Bath Time | Pablo and Anna Comic Strip nº2

When you live on the road you always find new ways of doing things. Even at bath time | Cuando vives en la ruta siempre encuentras nuevas maneras de hacer las cosas. 

Frame 1, Anna: ‘Quiero que todo esté bien limpio.’

Frame 2, Pablo: ‘Bueno, creo que ya está.’


Get the books about Pablo and Anna’s real stories on the road @ and Kindle, or download the first adventures HERE.

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On year 2000, Pablo Rey (Buenos Aires) and Anna Callau (Barcelona) quit their jobs and rented out their apartment in Spain to travel around the world during four years. Four somehow turned into fifteen. The couple, living out of their small 4WD van, a.k.a. La Cucaracha, has travelled more than 220,000 miles, passing through 60 countries, with no end in sight.

After leaving Southern Europe, these committed nomads have driven through the Middle East, Africa —from North to South, the entire American continent —from Tierra del Fuego (at the Southern tip of Patagonia) to the Arctic Ocean in Alaska, before settling in for a couple of years of discovery in North America. Getting here was no small feat. They crossed the Atlantic Ocean from South Africa to Argentina in a fishing vessel, survived elephant and Kalashnikov attacks in Africa and paddled down an Amazon river in a 6-log wooden raft. Their engine broke down in the middle of the Sudanese Sahara and froze at 15,000 feet during a very cold winter in the Bolivian Altiplano, and that’s just scratching the surface.

In 15 years they have met, shared food and stayed with some truly amazing and hospitable people. Whether in a house, hut, tent or under the stars, the take away is the same, in whatever culture, remove the dogma and indoctrination and you realize that we are all the same, one big human family living in a beautiful, albeit fragile, Earthly home.

Pablo has written three books in Spanish; one has been translated into English, Around the World in 10 Years: The Book of Independence, available at Kindle and Download the first pages here!

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3 Gringos, 10 Days and a 6-Log Raft | OVERLAND JOURNAL

Winter 2011 Manu Biosphera Reserve

© Pablo Rey. Published on Overland Journal, Winter 2011.

Overland Journal Winter 2011, Adventure in the Amazon Basin

© Pablo Rey – (Lee esta historia en castellano en 3 Gringos, 10 días y una balsa de 6 troncos)


Adventure is starting something without knowing how you are going to finish, and usually comes with a large dose of adrenaline and a small measure of fear. It is to venture down a new and unfamiliar path, often without being completely prepared. It is quitting your job to star a new life. Adventure is about abandoning self-doubt and personal fears, leaving doors open to chaos as it may come, and walking to our final appointment with death, feeling that life as we lived it was worth the price.

Many of the world’s greatest adventures have begun as a casual suggestion, a few words between two sips of beer, a recessed thought that slips out from your memory files, or a farfetched idea picked up by a stranger who was close enough to overhear a conversation. “What if we did this…? And why not have a… And then we’ll climb the…”

It is a pivotal moment of an adventure: when an idea morphs from an absurd and nebulous fantasy, to intention. This is minute zero –you are not yet away from home but you have already mentally checked out (in my case, I’m probably already getting into trouble). When you realize you have an accomplice, and that your private delusion is shared by another (this is Anna, my traveling partner for eleven years), any thoughts of backing out, or (God forbid a verbalization), and you would be eternally labeled as a city-slicking chicken.

The details of the vision don’t really matter –It could be getting lost in real Mexico (further south than the North American colony of Baja), sky diving with skis into the crater of a snow-covered volcano (better if it is active), or pointing your dual-sport towards the far reaches of the Dempster, the Dalton, or Pan American Highway. Wherever your end of the world is, Tierra del Fuego, the Cape of Africa, or the Moon, the important thing is committing yourself to finding it.

In our case, the words that slipped between a glass of beer and my lips, an inconceivably ludicrous thought that I’d regurgitated from that foolish part of my body called the mouth, had become an insane but semi-plausible plan. At first thought, the idea was so simple that it seemed possible. We simply needed to drive our ultimate overland machine, a Mitsubishi L300 4×4 we call La Cucaracha, to the last village on the most remote muddy two-track in the Amazon jungle, and keep going –on a wooden raft.

Yes, a wooden raft. The same type of rickety, hand built craft that Tarzan used to ply the rivers of Africa, and similar to the tatty and unstable lashed-log vessels used in the Yukon during the gold rush. It had been 470 years since the first white man, Spanish explorer Francisco de Orellana, navigated the Amazon River from the Andes to the Atlantic Ocean. With Orellana in mind, our sortie would need to be on a traditional craft: no fiberglass or carbon fiber here.

It would be undoubtedly be safer to do this trip in a modern kayak or canoe; to have a detailed map of the region rather than a photocopy of a free tourist pamphlet (folded in fours so it can fit in my pocket); or to delay the trip until we found the appropriate equipment. Any of these might be acceptable cause for most people to nix the whole idea.

But it is now or never, and from time-to-time it is good to do something crazy. How else could we consider stepping onto a wooden raft, in a remote jungle, on a river that we don’t know (though we do know it is full of caiman and anaconda)? We are without a guide, satellite phone or any chance of being rescued if things go wrong. Armed only with an African-made machete and a Swiss-Army knife, crazy… yes, we must be crazy.

There are two fundamental reasons to continue on with the plan. The first is that we have mentally committed ourselves to the vision. The second is that if we really want to explore the depths of the Amazon jungle, short of joining an expensive tourist boat cruise, this is the way. Anna and I will park La Cucaracha, the place we have called home for the last eleven years, and take a waterway less traveled.

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This is our fifth month in Peru, one of the most fascinating countries in South America. During our time here we’ve explored 2000 kilometres of coastal deserts, flown over the mysterious geoglyphs of the Nasca lines, and walked through the ancient Inca ruins of Machu Picchu. In the process we’ve followed railroad lines across the Andes several times on roads over 5000 metres abouve sea level (yes, that’s 16.500 feet). All were exhilarating and breathtaking, yet one of our greatest adventures was yet to come.

It was in the city of Cusco, ancient capital of the Incan Empire, where we met Mauro, a Uruguayan volunteer who had been helping with the educational needs of children in the Peruvian Amazon. Mauro had invited us to visit him in Salvación, a village of about 700 inhabitants in the state of Madre de Dios. It didn’t look so distant on the map, about 300 kilometres; but the line identifying the road, became thinner and thinner before disappearing in a massive area of green –perfect. It ended up being a 12-hour trek on a tortuous dirt track full of combis (passenger vans) and trucks driven by kamikazes who apparently believed in eternal life.

Mid trip we crossed an invisible border into a land of settlers in permanent struggle to conquer the jungle and convert it into their vision of civilization. These were rough men, hungry for a plot of land to extract timber, produce maize, raise cattle, and mine for gold. What was left of nature resembled a decaying and mutilated corpse of what had been. The once-thriving aboriginal tribes of the region were now hollow-eyed and dispirited, decimated by alcohol and other imported vices.

The raft idea arose in the second afternoon in Salvación as we sat on the banks of the Río Alto Madre de Dios. This was moment zero. The river’s cool waters flowed fast, like an artery into the heart of South America. Though its final destination is the Atlantic Ocean, the river’s course meanders to the north and south as it drifts towards Bolivia and Brazil. There it becomes Rio Madeira, one of the most important tributaries of the Amazon. But we were not aiming to go that far. Our quest to see a private slice of the Amazon would need to be done in just 10 days, ending in the mining town of Colorado. Once there, we hope to find a truck to bring us out of the jungle and back to Salvación. As the crow flies, the distance is about 200 kilometres, not counting bends of the river, accidents or occasional piranhas -10 days should be enough.

“Mauro, have you ever driven a raft? I guess you have a driving license…” I asked, “It is important that someone knows where the steering wheel and the brakes are.”

“Yes, I’ve driven a raft in a cocha… once…” Mauro replied.

This was not a confidence builder. Cochas are long lakes surrounded by jungle; old watercourses carved out by the river during the intense rainy season, then abandoned as the waters ebb. A cocha is calm with no current… there are no submerged trees or boulders to run into. It is the perfect place for a contemplative drift on a sunny day; however, this wasn’t what we had in mind.

Two days later we arrived in Shintuya, a small village of the Harakmbut tribe. Though Shintuya is only 40 kilometres from Salvación, it was a two-hour drive on a road that again, does not appear on any maps. The entire village is comprised of about 40 houses constructed from branches and adobe brick. There is also a Christian mission, a bar, and three stores that sell rice, oil, cookies and sundries.

This is where we meet Leoncio, the official raft builder of the town. He wanted 24 hours and 100 soles to do the job. About $30 U.S. dollars, this was the high price for the specialized gear we needed. He would build the raft with trunks from a tree called topa, an extremely buoyant white wood, and assemble it with nails, or spikes, made from the chonta tree, a very hard and dark wood. The design (patent pending we were sure) included a small table built of reeds, placed in the centre of the raft to be used as a storage trunk. Our craft included two tanganas, long poles used to propel and steer our classic Flintstones vessel. We added two paddles, which we rescued from an old and decaying kayak, and that was it. A raft is a raft. You can’t choose the color, the extras, or the leather upholstery. You can only pick the piece of raw wood that will serve as your seat.

The following morning we found our brand new raft anchored in a nearby stream. It was four metres in length and just a metre in width. In one word, it was small. While we were loading the equipment (a tent, sleeping bags, food for 10 days, a bottle of rum, clothes, Anna’s grandmother’s pot, a bundle of bananas, and a gallon of mosquito repellent), some of the villagers came out to see us off. They pointed at the raft, whispered to each other, and shook their heads from one side to the other. It felt like they were saying good-bye… forever.

The priest asked, “Well… if you are not back in a month I inherit the van, right?”

“This raft is not okay, you should tie the trunks with wire. If you’ve never driven a raft you are going to hit many large stones in the river.” says Miguel, the person in charge of (sometimes) watching out for illegal deforestation.

“You have to better secure the storage trunk, the bark strings normally get loose when they become dry.” Miguel’s assistant points out.

“Wouldn’t it be better to have one more log?” commented Laia, a volunteer from Barcelona.

“Thanks to you all for your supportive words and optimism. I appreciate it. It is not a boat, but it floats. How do we name it?” I ask, while Mauro and Anna paused from piling our provisions on the sand. Silence… Everyone looked with skepticism and concern at our new overland, (well, not really) our overwater vehicle. We had exchanged a 4WD for a log raft, and dirt roads for an aqueous conduit into the unknown. Suddenly, Anna starts laughing. “What if we call it Titanic?” Never before was a project undertaken with such questionable odds of success.

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August is at the middle of the dry season: the best time of year to ply the rivers of the Amazon basin. The morning is sweltering hot and heavy clouds shadow the hills of the opposite shore. It is 11 a.m. We push the Titanic to the main flow of the river and drifted away from civilization. Que sea lo que Dios quiera (May God’s will be done).

The first thing we notice is that a log raft doesn’t react like a car. It handles like a slow and heavy tanker sliding along a huge oil slick; you move at the same pace, but in different and uncontrollable directions. A familiar voice inside my head keeps asking me. “Where have you left your brain? With the enormous effort that men have made to send a vehicle to Mars, you are travelling as if you are living in the Stone Age…” The voice is that of my sedentary devil that never stops getting into my personal business.

After the first moments of excitement, the silence becomes overwhelming. No one speaks a word as we drift with the flow of the river. From time to time we dip a paddle to align our craft with the flow, and maybe win back a bit of navigational confidence.

On both sides of the river, trees dressed with green, yellow and red leaves obscure the rest of the world behind a thick veil of tangled vines. All that can be heard is the voice of the jungle: the chatter of howling monkeys and the sweet harmonies of the Amazon’s intensely colorful birds. Without doubt, we have entered another world. We’ve stepped into an ancient church, into the original and universal temple of humankind.

The river splits as we move ahead; it is not easy to guess which arm is the correct one. We are three people, and there are always three chances: right, center and left. If we veer to the right, the current will drive us against the sharp reeds and branches of the shore. If we stay in the center, we might get stuck on the shallow rocks; the left arm may lead us to a dead-end lagoon. A small gang of squawking parrots carves a path between the shoreline trees, seemingly to laugh at our dilemma; it is not easy to come to an agreement.

The first rapids come to sight at the next bend of the river. The sound is of a roaring beast charging wildly in our direction. What to do? The crystalline water reveals the bottom of the river moving at full speed, just a few centimeters under our feet. It is as if we are dancing over a horizontal climbing wall, our small craft pitching and rocking with every undulation of the current. The rocks follow one another like a violent horizontal hailstorm. We avoid branches and tree trunks, treacherous whirlpools, and frothing puffs of toxic foam (the result of human pollution). Flying over the river, we paddle to the right to evade a large rock; maybe the same one we eluded before. Then it appears in front of us to bite again (it must have been the first rock’s cousin). Water bursts into a foaming spray as it collides with the uneven bow of the Titanic. Anna and I paddle from the front in an attempt to align ourselves with the flow. Mauro, standing in the back, pushes the tangana against the elusive river bottom. The Titanic insists on offering its cheek to the current rather than its chin. Round rocks, the size of human skulls, scrape the bottom, catching the tangana and snapping it in two. But we have cleared the rapids and are safe. I sand up on from my crouched position on the bow to celebrate; slipping on the wet logs I fall into the river. We haven’t seen any caiman yet. Hopefully, this will not be the time of our first sighting.

Mid-afternoon, four hours after our departure, we pull out near the mouth of a dry creek. After mooring the raft on the shore and setting up the camp high enough to avoid a flash flood, I look for some dry wood for a campfire. It is not cold, but hot coffee helps to warm the soul, wet under a layer of soaked clothes. Midday coffee is a ritual that will be repeated over the next 10 days.

With evening comes the rain. It is a warm rain, but we retreat into the tent for shelter. I think to myself, “Isn’t it the dry season? Is the river going to rise?” We are close to the equator and the hours of daylight and darkness are fairly shared. But nights, full of lightning and noises foreign to us, seem longer. I think of nights in Africa. I miss the sound of snorting hippos, the roar of lions surrounding a baby elephant that cries hopelessly for its mother, and the hysterical laughter of hyenas beyond the edge of the firelight.

Half an hour before dawn, the natural alarm clock of the jungle sounds. Birds respond to the first light and begin singing as if in a choir. As each awakens and joins in, it transforms into a symphony. Monkeys stretch their loins and screech as if to celebrate surviving another night in nature’s food chain. The sounds of cu-cu and aak-aah, reach the point of ecstasy by the time the first rays of light kiss the upper reaches of the canopy. I step out of the tent to look around. We are far from anything that would be considered modern –we are in paradise.

It rained last night, but the river is still in place. Next to my bare feet there are fresh tracks in the sand. Somewhere in the night, the otorongo, tiger or jaguar visited. At this point, the nomenclature doesn’t really matter; the feet of a large cat made these. In Africa, at least you know where your enemies are; in the Amazon the carnivores are silent.

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By 10 a.m. the sun hits us at full force. Squadrons of insects, looking for breakfast, fill the air. A tiny white fly seems to have a fetish attraction for Anna’s arms. Mosquitoes circle as if in a landing pattern, waiting for an unsuspecting moment to dive in for the kill. We swat away the blood-sucking Dracula flies, but they won’t surrender. In a calm spot of the river, a beautiful spider walks over the water like an eight-legged messiah. On the shore, a fat and lazy tapir, perfectly designed by nature for a barbecue, lumbers through the reeds and takes cover behind the first line of vegetation.

Although the river presents new rapids today, our advance is slow. A peque-peque, a small canoe with three passengers and some cargo, progresses against the flow, propelled by an outboard motor. It has just left the right shore, where empty petrol barrels mark the boat’s presence. About half an hour walk from the left shore we visit Shipitiari, a remote village where people still speak machiguenga, the indigenous language of the region. Shipitiari remains hidden in the heart of the jungle, quite possible one of the only places where the knowledge and tradition of this special culture might be preserved. It is also the home of Noemí, a wild-eyes, seven-year-old girl we met in Salvación.

Lovely and hyperactive, and with several of her baby teeth missing, Noemí holds the extraordinary skill of climbing trees, vines or people; up one side, down the other, sideways or upside-down and head first, she never falls. It is said that her father, the tribal shaman, gave her bear blood when she was a baby, and that she inherited the strength and agility of the donor.

Deeper into the jungle is Manu, one of the most impressive national parks in South America. Created in 1973, Manu, a World Heritage site and Biosphere Reserve, is a primeval paradise that protects sixteen different ecosystems. Somewhere beyond the last Machinguenga settlement and buried under layers of undergrowth, awaits the mythical golden city of Paititi. Hidden in this impenetrable jungle, Paititi is said to be the last stronghold of the Inca people. For four centuries beginning with the release of a report by Jesuit explorer Andrés López in 1600 AD, archaeologists and treasure hunters from around the globe have searched for this lost city of gold.


It is day four on the river and my body is riddled with swelling bites, red bruises and irritated lacerations. Some type of invisible insect has settled in and is nesting on my testicles. I can’t stop scratching. Our return to nature is turning me into a chimpanzee. But at this moment I’m excited and wouldn’t exchange my weary state for anything.

The name of our ship, the Titanic, has almost faded from the hull. Leoncio, the architect of this fine vessel, failed to inform us of one important detail, logs absorb water. Though still floating, we are now receiving all-day aqua therapy on our feet and ankles. This aside, if fate were to deal us cards again, optimism would be ours. I remember the sense of safety we had with our wheeled home, La Cucaracha: abouve all, the feeling of being dry. In a raft you get wetter than riding a motorbike in Florida during a hurricane.

From the left, a twenty-metre-wide river joins our course. The transparent waters of the Alto Madre de Dios mixes with the red, sediment-rich flow of Río Manu. “Treeeeeee!!!” Mauro screams from the stern, catapulting me back to the moment. We paddle frantically to overcome the flow that is driving us towards the open jaws of a twisted and sunken tree. All is in vain; it is our Moby Dick of the jungle. The river is deep, flowing swiftly, and the impact is hard. The Titanic begins to lean to one side, threatening to flip over and discard us into the water. We are stuck between the fast flowing current and a tangle of dead trees and branches. We have no lifeboat. Well, on the other hand, we are standing on the lifeboat.

Mauro plunges the tangana into the water looking for a pivot point to secure the raft. Anna jumps onto the tree, half her body underwater, and keeps the raft from capsizing. In my usually helpful way, I stand up, turn on the video camera and begin filming. I think they both want to kill me.

Thirty seconds pass; they struggle with Moby Dick and I document the scene. Anna swears to drown me if we survive. Locating the machete we bought in Uganda, I hack off one of the branches to no avail. I grab a rope that is tied to the Titanic and leap into the water. Grasping a tree limb, I pull the rope to straighten the raft. Anna pushes desperately against the branch that is pinning us to the flow of the river.

Three children watch our reality show from the shore. What attracts their attention is not the risk and danger of the situation, but the fact that we are three gringos, in the middle of the river on a log raft, and without a guide. (It doesn’t matter is we were born in Europe or South America; if we are white skinned, or non-Indian, we are considered gringos to the Indians.) A few minutes later the raft slips between the dead trees like a small branch dragged by the current. We are free.

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We pull out at the village of Barrancas de Boca Manu, the midpoint of the trip. Rising from a sandy beach, small wooden cabins stand in scattered disarray, each of which seems to be a small store with sundries, food, and alcohol strong enough to start an engine. In a place like this, a small village far from a power grid or cell tower, we can feel the calmness. There is not much to do except lay in a hammock, watch the river drift by or observe the dance of the flies.

Boca Manu marks the beginning of a more difficult portion of the river. We have no rapids to deal with, but the river has become wider, deeper and slower: we now must paddle. Through the heat of the day, we navigate endless horseshoe bends; near-perfect circles of several kilometers in diameter, all of which seem to end not far from where they start. The hours tick by; today turns into tomorrow. In real distance we don’t seem to cover much ground.

The jungle presents new surprises every day. Overhead, a parrot passes by, sporting a rainbow tuxedo. Kingfishers carve turns over the river at full speed, in search of their next meal. There are herons on the shoreline, and plants that recoil when I touch them. A turtle pops its head out of the water and overtakes us. Next to the raft is a tree trunk that resembles the tail of an airplane; maybe evidence of another of Jimmy Angel’s wild South American adventures.

Day Eight: Today we see the first gold miners of the river. With dredges, water pumps and dragging belts, they work the edges of the river and adjoining creeks, turning them to a murky soup of brown. They do not see us as we silently drift by their chaos. At sunset we camp under an enormous tree, while the river continues to slip by like a silent mercenary in the night.

Day Nine: For the last several days we have been drinking the delicious but turbid water of the river, which has an almost smoky flavor. Now that we are approaching the town of Colorado, a significant mining area, this is probably not such a good idea. We know we are getting closer, as river traffic has increased. Peque-peques (small boats) ply the river, transporting supplies and laborers to different mining interests, which now occupy larger portions of shoreline. It was our desire to get lost in the pristine and untouched Amazon jungle, the real Amazon. We have done this, and it is a beautiful and wild place. We are disappointed to see the chaotic mess before us; how man is rapidly transforming paradise into a polluted hell.

Colorado itself is reminiscent of a Wild West town, but in deep-jungle South American style. Rustic wooden buildings line the narrow dirt streets, 24/7 signs hang above gold buyer shops, tuk-tuks speed by, kicking up dust which swirls through numerous Inka Cola stalls, and prostitutes wait for their workday to begin when the sun sets. Almost everybody wears a T-shirt, which they receive for free, of the political party that unites rubber tappers, loggers, miners, and farmers –the people who want to extract the jungle’s resources and leave nothing but toxic waste and deforestation.

After finding a hostel, we step into a local saloon for a cold beer, clinking our
bottles in celebration of our accomplishment –an obsurd and crazy plan to see the Amazon that became a reality. We contemplate the number of people who dream to live a life of adventure, yet are held hostage by fear: it is sad. Fifteen days ago we didn’t know this adventure was written in our destiny –An Amazon River on a six-log raft? Yeah, right.

We now need transportation back to La Cucaracha. Our trusty 4WD must be lonely without us, and anxious to continue north on the Pan American Highway towards Deadhorse, Alaska. There are no busses or taxis here; the only way out of Colorado is to catch a ride on top of a transport truck (Amazon taxi), then get on a river boat, followed by another truck ride. “Or,” I say between two sips of beer, “We could paddle back up Río Madre de Dios…” Anna sets down her beer and closes her eyes as I start talking again. “What if we….?”


On year 2000, Pablo Rey (Buenos Aires) and Anna Callau (Barcelona) quit their jobs and rented out their apartment in Spain to travel around the world during four years. Four somehow turned into fifteen. The couple, living out of their small 4WD van, a.k.a. La Cucaracha, has travelled more than 220,000 miles, passing through 60 countries, with no end in sight.

After leaving Southern Europe, these committed nomads have driven through the Middle East, Africa —from North to South, the entire American continent —from Tierra del Fuego (at the Southern tip of Patagonia) to the Arctic Ocean in Alaska, before settling in for a couple of years of discovery in North America. Getting here was no small feat. They crossed the Atlantic Ocean from South Africa to Argentina in a fishing vessel, survived elephant and Kalashnikov attacks in Africa and paddled down an Amazon river in a 6-log wooden raft. Their engine broke down in the middle of the Sudanese Sahara and froze at 15,000 feet during a very cold winter in the Bolivian Altiplano, and that’s just scratching the surface.

In 15 years they have met, shared food and stayed with some truly amazing and hospitable people. Whether in a house, hut, tent or under the stars, the take away is the same, in whatever culture, remove the dogma and indoctrination and you realize that we are all the same, one big human family living in a beautiful, albeit fragile, Earthly home.

Pablo has written three books in Spanish; one has been translated into English, Around the World in 10 Years: The Book of Independence, available at Kindle and Follow the latest adventures of Pablo and Anna on Instagram, Facebook and YouTube @viajeros4x4x4

205- Fotografías de El Libro de la Independencia | EGIPTO

Nuweiba es una playa hermosa y desconocida en el golfo de Aqaba con nombre de princesa africana. Allí desembarcamos en un ferry desde Aqaba. Los caminos nos llevaron hacia el centro de la península del Sinaí, hasta la capilla ubicada en la cima de la montaña donde muchos creen que Moisés recibió Los 10 Mandamientos directamente de Dios.

Luego apareció Samir en el caos de El Cairo. Una coincidencia que nos abrió la puerta de su casa y su pueblo, Abu Sir, durante uno de los momentos más especiales del año en cualquier país musulmán: la fiesta del final de Ramadán.

Hay fotografías de momentos inolvidables en la ruta de los oasis del Sahara, de noches durmiendo bajo millones de estrellas y días perdidos entre las callejuelas del centro abandonado de antiguos pueblos de adobe como Qasr. Si has viajado al fondo de los desiertos de África o has visto la película El Cielo Protector de Bernardo Bertolucci, sabrás de lo que estoy hablando.

Si, también hay fotos de pirámides y templos faraónicos, por supuesto, pero sobre todo hay muchas fotografías de personas, de todos aquellos que aparecen en El Libro de la Independencia. Y hasta fotos de barcos que cruzan lagos imposibles rodeados de arena hacia tierras aún más desconocidas. Hacia Sudán, hacia la continuación de la historia en el libro Por el Mal Camino.

Estas son todas las fotografías del capítulo sobre Egipto de incluidas en El Libro de la Independencia, de la serie de libros de viaje La Vuelta al Mundo en 10 Años.


Encuentra las historias que acompañan éstas fotografías en ‘El Libro de la Independencia’ (ISBN 978-84-613-8678-9), de la serie de libros de viaje La Vuelta al Mundo en 10 Años.

Consíguelo en todas las Librerías de España, en y en formato eBook en Kindle.

Para conseguirlo en Argentina escríbenos a [email protected].


185- ALASKA | El final de la Ruta Panamericana

Cartel de carretera en la ruta Dalton, final de la ruta Panamericana en América del Norte

Llegar a Deadhorse en verano conduciendo una furgoneta 4×4, es llegar al extremo geográfico de la última ruta en el norte de América. Pero no es el extremo de la aventura. Para vivir eso, hay que venir en invierno.

Y para venir en invierno hay que instalar un calentador de bloque de motor.

Ya me estoy tentando.



De Fairbanks a Deadhorse/Prudhoe Bay hay casi 800 kilómetros, de los cuales el 90% (414 millas) pertenecen a la Dalton Highway, la carretera construida para conectar los pozos de petróleo del océano Ártico.

La ruta está en buen estado y se puede llegar en 15 horas o una semana. Depende de las ganas que tengas de perderte. Es mantenida permanentemente para que los camiones que transitan por ella durante todo el año puedan moverse a buena velocidad. Hay parte de tierra y parte cubierta con una capa de asfalto, que en algunas zonas se ha deformado a causa del permafrost dejando una secuencia de olas que te pueden hacer volar si vas demasiado rápido.

En las secciones de tierra es una buena idea bajar bastante la velocidad cuando te cruzas con otro vehículo/camión debido a las piedras voladoras, que suelen sentir una atracción especial por los parabrisas.

Si ha estado lloviendo habrá algo de barro. Si llevas los neumáticos adecuados no será peligroso, pero cambiará completamente el color de tu vehículo (incluído el techo) a algo entre gris si está seco o negro si está húmedo.

En caso de barro, si llevas neumáticos planos, de autopista o con poco relieve, conduce despacio: encontramos una camioneta destrozada al costado de la ruta.

La Cucaracha, la furgo de La Vuelta al Mundo en 10 Años en la Dalton Highway, Alaska, Estados Unidos, final de la ruta Panamericana


NORMAS BÁSICAS DE LA RUTA (hay muchas, pero estas son indispensables). Sí o sí.

Los camiones siempre tienen prioridad de paso. Es la ley.

Conduce siempre con las luces encendidas.



Las autoridades recomiendan llevar dos neumáticos de repuesto. Como dije, el camino está en buen estado, pero en algunas zonas puedes encontrarte con piedras afiladas capaces de hacer un tajo en el neumático. Nos pasó. Y no sirvió más.

Si decides llevar un solo neumático de repuesto (como hicimos nosotros) es muy recomendable llevar una cámara de repuesto y las herramientas necesarias para reparar el neumático en la ruta. Si vienes viajando seguro llevarás aceites de emergencia y algunas herramientas para reparaciones básicas.

De cualquier manera hay talleres que te pueden ayudar (y cobrar bastante caro) en el cruce del río Yukón, en Coldfoot, en Wiseman y en Deadhorse. En caso de emergencia, los camioneros y trabajadores de mantenimiento en la ruta en general son amables y pueden ser de mucha ayuda.

En verano el sol no se pone nunca en la ruta Dalton, Alaska



Después de las últimas gasolineras a las afueras de Fairbanks solo puedes conseguir combustible en el cruce del río Yukón (caro), en Coldfoot (caro) y en Deadhorse (menos caro).

En Fairbanks, el combustible más barato se puede conseguir en la gasolinera del Safeway.

En Deadhorse hay dos gasolineras. Solo una, la Tesoro, está anunciada. La otra se llama Nana, tiene mejores precios y se encuentra casi frente a la entrada del aeropuerto. Hay que preguntar para encontrarla.



En la ruta Dalton puedes detenerte para dormir en cualquier parada de la ruta. No es obligatorio parar en un sitio establecido como camping.

Hay tres campings gratuitos de la BLM (Bureau of Land Management) de Alaska: Five Mile (milla 60, cerca del cruce del río Yukón), en el Círculo Polar Ártico (milla 115) y Galbraith Lake (milla 275). También hay un camping de pago que cuesta 8 dólares, el Marion Creek (milla 180).

Si prefieres dormir en hotel, o mejor dicho, en un contenedor hotel, los encontrarás en el cruce del río Yukón, en Coldfoot y en Deadhorse. Cuestan de 100 dólares para arriba la habitación doble y suelen incluir alguna comida en el precio. El típico hotel tradicional de cabaña de madera (esos que aparecen en las postales) solo lo encontrarás en Wiseman, en el desvío de la milla 189.

Wiseman es ...el único pueblo auténtico de la Dalton, la última ruta del norte de norteamérica, hacia el océano Ártico.



En el cruce del río Yukón, en Coldfoot, Wiseman y Deadhorse encontrarás por lo menos un restaurante.

Si prefieres cocinarte, carga todo lo que necesites desde Fairbanks. No hay almacenes en el camino y lo que encontrarás es caro y poco. En Deadhorse no hay almacenes ni supermercados, solo una tienda donde solo encontrarás galletas.

En bastantes laterales de la ruta puedes encontrar distintas variedades de frutas del bosque silvestres (berries), perfectas para mezclar con los cereales o comer. En los sitios de información suelen tener folletos sobre las que son comestibles y las que no.

Alaska y Yukón están llenos de setas, champiñones, muchos de los cuales se pueden comer. Hay que conseguir una guía, buscarlos, recoger, preguntar y comer.

Hay agua potable en los campings de la Five Mile (milla 60) y Marion Creek (milla 180). Si pides, seguro también te pueden dar en los sitios donde venden combustible.








Esto no es un zoológico, así que la oportunidad de ver animales salvajes se reduce a dos factores: suerte y conducir despacio observando los laterales.

Nosotros vimos dos osos negros que escaparon rápido, un par de alces que también escaparon rápido y un lobo solitario que caminó durante un rato por la ruta hasta que descubrió una ardillita, la persiguió y se la comió.

Alaska es tierra de osos. Si te encuentras uno y estás caminando, nunca salgas corriendo. (Ver Cómo evitar que te coman los osos)



Un motociclista australiano nos contó que entró en el Prudhoe Bay hotel como si fuera un cliente más. Tomó desayuno, lavó su ropa, tomó el almuerzo (siempre de un buffet) y se fue, sin haberse registrado. Y sin pagar nada, claro.

Para cazar y pescar necesitas comprar un permiso.

Alaska también es tierra de mosquitos. Nosotros llevamos manga larga casi todo el tiempo y repelente con un 40% de DEET que conseguimos en Walmart. No fueron tan molestos como se dice.

En las oficinas de información también tienen folletos sobre los ríos donde puedes buscar oro. No es que lo vayas a encontrar sin estar bien equipado, pero sigue ahí.

Motociclista en la Dalton Highway, final de la Ruta Panamericana en Alaska, Estados Unidos.



En Estados Unidos y Canadá hay tanta información disponible en revistas gratuitas y folletos que las guías de viaje no son indispensables.

También hay muchos libros en inglés con historias reales sobre supervivencia y la vida salvaje de Alaska. Si quieres sumergirte en la historia de la carrera por el oro te recomendamos leer alguno de Jack London, un clásico de principios del siglo veinte.



Ve directamente a este enlace y encontrarás toda la información que necesites: Documentos para viajar por Estados Unidos.


Consigue los libros de Pablo Rey con las historias de casi 20 años viviendo en la ruta, en las mejores librerías de viaje de España, en y en Kindle, o descarga las primeras historias en PDF.

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El 20 de junio del año 2000 partimos de Barcelona para dar la vuelta al mundo en 4 años en una furgoneta 4×4 que con el tiempo terminamos bautizando como La Cucaracha. Nuestra casa con ruedas se mete por todos lados y parece capaz de sobrevivir a una bomba atómica. Desde aquel momento recorrimos el sur de Europa, Oriente Próximo, África de norte a sur y América desde Ushuaia hasta el Océano Ártico, en el norte de Alaska y Canadá. En el año 2008 compramos una balsa de madera para descender un río del Amazonas del Perú y en 2015 compramos una moto en Vietnam para recorrer el Sudeste Asiático.

Desde el año 2007 compartimos datos e historias a través de la web VIAJEROS4X4X4.COM. Pablo ya tiene escritos 3 libros en castellano (El Libro de la IndependenciaPor el Mal Camino e Historias en Asia y África) y uno en inglés (The Book of Independence) y escribe regularmente artículos para revistas como Overland Journal y OutdoorX4. Anna edita los libros y hace collares y pulseras de macramé que venden en las ferias de 4×4 a las que asisten para dar charlar y conferencias.

Han servido de inspiración para un comic sobre viajes creado en Boston y llamado Pablo and Anna y acaban de reformar un Airstream su primer vehículo para no viajar, junto a unos amigos de Ensenada, Baja California. También han participado de la Feria del Libro de Guadalajara (México), de la Feria del Libro de Guayaquil (Ecuador), de Sant Jordi en Barcelona, de la Overland Expo de Arizona y han dado charlas y conferencias en muchísimos lugares, entre los que se encuentran el Club de Creativos de España, la Universidad Carlos III de Madrid y el Museo de Arte de Puerto Rico.

¿Cuándo terminará el viaje? El viaje no termina. El viaje es la vida.

134- La prostitución en las calles de Nairobi | KENIA.

La Vuelta al Mundo en 10 Años - @viajeros4x4x4

En Nairobi había dos ciudades, o tres, o cuatro. Primero conocí la ciudad de calles habituales donde los turistas buscaban un souvenir de su aventura africana antes del toque de queda, antes que la puesta de sol dejara las calles comerciales en poder de las bandas de niños zombies, esos pequeños esnifadores de pegamento. Luego conocí la ciudad de calles que estaban más allá del River Market, donde los prostíbulos permanecían abiertos las 24 horas y juguetear con el sexo era como ir al casino: casi seguro saldrías perdiendo. Y no era una cuestión de bolsillos vacíos, allí un polvo sólo cuesta la voluntad.

Pero el problema, el gran problema, surgía cuando te dabas cuenta cuenta de la edad de la prostitución africana: en el Modern Green tenían quince, dieciocho, veintitrés, como mucho veinticinco. Las mayores ya habían muerto de sida. La historia completa está desarrollada en el libro ‘Por el Mal Camino’.

La Vuelta al Mundo en 10 Años - @viajeros4x4x4

Esa es la historia que hay detrás del momento en que tomé la fotografía de las calles de Nairobi. Y fue con una cámara desechable… Haz click en ella para ampliarla. El texto es un extracto de ‘El Libro de la Independencia’, de la serie La Vuelta al Mundo en 10 Años, y dice:

Y comprendí el espanto del vagabundo que vive obligado en la calle. Incrédulo, evitado, despilfarrado, un Don Nadie consciente de haber sido despedido de una sociedad anónima. Acosado por la policía. Evitado por la gente. Sin indemnización ni derecho a subsidios. Alrededor hay hombres con prisa por acabar un día que todavía no comienza, niños que se arrastran desganados a la escuela, mujeres que vomitan para verse mejor, flores de plástico sobre las mesas.

Para ver más fotografías dispara aquí.

Barcos de Carga por el río Amazonas

La Vuelta al Mundo en 10 Años - Viajeros4x4x4

Hace unos días llegó una respuesta. De las que llegan tarde, cuando ya no la esperas y estás a miles de kilómetros de distancia. Meses atrás lanzamos un mensaje dentro de una botella.

Hicimos una notita: ¿alguien sabe cuánto cuesta embarcar un vehículo desde Macapá a Manaos? La tapamos con un corcho y la soltamos en internet. El océano.

Estos son los números de teléfono de las empresas que navegan por el río Amazonas. No sé cuáles hacen transporte de carga y cuáles se dedican sólo a pasajeros.

Pero saber que aquí están los teléfonos, que al otro lado hay respuestas, que es posible navegar por el Amazonas con tu camper o tu 4×4… ¿Y si…?

Que Olodum reparta suerte. Gracias a Flávio de Macapa, por los datos.

Sanave Transportes: teléfono 55 96 3282 1500
Garra Transportes: teléfono 55 96 3251 9542
Oceanus Agencia Marítima: teléfono 55 96 3225 3301
Sonave Turismo: teléfono 55 96 3251 3030


Tarifas para enviar una combi de Belem a Manaos, 700 dólares aproximadamente. Incluye 3 comidas diarias. Suelen permitir sólo una persona acompañando el vehículo, pero los viajeros que han hecho este trayecto afirman que consiguieron algún descuento en Linave (zona portuaria de Belem y Manaos) y la posibilidad de viajar dos personas junto al vehículo por el mismo precio.

Tarifas por pasajero en barco entre Belem y Manaos, unos 150 dólares aproximadamente. Los barcos tardan 5 días. Incluye 3 comidas diarias.

Buenos viajes!


Banner libro La Vuelta al Mundo en 10 Años: Africa

67- Hasta el final del último camino

(viene de Guyana, lo mejor de África en Sudamérica)

Hoy es un día extraño. No llueve.

Enero siempre fue un mes seco, un buen mes para recorrer por tierra el escudo de las Guayanas. Guyana, Surinam, el sur de Venezuela, el norte de Brasil y hasta el territorio colonial de la Guyana Francesa, que aparece en todos los billetes de euros a pesar de encontrarse en América. La tierra emergida más antigua del planeta. El Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle y la teoría de que en la cima de algún tepuy aún quedan dinosaurios aislados. Rugiendo, esperando al próximo turista para el almuerzo.

Enero siempre fue un mes seco, pero todo está cambiando. A mediados de diciembre el cielo comenzó a desbordarse en auténticas cataratas de agua. Los días se sucedían iguales, doce horas de lluvia, once horas de nubes y cincuenta y seis minutos de sol. Alguien olvidó cerrar el grifo y todos terminamos chapoteando de cansancio. Quizás Dios había decidido cortarse las venas en la bañera de pura impotencia.

Porque en Gaza seguía muriendo gente. En Darfur seguía muriendo gente. En Zimbabue seguía muriendo gente. En Irak seguía muriendo gente. En el Congo seguía muriendo gente. Y no era la enfermedad, ni la vejez. En el 2009 la vida y la muerte continuaban igual de peleados que durante el 2008. Nada había cambiado.

A pesar de la lluvia, en Guyana los caminos seguían sorprendentemente abiertos. Firmes, con poco lodo y más pozos, pero transitables. La gente nos rodeaba de curiosidad y calor. Pocos extranjeros deciden tomar sus vacaciones en el único país anglófono de América del Sur. Ya habíamos visto monos, osos hormigueros gigantes, nutrias, unas ratas enormes de culo rojo, un mapache que parecía un perro, un perezoso sonriente y todos los modelos de aves conocidas. Sólo faltaba Noé, un hombre negro empeñado en construir un barco en medio de la selva.

– No lo molesten. Es un visionario, un místico –diría su mujer, hinchada de maíz y casaba (o mandioca, o yuca, que es lo mismo).

– Es un tarado –diría un vecino. –No tiene sentido construir un barco tan grande lejos del mar.

Hoy no llueve. Y en Guyana el universo brilla con la pureza de los inicios, cuando no existían las botellas de plástico ni los tetrabriks. Es la naturaleza virgen, el vacío provocado por las estadísticas: hay más guyaneses viviendo en el extranjero que dentro del país.

Tres nubes de Botero cubren el horizonte con su cuerpo de agua frappé. Sobre tu cabeza el universo azul de todos los días, lleno de planetas y estrellas invisibles.

Hoy es el primer día sin lluvia en muchas semanas y los hombres del pueblo siguen bajo el techo del bar cerrado. Las costumbres se vuelven pegajosas. Los periódicos no hablan del final de esta estación húmeda extraordinaria, nadie se atreve a dar un veredicto. Si hay que apostar nadie arriesga, todos se deciden por la continuidad.

El capitán de la aldea, la máxima autoridad amerindia, sólo tiene que esperar a que los días secos comiencen a repetirse uno detrás del otro. Entonces se convertirán en una rutina distinta, tan absoluta como los días húmedos.

Hoy no llueve y después de 35 días cruzando el sur de Venezuela y toda Guyana bajo una cortina de agua, parece un milagro.

Podría ser el día número uno.

El loco Noé podría ser el único cuerdo.

Al final de la mala ruta que llega a Pamela Landing, quince kilómetros o una hora después de Mahdia, centro geográfico de Guyana, está el río Potaro. Cincuenta metros antes está el almacén-bar de Mr. Godfrey Welcome, un descendiente de hindúes que aprovisiona de gaseosas, cervezas, galletas y aguardiente a los mineros de la zona. Bienvenido señor Welcome, ¿cómo está señor Welcome? Yo quiero tener ese apellido.

Todos hablan el inglés cerrado del interior de Guyana, el creole, el inglés criollo. Para un extranjero suena más difícil que el acento australiano, como si el alcohol o una mueca extraña te hubieran dejado la lengua con dolor de cuello. Complicado. Sólo entiendes la mitad, el resto es una suposición.

En la reja cubierta de alambre tejido que separa la barra de las mesas de madera del almacén-bar-cine de Mr. Welcome, hay carteles que recomiendan el uso de condones junto a otros que recomiendan el uso de Guiness. En los países de influencia caribeña, poblados casi exclusivamente por gente de piel oscura, se bebe mucha cerveza negra.

Eso es autoafirmación. Orgullo racial instintivo.

Alrededor del almacén-bar-cine-discoteca de Mr. Welcome vagan hombres gastados. Los tuertos, los mancos y los nuevos se mezclan con los desdentados que, a pesar del calor, sonríen exhibiendo sus coronas de oro. Negros, hindúes, amerindios y unos pocos blancos, todos con el cuerpo esculpido en piedra, sin un gramo de grasa, con los pectorales de Brad Pitt.

Todos los demás somos vulgares oficinistas. Gordos y sonrosados cerditos de matadero.

Amigos, es sencillo: para tener un cuerpo escultural, no hay que hacer régimen ni ir al gimnasio. Hay que convertirse en minero.

Ellos, auténticos modelos 100% fibra y 0% grasa, los porkknockers, buscadores informales de oro y diamantes, persiguen la veta escondida que los proclame Rey de la Capital.

Alcohol, putas de lujo, coches caros, casas grandes, el sueño americano pero descarnadamente sincero.

El sueño americano sin maquillaje, sin el pellejo decorado que lo hace vistoso. Un sueño de carne color canela y olor a ron. Sexo y comodidad. El mismo sueño en todos los arrabales del mundo: Guyana, Estados Unidos, Buenos Aires, México, Moscú, Kuala Lumpur, Japón, Nairobi, Hospitalet.

Alcohol, putas de lujo, coches caros, casas grandes. El deseo original, globalizado antes que alguien inventara la globalización.

Estamos en Pamela Landing, esperando a dos alemanes, dos finlandeses y dos guías de Guyana para iniciar el camino hacia las cataratas Kaieteur. Son cuatro días a pie y en un bote a motor a través de la selva para llegar a la joya menos conocida de la naturaleza sudamericana. Un espectáculo que promete compararse con Iguazú, con los Lençois Maranhenses, con el Salar de Uyuni, la Patagonia, el desierto de Atacama, el derrumbe del glaciar Perito Moreno o el canal de Beagle.

Sitios de naturaleza abrumadora, que te dejan atontado, paralizado, deseando no haberlos conocido nunca porque siempre soñarás con volver.

Y de momento no hay mucho por hacer. Sólo esperar.

Y escribir todo lo que me pase por la cabeza.

De algún lugar llega el ruido del progreso: una excavadora levanta la tierra que rodea un árbol gigante y luego lo empuja. Se hace deforestación selectiva. Hay que matar a los viejos. Sin el sostén de las raíces, los árboles más grandes caen como astillas, con las piernas quebradas por otro defensor vasco.

Un minero que sólo habla portugués sonríe descarado cuando le digo bon día, boa sorte. Es el amuleto del gringo. Donde todos hablan inglés, donde estoy mudo, donde nadie me entiende, un nuevo extranjero me habla en el idioma de mi tierra.

Hoy es el primer día sin lluvia en muchas semanas y los mineros, y los leñadores, y los extranjeros, se juntan a celebrar en un rincón perdido, al final del último camino de Guyana.