: Si tienes poco dinero y mucho tiempo, puedes ir en transporte público de Cusco a Santa Teresa (termas) vía Ollantaytambo. Y desde allí a la Hidroeléctrica donde comienzas a caminar sobre la vía del tren hasta Aguas Calientes (el tren cuesta 8 dólares por trayecto). Son 12 kilómetros con una leve pendiente ascendente que se recorren caminando en dos horas y media. La última parte de los Jungle Treks que cuestan entre 200 y 250 dólares recorre este camino. En Aguas Calientes se consiguen camas decentes en dormitorios desde 3 o 4 dólares la noche.

¿SE PUEDE LLEGAR CAMINANDO? Si no tienes dinero y quieres llegar a Aguas Calientes como sea, la mejor manera es tomar algún transporte público hasta Ollantaytambo y desde allí caminar por la vía del tren unos 30 kilómetros hasta Aguas Calientes. Algunos dicen que está prohibido, otros dicen que no… por intentarlo no vas a ir a prisión. Depende el estado físico de cada uno, se puede hacer en dos o tres días.

ENTRADA GRATUITA: Las lenguas viperinas y tiradores de cartas de algunos albergues dicen que te puedes ahorrar la entrada a Machu Picchu por senderos fuera del circuito turístico… Hay que empezar a caminar de noche y con un guía no oficial que cobrará unos 20 soles (6 dólares) por persona.

NUESTRA RECOMENDACIÓN PARA SUBIR HASTA MACHU PICCHU es tomar el primer autobús que sale de Aguas Calientes a Machu Picchu a eso de las 5.30 de la madrugada y guardar fuerzas para recorrer la ciudad y el Huayna Picchu. Y descender la montaña a pie hasta Aguas Calientes.

EL ASCENSO AL HUAYNA PICCHU es muy exigente y muy expuesto a caídas en algunos tramos y está limitado a 400 visitantes diarios, cupo que a las 9 de la mañana suele estar completo. Vimos algunos abuelos andaluces sufrir mucho en el intento.

EL CIRCUITO QUE RODEA AL HUAYNA PICCHU pasando por la Gran Caverna y el Templo de la Luna es un sendero de tres horas que desciende en picado hasta unos cientos de metros sobre el nivel del río y vuelve a subir nuevamente casi hasta la cumbre. Casi no hay terreno llano. En ese par de horas adelgazamos varios kilos.

EL PRECIO MÍNIMO PARA HACER EL CAMINO DEL INCA es de unos 300 dólares por persona y hay que reservar plaza con varios meses de anticipación. El precio incluye el traslado en tren hasta el kilómetro 82 (donde comienza el sendero), guía, porteadores y la comida para el camino. Seguro que es muy interesante, pero los alrededores de Cusco están plagados de sitios arqueológicos impresionantes por donde se puede caminar. Nuestros preferidos son Ollantaytambo, Pisaq, Tipón y Saqsayhuamán. Todos son accesibles en transporte público o taxis que pueden compartirse y el valor de la entrada suele variar entre 3 y 8 dólares. La alternativa es comprar el Boleto Turístico que da acceso a sitios arqueológicos y museos de la ciudad durante una semana o diez días y cuesta casi 25 dólares.

EN LOS MESES DE LLUVIA, de noviembre a marzo, es muy probable que el camino del Inca esté cerrado.

PARA LOS VIAJEROS CON VEHÍCULO PROPIO hay un circuito demasiado bonito desde Cusco-Urubamba-Calca-Lares-Quellouno-Quillabamba-Santa Teresa, que pasa por varias termas de agua caliente. El vehículo lo dejas en un estacionamiento en Santa Teresa. El resto del camino hasta Aguas Calientes está explicado más arriba. La mayor parte de la ruta la hicimos a un promedio de 20 kilómetros por hora. Buena parte tiene un solo carril que avanza junto a un precipicio. Cruza los dedos y ruega no encontrar un camión. El retorno a Cusco se puede hacer directamente desde Santa Teresa a Ollantaytambo (y luego Cusco) vía el Abra Málaga…

A partir de julio de 2011 la entrada a Machu Picchu está restringida a solo 2500 personas por día. O sea, compra la entrada con anticipación o llega temprano.

 

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