338- Guía rápida para disfrutar Koh Tao | TAILANDIA

Koh Tao es una trampa. Una isla donde es fácil llegar y difícil salir. Aquí te dejo una Guía de Koh Tao con los datos más frescos de los lugares que elegimos para disfrutar de la isla sin arruinarnos. Son perfectos para viajeros con el presupuesto ajustado.

Que te sirvan.

GUÍA RÁPIDA PARA DISFRUTAR KOH TAO.

Cómo llegamos a Koh Tao: en ferry nocturno desde Chumpon, durmiendo en literas con sábanas impecables y enchufe para cargar el teléfono. ¿El precio? 400 baht (13 dólares) por persona. Y de paso nos ahorramos la noche de hotel. Tuk tuk de la estación de tren al ferry (7 kilómetros): 50 baht.

Cómo nos fuimos de Koh Tao: en ferry nocturno a Surat Thani con litera, sábanas y enchufes por 600 baht (20 dólares). Tuk tuk del ferry a la estación de autobuses: 50 baht. Tuk tuk a la estación de tren: 100 baht.

Nuestra cabaña con baño privado en Koh Tao por 10 dólares la noche

Dónde dormimos en Koh Tao: en SB Cabanas Bungalows, en la zona de Sairee Village. Una cabaña sencilla para dos, con baño privado, sábanas en muy buen estado y WiFi por 300 baht la noche (10 dólares). Con aire acondicionado: 400 baht (13 dólares). Sin duda el mejor precio de la isla.

La gente de Pura Vida Koh Tao, listos para una de las clases de cursos avanzados.

Con quién buceamos en Koh Tao: nos apuntamos a hacer un Refresh Diving con la gente de Pura Vida Diving Koh Tao ya que habían pasado 5 años desde nuestra última inmersión. Lo pasamos tan bien que decidimos hacer cuatro Fun Dives más cada uno! Los instructores son españoles, argentinos y chilenos, por lo que siempre entenderás absolutamente todo lo que te digan. La buena onda y la predisposición de esta gente te dan ganas de quedarte a vivir en Koh Tao.

Koh Tao probablemente es el mejor lugar del mundo para sacar tu acreditación de buceo. La que quieras, desde Open Water, Advanced, Rescue o Dive Master. A partir de allí puedes convertirte en instructor (mejor que ser administrativo o trabajar en una oficina) y completar los cursos especializados para bucear en cuevas y pecios (barcos sumergidos). En Pura Vida Diving Koh Tao, por ejemplo puedes conseguir tu acreditación Open Water y Advanced por mucho menos de lo que te imaginas. El que no la saca es porque no quiere.

No te puedes perder este enlace: Si pudieras volver a empezar ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? | KOH TAO, TAILANDIA

En Koh Tao sólo debes alejarte de Sairee Village y encontrarás playas con muy poquita gente. Aquí, la playa de Sai Daeng.

La playa y el snorkel en Koh Tao. De Sairee Village fuimos caminando a dos playas: Hin Wong Bay, pequeña, con bungalows y un buen restaurante de comida thai en la playa, desde donde puedes hacer snorkel. Si entras al mar desde allí ve hacia la derecha, encontrarás unos pináculos sumergidos extraordinarios! Sai Daeng Beach: buena playa desde donde para hacer snorkel debes salir hacia la izquierda, rodeando la península; vimos un tiburón (inofensivo) y un trigger fish bastante grande y dientudo que me atacó para echarme de su zona. Nangyuan: son las tres islas unidas por una línea de arena que aparece con la marea baja. Vete a rodear las islas con tu máscara de snorkel y encontrarás grandes bloques de piedra y pináculos sumergidos.

Comer en Babo Sushi costaba lo mismo que comer en uno de los tantos chiringuitos rústicos que abundan en Koh Tao. Todo era mejor, y de postre te regalan helado!

Dónde comimos en Koh Tao: nuestro restaurante preferido es BABO SUSHI, riquísimo, abundante y con una carta que no te la acabas ni aunque te quedes un mes. El precio es el mismo que en los puestos más rústicos pero es mucho más bonito y de postre te regalan helado! Está en Sairee Village, en una calle que da a la ruta principal, detrás del CK HOTEL. Si quieres comer una milanesa con papas fritas y huevo frito vete al YANG o al BAM BAM. Si te gusta la carne no te pierdas EL ASADITO DE KOH TAO, organizado por la gente de Pura Vida, a 6 dólares el plato. Sí, como suena, asado en Tailandia hecho por argentinos.

¿Vale la pena alquilar una moto en Koh Tao?: Nuestra respuesta fue no. La isla es pequeña, todo se puede hacer andando y los caminos llenos de arena y gravilla pueden ser peligrosos. Vimos montones de gente con vendajes aparatosos en manos, piernas y codos. Definitivamente no vale la pena jugarse el pellejo, literalmente.

¿Cuál es el mejor momento para ir a Koh Tao?: la isla se vacía durante la Full Moon Party en la isla vecina de Koh Phangan, a poco más de una hora en lancha. Así que depende de cada uno, si quieres tranquilidad ese es el mejor momento; si quieres fiesta siempre hay movida en los bares de Sairee que dan a la playa.

SIGUE VIAJANDO POR TAILANDIA ¿Pocos días en Bangkok? Lo que no te puedes perder!

Cerca del pero hay una zona donde encontrarás dos o tres locales de billar con mesas gigantes!

Alquilar un apartamento en Koh Tao: sin duda es la mejor opción si quieres quedarte durante una temporada larga, sacando el carnet de instructor de SSI, haciendo la morsa en la playa o disfrutando de la vida. Los precios están a partir de 250 dólares al mes, dependiendo de los servicios y las comodidades que quieras.

La seguridad en Koh Tao. Tailandia es un país muy seguro. Las penas por quebrar la ley son severas y en caso de meter la pata lo mejor que puedes hacer es pagar el precio que te pida la policía por mirar hacia otro lado. Si tu problema pasa a una autoridad superior el precio que tendrás que pagar por tu libertad será mayor.

La posesión y consumo de drogas está muy penada por la ley. Su venta está considerada peor que el asesinato. De cualquier manera, en la isla hay un par de bares donde puedes conseguir cigarrillos de marihuana armados al estilo europeo, o sea con tabaco. Personalmente, aquí te recomiendo el buceo y el snorkel: el subidón es más fuerte.

OJO: Al llegar a Chumpon una viajera nos ofreció ácido. Fue justo fuera de la estación de tren. No parecía una trampa tendida por la policía pero igual nos negamos. No era necesario.

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El 20 de junio del año 2000 partimos de Barcelona para dar la vuelta al mundo en 4 años en La Cucaracha, nuestra furgoneta 4×4. Desde entonces recorrimos el sur de Europa, Oriente Próximo, África de norte a sur y América desde Ushuaia hasta el Océano Ártico, en Alaska y Canadá. En el año 2008 descendimos un río del Amazonas en una balsa de troncos y en 2016 compramos una moto en Vietnam para recorrer el Sudeste Asiático.

Desde el año 2007 compartimos datos e historias a través de la web VIAJEROS4X4X4.COM. Pablo escribió 3 libros de sus viajes alrededor del mundo: El Libro de la Independencia, Por el Mal Camino e Historias en Asia y África. Uno de ellos, El Libro de la Independencia, fue traducido al inglés: The Book of Independence. También escribe artículos para revistas como Overland Journal y OutdoorX4. Anna edita los libros, presenta vídeos y hasta aprendió mecánica!

Pablo y Anna sirven de inspiración para un cómic de viajes creado en Boston y acaban de reformar un Airstream (su primer vehículo para no viajar), con unos amigos en Baja California, México. Participaron de la Feria del Libro de Guadalajara (México), de la Feria del Libro de Guayaquil (Ecuador), de Sant Jordi en Barcelona, de la Overland Expo de Arizona (Estados Unidos) y dieron charlas y conferencias en muchísimos lugares, entre los que se encuentran el Club de Creativos de España, la Universidad Carlos III de Madrid y el Museo de Arte de Puerto Rico.

¿Cuándo terminará el viaje? El viaje no termina. El viaje es la vida.

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334- Cómo extender la visa de ESTADOS UNIDOS sin salir del país | GUÍAS

El viajero frente al Delicate Arch en Arches National Park. Viajeros4x4x4

Estados Unidos es un país muy grande. Enorme. Entre Nueva York y Los Ángeles hay 4520 kilómetros. De Miami a Anchorage, en Alaska, hay nada más y nada menos que 7979 kilómetros. Una burrada. Y eso sin contar las islas ni la enorme cantidad de lugares espectaculares que hay en el camino y en los que debemos parar. ¿Es posible recorrer Estados Unidos en un solo viaje? No, sin duda. Entonces, ¿cómo hacer para quedarnos más tiempo? ¿Cómo extender la visa de Estados Unidos, y conocer un poquito más si solo tengo una oportunidad de viajar allí?

Con el formulario I-539 y un poquito de astucia es posible. Pero empecemos por el principio, con los Documentos que necesitas para viajar a Estados Unidos. Todas las personas que viajan por turismo a Estados Unidos obtienen un visado B-2 al cruzar la frontera por tierra, mar o aire. Los que viajan por negocios consiguen el B-1.

1- Ciudadanos de países que no necesitan visado previo. Aquí entran la mayor parte de los países europeos, Australia, Brunei, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Chile y Taiwan. Deben rellenar el formulario ESTA por Internet un par de semanas antes de viajar a Estados Unidos. Una vez en la frontera, y suponiendo que todo está en regla, te darán un visado de 3 meses. Casi siempre. (Pueden darte el visado por menos tiempo, pero eso es a consideración del oficial de frontera, quien tiene la última palabra sobre si puedes o no entrar al país).

Historia: “en una ocasión entrábamos por barco desde la Isla de Vancouver a la Olympic Peninsula, frente a Seattle, y Anna acababa de renovar el pasaporte. Curiosamente en España, cada vez que renuevas tu pasaporte, te dan un número nuevo, que por supuesto no aparece en los registros de Estados Unidos. El oficial fue muy amable -imagino que la inminente partida del ferry habrá tenido que ver- y ayudó a Anna a completar un nuevo ESTA allí mismo, en la oficina de migración de Estados Unidos en territorio canadiense”.

En el caso de que pertenezcas a este grupo y quieras tener una visa que te permita quedarte en el país por hasta seis meses, deberás solicitar una entrevista personal en el consulado de Estados Unidos de tu país antes de viajar. Busca en la página de internet de la embajada de Estados Unidos en tu país y allí aparecerán el coste (se paga por adelantado con tarjeta de crédito) y los documentos mínimos que necesitas llevar. Allí deberás enseñar documentación que demuestre tu arraigo en tu país. Vamos, datos que demuestren que sólo quieres vivir un gran viaje por su tierra y no te interesa ponerte como una vaca comiendo carne llena de hormonas por el resto de tu vida. Presentar algún título de propiedad, un resumen de cuenta bancaria con unos cuantos ceros, alguna inversión o proyecto en tu país, blogs de viaje y familiares directos que se quedan en casa como rehenes (pareja o hijos), son muy recomendables.

2- Ciudadanos de países que necesitan visado. A los habitantes del resto de países del mundo no les queda más remedio que solicitar una entrevista personal en el consulado de Estados Unidos de su país de origen, pagar por la entrevista y llevar todos los documentos necesarios que demuestren tu arraigo en tu país. Igual que en el párrafo anterior, lleva títulos de propiedad, cuenta bancaria, trabajo fijo, inversiones, proyectos, blogs de viaje, familiares directos que se quedan como pareja o hijos… todo sirve para que no sospechen que quieras quedarte a vivir en su país.

Tip: Si quieres viajar y te falta algo de bulto en la cuenta bancaria, no temas ser [email protected] con la gente que te quiere y pedirles prestado para conseguir un nuevo resumen de cuenta con algún número extra. Antes de irte se lo devuelves. Todos los detalles ayudan.

Ruta Denali, en Alaska - Viajeros4x4x4
Ruta Denali, en Alaska –

Bien, ya estamos dentro de Estados Unidos y queremos extender la visa. ¿Cómo hago?

Llevamos unos meses viajando por Estados Unidos. Los días pasan volando y de repente nos encontramos con que nuestro visado está a punto de caducar. Una de las Cuatro situaciones que pueden convertir tu viaje a Estados Unidos en una pesadilla sería quedarte dentro del país con el visado caducado. Y más aún ahora, teniendo en cuenta la política migratoria del nuevo gobierno de Estados Unidos.

La primera opción es salir a México o Canadá y volver a entrar a Estados Unidos al día siguiente. Suele funcionar, a no ser que el oficial de migración te pregunte si volviste a tu país desde tu última salida de Estados Unidos, ayer o anteayer. Es un requisito que pueden hacer valer. En ese caso una respuesta válida puede ser que vas a volar tal día desde el aeropuerto de X (pon aquí el nombre de la ciudad que prefieras). Si viajas en vehículo, éste se quedará en casa de unos amigos en XX (pon aquí el nombre de la ciudad donde viven tus amigos, reales o imaginarios).

Volver a entrar después de un visado de 3 meses no debería ser un problema si te toca un oficial de migración humano, que entiende que tu interés siempre es conocer su país. Una tercera renovación ya es más difícil. ¡No olvides los Doce consejos para cruzar la frontera con Estados Unidos y Canadá.!

Como extranjero se supone que puedes pasar un máximo de seis meses por año calendario en Estados Unidos. Como ya comenté, eso depende del oficial de migración que te atienda y de cómo juegues con las fechas. Si esa persona ha pasado una mala noche, se ha peleado con su pareja, hace tiempo que no va al baño ni tiene sexo, su equipo favorito ha perdido o tiene un especial sentido del deber, prepárate. Esa persona querrá hacerte cumplir cada coma y párrafo de la ley. Sólo lo podrás convencer con confianza y el beneficio de la duda.

Tip: siempre que estamos entrando en Estados Unidos o Canadá, intentamos evitar a los oficiales de migración latinos o asiáticos. Son los más exigentes y suelen indagar bastante más en tus intenciones de viaje que los oficiales blancos. 

Ten en cuenta que tu visa no deja de correr si sales de Estados Unidos por tierra. O sea, si viajas hacia Alaska, tu visado de Estados Unidos sigue vigente y comiéndose los días si sales a Canadá, o México antes de su vencimiento! Recuerda: correr en Alaska es una pena.

Horseshoe Bend, Arizona - Viajeros4x4x4
Horseshoe Bend, Arizona

Entonces, ¿cómo extender la visa de Estados Unidos?

Si pasaste el filtro de la entrevista personal en el consulado de Estados Unidos, y te han dado el visado con el que puedes permanecer 6 meses sin la obligación de salir del país, hay una manera de quedarte más tiempo de forma legal.

¡Bienvenido emprendedor o emprendedora, al país de los negocios!

Se trata del formulario I-539, que sirve para cambiar o extender tu estatus oficial como no inmigrante.

La mejor manera de presentar este trámite es con un proyecto económico que requiere tu presencia durante un plazo de tiempo mayor que el que te dieron al entrar a Estados Unidos. Un posible negocio de importación de algún producto típico de tu país siempre suena lógico.

Para darle validez necesitarás dar información veraz y comprobable de los motivos que hacen necesaria la extensión del visado. (Que solo quieres viajar, ya lo sé, pero las cosas son como son). Te sirven el contacto de tu amigo fabricante en tu país de origen que quiere exportar a Estados Unidos, cartas de intención nombrándote como representante, muestras de producto, resúmenes de cuenta donde puedan constatar que tienes el dinero para mantenerte en el país y todos aquellos detalles que puedan ayudar a tu historia.

Puedes encontrar más información oficial (en inglés) en la página principal del formulario I-539. También hay aquí algunas instrucciones extras que te pueden servir. En este otro enlace te dicen qué documentación aportar y cuánto cuesta el trámite, y aquí, dónde debes enviar la información. No olvides que recomiendan iniciar la solicitud por lo menos 45 días antes de que expire tu visado.

En principio se puede hacer todo el trámite por internet, pero a veces es mejor imprimir todos los papeles, preparar una linda carpeta, incorporar las muestras, y utilizar el viejo correo, el U.S. Postal Service. Esta es la dirección donde debes enviar todo:

USCIS
P.O. Box 660166
Dallas, TX 75266

Aguas termales en Yellowstone National Park - Viajeros4x4x4
Aguas termales en Yellowstone National Park

CÓMO EXTENDER LA VISA DE ESTADOS UNIDOS. RESUMEN DE LOS PASOS A SEGUIR

En conclusión, lo que se tiene que mandar a USCIS para hacer una solicitud de extensión o cambio de estatus migratorio es:

1- Formulario I-539, con la información adicional necesaria para apoyar tu historia.

2- Formulario I-94, copia del papelito que te ponen en el pasaporte cuando entras a Estados Unidos. También lo puedes descargar de internet, junto con tu historial de entradas y salidas del país

3- Fotocopia de tu pasaporte.

4- Cheque con el importe a pagar, en el caso que conozco fueron 290 dólares por persona, pero puede variar. El cheque se puede hacer en el mismo U.S. Postal Service desde donde enviarás la información por correo.

A partir del momento en que lo envías (y guardas todos los comprobantes) puedes permanecer legalmente en Estados Unidos hasta recibir una respuesta, que suele ocurrir tres meses más tarde. A partir de ese momento tienes un mes para dejar el país. Total: 2 meses y medio extras en Estados Unidos, como mínimo. Siempre lleva los documentos adecuados que comprueben tu situación migratoria. Que no está el horno para bollos.

Finalmente, utiliza esta información para hacer lo correcto. Las autoridades son muy puntillosas con las formas así que disfruta, pórtate bien y disfruta el viaje, que vale la pena perderse por los bosques de Idaho, la carretera 395 de California, el planeta de arcos y cañones de Utah, las tierras del BLM (Bureau of Land Management) y su espectacular colección de Parques Nacionales.

Aprovecha hasta el último día, piérdete por ahí, disfruta, y que la ruta te acompañe!

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El 20 de junio del año 2000 partimos de Barcelona para dar la vuelta al mundo en 4 años en una furgoneta 4×4 que con el tiempo terminamos bautizando como La Cucaracha. Desde entonces recorrimos el sur de Europa, Oriente Próximo, África de norte a sur y América desde Ushuaia hasta el Océano Ártico, en Alaska y Canadá. En el año 2008 compramos una balsa de madera para descender un río del Amazonas del Perú y en 2016 compramos una moto en Vietnam para recorrer el Sudeste Asiático.

Desde el año 2007 compartimos datos e historias a través de la web VIAJEROS4X4X4.COM. Pablo ya tiene escritos 3 libros en castellano (El Libro de la Independencia, Por el Mal Camino e Historias en Asia y África) y uno en inglés (The Book of Independence) y escribe artículos para revistas como Overland Journal y OutdoorX4. Anna edita los libros y hace collares y pulseras de macramé que venden en las ferias de 4×4 a las que asisten para dar charlas y conferencias.

Han servido de inspiración para un comic de viajes creado en Boston y llamado Pablo and Anna y acaban de reformar un Airstream (su primer vehículo para no viajar), con unos amigos en Baja California, México. También han participado de la Feria del Libro de Guadalajara (México), de la Feria del Libro de Guayaquil (Ecuador), de Sant Jordi en Barcelona, de la Overland Expo de Arizona (Estados Unidos) y han dado charlas y conferencias en muchísimos lugares, entre los que se encuentran el Club de Creativos de España, la Universidad Carlos III de Madrid y el Museo de Arte de Puerto Rico.

¿Cuándo terminará el viaje? El viaje no termina. El viaje es la vida.

La Cucaracha, Mitsubishi Delica 1991 con matrícula de España, volando en el puerto de Colón, Panamá
La Cucaracha, Mitsubishi Delica 1991 con matrícula de España, volando en el puerto de Colón, Panamá



328- De Cap de Creus a la Jonquera por el GR11 Pirineos y, de paso, un avión estrellado.

Después de 17 años viviendo alrededor del mundo en una furgoneta 4×4 decidimos que ya era hora de cambiar, viajar de otra manera, encontrar otro punto de vista. Aunque parezca raro, eso de tener el culo apoyado en un asiento acolchado, por más que vivas en unos miserables 4 metros cuadrados, sin baño, sin lavadora y sin nevera, te vuelve comodón. Y estar cómodo es lo peor que le puede pasar al viajero: uno se achancha, se ablanda y deja para mañana las aventuras que podría vivir hoy. Se da por satisfecho.

Por eso necesitábamos cambiar y por eso decidimos recorrer el GR11 y no el Camino de Santiago.

‘¡El Camino de Santiago es plano! ¿Qué emoción hay en eso, cuando puedes caminar por circos de piedra, bosques embrujados, caminos de cornisa y crestas heladas en las que sopla un viento endemoniado? ¡El GR11 va por los Pirineos, del Mediterráneo al Cantábrico! ¿No te parece un viaje que vale la pena?’ le dije a Anna. Ella es más cuerda que yo, y sin embargo aceptó al momento, sin dudarlo. Eso sí, creía que la distancia que debíamos caminar era de 400 kilómetros. Bueno, estaba equivocada. ¿Yo? No tenía idea de cuántos kilómetros serían, solo sabía que necesitaba naturaleza.

Nota: El GR11 es el gran sendero de los Pirineos, un camino de montaña de 820 kilómetros de largo, en el que se supera un desnivel positivo total de 45 kilómetros: el equivalente a subir a pie un edificio de 15.000 pisos. El punto de inicio habitual es el Cabo Higuer, cerca de Hondarribia, en Euskadi, y el final está en el Cap de Creus, en Catalunya. Todas las guías están escritas en esa dirección, del Océano Atlántico al Mediterráno. 

Para mí el camino empezaba en el Mediterráneo. Había visto las curvas de nivel y la etapa del primer día, si empezábamos desde el Cabo Higuer, era de 30 kilómetros. Y no solo eso: había que subir dos ‘montañas’ de 500 metros cada una. Me pareció más fácil empezar desde el Cap de Creus; la etapa era de solo 15 kilómetros y el desnivel de la primera etapa era mínimo. Eh, poco a poco.

No queríamos correr, y tampoco queríamos apegarnos a una tabla de medir etapas que casi siempre empiezan y terminan en un pueblo, en un camping, o en un refugio. Nuestro objetivo era otro: queríamos disfrutar el camino y la naturaleza, avanzar despacio si era necesario, tomar desvíos a dólmenes, castillos y museos, echarnos a leer junto a un arroyo y sentarnos en un bar a escuchar a todos los locales que tengan ganas de contarnos una historia. Teníamos la oportunidad de caminar el GR11 con nuestra tienda y nuestra cocina y no queríamos correr por la montaña.

Tip: si vas a hacer esta etapa del GR11 Pirineos en verano (junio a septiembre), ten en cuenta que el calor puede ser muy agobiante y muchas fuentes de agua estarán secas. Por eso recomendamos empezar el camino con la primera luz del día, antes del amanecer, y contar con que tendrás que detenerte a la sombra (mejor junto a un aire acondicionado) entre las 10/11 de la mañana y las 5/6 de la tarde.

Respecto al desnivel, en esta etapa de 77 kilómetros el ascenso es suave en dirección Cabo Higuer; si vas en dirección Cap de Creus encontrarás unas cuantas subidas empinadas. Recuerda, está completamente prohibida la acampada en el Parque Natural del Cap de Creus. Los lugares que menciono son sólo observaciones, en algunos se puede acampar libremente, en otros rige la norma de plantar tienda después de las 8 de la noche y recogerla antes de las 8 de la mañana. En todos puedes hacer vivac o dormir al raso. En caso que necesites acampar en un lugar donde esté prohibido, monta tu tienda lo más tarde que puedas y la desmontas bien temprano. Recoge siempre tu basura (el papel higiénico usado es basura) y nunca, nunca, NUNCA, enciendas una fogata al aire libre. El riesgo de incendio es muy alto!

A continuación está el primer paso, las primeras etapas de un camino que pondrá a prueba tu perseverancia, tu resistencia y tu fuerza de voluntad. Esto no es el Camino de Santiago. [email protected] a un viaje que nunca vas a olvidar.

Antiguo sendero de piedra muy cerca del faro de Cap de Creus.

 

GR11 PIRINEOS DÍA 1. CAMINO A PIE DE CAP DE CREUS A EL PORT DE LA SELVA.

  • Distancia aproximada: 15 kilómetros.
  • Desnivel aproximado (ascenso): 500 metros.
  • Desnivel aproximado (descenso): 500 metros.
  • Tiempo aproximado: entre 4 y 5 horas.

Podemos llegar al inicio del GR11 en Catalunya con una combinación de transporte público, autostop y una pequeña dosis de suerte. El punto de partida o de enlace con más conexiones es Barcelona, desde donde puedes tomar un autobús hasta Cadaqués, el pueblo más cercano al Cap de Creus, o trenes que se detienen en Figueres. Desde Figueres hay autobuses de la empresa Sarfa a Cadaqués. Le echas un vistazo al viejo pueblo de Dalí y desde allí haces autostop (no parece muy difícil), contratas un taxi (que te puede costar entre 20 y 30 euros), o caminas los siete kilómetros hasta el inicio del sendero.

Además del faro, en Cap de Creus encontrarás un pequeño museo, una oficina de información y un bar donde sirven bebidas, comidas y bocadillos. Antes de empezar a caminar te recomendamos dar un paseo por los alrededores: no dejes de visitar la cueva de S’Infern, a unos 500 metros del faro. Vale la pena.

Tip: Si vas a caminar el GR11 PIRINEOS durante el verano, es recomendable empezar al amanecer. Al mediodía suele hacer tanto calor que lo mejor es buscar una sombra y echarse una siesta hasta bien avanzada la tarde. Recuerda que en verano no encontrarás agua en los arroyos y que algunas fuentes suelen estar secas. 

El inicio del GR11 PIRINEOS es espectacular, ya que desciendes una larga escalera y pasas muy cerca de varias calas de agua transparente antes de tomar el centro de la península y dirigirte hacia El Port de la Selva. Algunos mapas, como el Prames, señalan que el sendero va directamente sobre la carretera; no es así, hay un sendero que avanza paralelo o cortando camino entre formaciones extrañas, arbustos y alguna vieja pila de basura abandonada, evitando las curvas y la posibilidad de que algún loco te atropelle mientras caminas por la carretera.

Abandonamos todo vestigio de asfalto antes de llegar a las casas aisladas de Las Guillotas en dirección al Mas dels Rabassers de Dalt. El sendero está muy bien marcado y discurre sin grandes sobresaltos a lo largo de la península. Es bastante plano, por lo que se convierte en una buena aclimatación al camino mientras vamos encontrando más zonas de bosque. Recomendamos tomar el desvío hacia Cala Tavallera (a mitad de camino por la nueva variante del GR11) una cala paradisíaca ideal para plantar una hamaca o vivaquear bajo el bosque.

Es común encontrar algunos veleros fondeados a pocos metros de la costa a quienes puedes pedir agua en caso de necesidad, aunque entre los juncos, a 100 metros de la orilla, hay un viejo pozo de agua escondido. En caso de emergencia, si caminas por el pequeño valle que desemboca en la cala es posible encontrar pozas de agua estancada que podrás hervir o purificar con pastillas.

Una vez abandonamos la Cala Tavallera nos dirigimos hacia Sant Baldiri donde hay un antiguo templo abandonado perfecto para detenerse a descansar. Cuando pasamos por allí había un par de caminantes echándose la siesta acostados en las dos banquetas largas colocadas frente a los restos del templo. Continuamos adelante y encontramos el camino de tierra, apto para vehículos, que nos lleva hasta la Punta de la Creu, la parte alta de Port de la Selva.

Dónde dormir: nosotros caímos en casa de amigos en El Port de la Selva, pero es posible dormir en Cala Tavallera. También hay hostales, hoteles, casas particulares y hasta un par de campings.

Dónde comer: en el faro de Cap de Creus hay un bar. En El Port de la Selva hay de todo.

¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Cap de Creus? ¿Santiago de Compostela? ¿Roma? ¿Alaska?
¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Cap de Creus? ¿Santiago de Compostela? ¿Roma? ¿Alaska?

 

GR11 PIRINEOS DÍA 2. CAMINO A PIE DE EL PORT DE LA SELVA A VILAMANISCLE.

  • Distancia aproximada: 21 kilómetros.
  • Desnivel aproximado (ascenso): 1000 metros.
  • Desnivel aproximado (descenso): 900 metros.
  • Tiempo aproximado: entre 8 y 9 horas.

Partimos de El Port de la Selva antes del amanecer para evitar tomar la subida hacia el espectacular monasterio restaurado de Sant Pere de Rodes (hoy convertido en museo) durante las horas de más calor. Antes de llegar tomamos un desvío por un sendero con bastante vegetación para buscar la tumba de La Taula del Lladres (La Mesa de los Ladrones) de 6000 años de antigüedad. ¡El Paleolítico! Esa sí es la auténtica vieja Europa.

Variante: si el calor es asfixiante o no te interesa subir cada montaña por la que pasa el GR11, puedes tomar el GR92 que sigue la costa entre El Port de la Selva y Llançà.

Después de los primeros 700 metros de desnivel llegamos al antiguo monasterio de Sant Pere de Rodes (abre a la 10 A.M.) donde hay una tienda que, entre otras cosas, vende agua. Unos metros más abajo, en una explanada perfecta para hacer vivac, hay una fuente con agua no tratada. Nosotros la filtramos antes de llenar nuestras botellas. Siguiendo el GR11, pasamos por las ruinas de un poblado medieval donde lo único que se mantiene en pie es la ermita de Santa Helena. Cruzamos la carretera, avanzamos por un camino rural y tomamos un desvío abrupto hacia la derecha antes de descender entre arbustos hacia Llançà.

Allí el camino llega a un gran supermercado EuroSpar con banquetas y mesas donde descansar del calor, que a mediodía es agobiante. A pocos metros está la oficina de información turística donde pedimos permiso para echarnos una siestecita en el suelo en un rincón mientras cargábamos la batería del móvil.

A las 4 de la tarde todavía hacía mucho calor, pero igual tomamos el camino rural que asciende hacia Vilamaniscle. No sé si fue una buena idea, el calor era tan intenso que nos detuvimos otra hora bajo un arbusto. Sabíamos que no encontraríamos agua en el camino, por lo que íbamos bien cargados de agua. Pasamos junto a la ermita de San Silvestre (hermoso para acampar, si hubiera agua) sin haber visto un solo vehículo. Dos horas y media más tarde llegamos Vilamaniscle, cruzamos todo el pueblo, y buscamos el bar-piscina-polideportivo donde vamos a acampar. Antes de una buena ducha nos sentamos a beber un par de cervezas bien merecidas en el bar. Y luego, nos abrieron el polideportivo para que pudiérmos dormir dentro.

Dónde dormir en Vilamaniscle: Polideportivo de Vilamaniscle, 1 euro por persona por dormir, 2 euros la ducha, 5 euros la entrada a la piscina. Cerveza bien fría.

Dónde comer: Aprovecha el supermercado en Llançà, es el último que verás en unos cuantos días. En el Polideportivo de Vilamaniscle hay un bar donde preparan bocadillos y platos combinados.

Encuentro del día: Juan Luis, un gaditano buena gente que comenzó el GR11 en Llançà y caminaba con su perrita Tula ‘hasta donde le diera el cuerpo’.

Llegando temprano, muy temprano al Monasterio de Sant Pere de Rodes.

 

GR11 PIRINEOS DÍA 3. CAMINO A PIE DE VILAMANISCLE A ELS VILARS.

  • Distancia aproximada: 17 kilómetros.
  • Desnivel aproximado (ascenso): 450 metros.
  • Desnivel aproximado (descenso): 400 metros.
  • Tiempo aproximado: entre 4 y 5 horas.

El día anterior terminamos muy cansados, por lo que decidimos partir en dos la siguiente etapa ‘oficial’. De 30 kilómetros, caminamos 17. Partimos nuevamente antes del amanecer, para evitar las horas de máximo calor para descubrir una de las etapa más absurdas del GR11 Pirineos, ya que discurre en un 70% por asfalto. Pasa por los restos del convento de Sant Quirze de Colera donde hay un restaurante (estaba cerrado) y la posibilidad de pedir agua en caso de necesidad. En el Col de la Plaja, poco más adelante, hay matas de mora.

Tip: puedes inventarte una VARIANTE que evita subir hasta el convento de Sant Quirze de Colera y avanza fácil y plano por Rabós y Espolla hasta Els Vilars, desde donde continúas el mismo día hasta Requesens. Es un atajo en una etapa con demasiado asfalto.

Descendemos el monte y seguimos las marcas del GR11, que avanzan directamente sobre una ruta local asfaltada que conecta con Francia. Hay poco tráfico, pero cuidado con los vehículos. A mitad de camino hacia Els Vilars, hay un arroyo donde recoger y purificar agua.

Dónde dormimos: acampada libre en unos campos de cultivo, tomando un desvío a la derecha a unos 700 metros del pueblo. También puedes hacer vivac o colgarte una hamaca junto a la fuente del pueblo.

Dónde comer: No hay nada en Els Vilars.

Encuentro del día: en la fuente de Els Vilars compartimos varias horas a la sombra con Sergei, un ruso de Moscú, encargado de una gran tienda de deportes, que viajaba durmiendo en una hamaca con mosquitera que colgaba de dos árboles. No es una mala idea para los veranos calurosos de los Pirineos Orientales!

Hay tantos lugares hermosos a lo largo del GR11 que salirse del sendero es una tentación

GR11 PIRINEOS DÍA 4. CAMINO A PIE DE ELS VILARS A REQUESENS.

  • Distancia aproximada: 13 kilómetros.
  • Desnivel aproximado (ascenso): 900 metros.
  • Desnivel aproximado (descenso): 550 metros.
  • Tiempo aproximado: entre 4 y 5 horas.

Levantamos la tienda del campo de cultivo antes del amanecer para comenzar a caminar en dirección Requesens. En el camino hay varios desvíos para visitar dólmenes aislados y un par de fuentes que en verano suelen estar secas.

En el Coll de la Llosarda el GR11 Pirineos entra en el Paraje Natural Protegido de L’Albera, donde caminamos bajo el bosque y cruzamos varios arroyos donde purificar agua. Un poco más adelante comienza un descenso empinado hacia la Masía abandonada de Mirapols, un buen lugar donde hacer vivac o acampar.

Seis kilómetros después llegamos al pequeño refugio libre del Forn de Calç (Horno de Calcio), con lugar para unas 8 personas. Dejamos las mochilas y vamos a visitar el espectacular Castillo de Requesens del siglo XI (entrada 4 euros, abierto sábados, domingos y feriados de 11 de la mañana a 5 de la tarde). Si llegas en fin de semana, no te lo pierdas.

En el refugio del Forn de Calç hay un depósito de agua verde, de lluvia, aunque también podemos conseguir agua (menos verde) de un arroyo que está 5 minutos más adelante. Si caminas dos kilómetros más te encontrarás con La Cantina de Requesens, un antiguo monasterio reconvertido en posada (22 euros la noche en camas individuales y habitación compartida). Tiene restaurante y un pequeño almacén de donde conseguir algunas provisiones.

Dónde dormir: Refugio Libre del Forn de Calç o la Cantina de Requesens.

Dónde comer: la Cantina de Requesens.

Encuentro del día: el Castillo de Requesens.

El Castillo de Requesens, una antigua joya de 1000 años que vale la pena visitar.

 

GR11 PIRINEOS DÍA 5a. CAMINO A PIE DE REQUESENS A LA JONQUERA. A LA ERMITA DE SANTA EUGENIA (LA VAJOL), PASANDO POR LA JONQUERA.

  • Distancia aproximada: 13 kilómetros (17 kilómetros hasta la Ermita de Santa Eugenia, donde acampamos)
  • Desnivel aproximado (ascenso): 800 metros.
  • Desnivel aproximado (descenso): 850 metros.
  • Tiempo aproximado: entre 7 y 8 horas.

Nota: este día en realidad llegamos hasta la Ermita de Santa Eugenia, donde acampamos. Aquí se cuenta la etapa solo hasta la Jonquera, ya que para mí el cruce de la autopista marcaba el final de la primera gran etapa. También es más práctico para quienes decidan caminar el GR11 por etapas. Si quieres seguir leyendo lo que ocurrió después de La Jonquera, haz click aquí.

Partimos nuevamente antes del amanecer. Es verano, y al mediodía el calor sigue insoportable. Pasamos frente a un antiguo horno de ladrillos, una pequeña torre defensiva y la Cantina de Requesens, donde todos siguen durmiendo.

Unos 4 kilómetros después, antes de abandonar el camino de tierra por el que avanzamos, llegamos al lugar del accidente aéreo de 1986, donde descansan los restos de un avión francés que se estrelló mientras luchaba contra un incendio forestal. Es terrible darte cuenta que no pudo pasar la cima de la montaña por sólo diez metros. Otro grupo de bomberos que dieron su vida, estos tipos son mis superhéroes.

Abandonamos el camino de tierra para buscar la cima que nos separan de La Jonquera. Queda poco por subir y es bastante plano. A partir del Coll de l’Auleda el sendero avanza entre afloramientos de piedra, donde no siempre encontramos las marcas del GR11, hasta el Puig dels Falguers. Luego comienza un descenso vertiginoso entre juncos muy cerrados de dos metros de altura que apenas nos dejan vislumbrar el sendero durante más de un kilómetro. Finalmente llegamos a la Ermita de Santa Llúcia donde encontramos una fuente de agua. Es un gran lugar para acampar y pasar la noche.

Tip: recuerda que las normas prohiben acampar libremente en la mayor parte de los lugares que vamos encontrando en el camino. Puedes hacer vivac, o esconderte un poco para plantar tu tienda. No olvides levantar tu campamento bien temprano para evitar multas y problemas.

En La Jonquera visitamos el Museu de l’exili (Museo del Exilio, 4 euros) que recuerda los días trágicos del final de la República Española, cuando en dos semanas medio millón de refugiados españoles cruzaron los Pirineos a pie, en pleno invierno, huyendo de las tropas de Franco, el general golpista que se levantó contra el gobierno e inició una Guerra Civil.

En la Jonquera hay conexión de trenes y autobuses con Barcelona vía Girona.

Dónde dormir: hay hoteles y hostales. Si continúas caminando el GR11 Pirineos, puedes dormir en el Refugio Libre de La Torre de Carmanxel (del FEEC). Solo tienes que pedir la llave a la policía, que apuntan tus datos. Aparentemente está abierto solo para federados y para quienes recorren el GR11. Diez minutos después de la Jonquera hay algunas zonas planas y rodeadas de árboles donde acampar, aunque no hay agua.

Dónde comer: En La Jonquera encontrarás de todo, bares, supermercados, panaderías, restaurantes… Nosotros comimos una parrillada en un restaurante que hay junto al Museu de l’Exili.

Encuentro del día: el Museu de l’exili, el avión accidentado…

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El 20 de junio del año 2000 partimos de Barcelona para dar la vuelta al mundo en 4 años en una furgoneta 4×4 que con el tiempo terminamos bautizando como La Cucaracha. Desde entonces recorrimos el sur de Europa, Oriente Próximo, África de norte a sur y América desde Ushuaia hasta el Océano Ártico, en Alaska y Canadá. En el año 2008 compramos una balsa de madera para descender un río del Amazonas del Perú y en 2016 compramos una moto en Vietnam para recorrer el Sudeste Asiático.

Desde el año 2007 compartimos datos e historias a través de la web VIAJEROS4X4X4.COM. Pablo ya tiene escritos 3 libros en castellano (El Libro de la IndependenciaPor el Mal Camino e Historias en Asia y África) y uno en inglés (The Book of Independence) y escribe artículos para revistas como Overland Journal y OutdoorX4. Anna edita los libros y hace collares y pulseras de macramé que venden en las ferias de 4×4 a las que asisten para dar charlas y conferencias.

Han servido de inspiración para un comic de viajes creado en Boston y llamado Pablo and Anna y acaban de reformar un Airstream (su primer vehículo para no viajar), con unos amigos en Baja California, México. También han participado de la Feria del Libro de Guadalajara (México), de la Feria del Libro de Guayaquil (Ecuador), de Sant Jordi en Barcelona, de la Overland Expo de Arizona (Estados Unidos) y han dado charlas y conferencias en muchísimos lugares, entre los que se encuentran el Club de Creativos de España, la Universidad Carlos III de Madrid y el Museo de Arte de Puerto Rico.

¿Cuándo terminará el viaje? El viaje no termina. El viaje es la vida.

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318- TAILANDIA sin playa: Chiang Mai, Chiang Rai y Thaton

La enorme mayoría de los extranjeros que visitan Tailandia buscan sus playas paradisíacas. Pero, ¿qué hay en el norte, tierra adentro, donde la arena sólo es un póster colgado en una pared? ¿Cómo es Tailandia sin playa?

Aquí te dejamos una selección de hostales a buen precio, sitios donde probar la comida local, los templos más espectaculares (que a veces no son los más conocidos) y datos para alquilar una moto por 60 dólares al mes y recorrer todo el país. También te decimos dónde no ir: hostales donde tienen la mala costumbre de tratar mal a la gente y donde nadie debería acercarse a no ser que quiera ser ‘boxeado’. Y no es una exageración!

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(viene de ¿DÓNDE IRÍAS SI TAILANDIA NO TUVIERA PLAYA?)

 

CHIANG MAI

Cómo llegar

Chiang Mai es la ciudad más importante e interesante del norte de Tailandia. Está muy bien conectada, con autobuses, minibuses y todo tipo de trenes (incluso expreso de asientos mullidos y coches cama) que llegan directamente desde Bangkok. Nosotros tomamos un bus desde New Sukhotai, y el pasaje nos costó 213 baht (6 dólares).

En la estación de bus de Chiang Mai, detrás de la oficina de información turística, encontrarás los minibuses que van hasta el centro. Por más que te sientas un poco [email protected] NO NECESITAS UN TAXI O UN TUK TUK. Acércate a cualquiera de los buses, les señalas donde quieres ir en el mapa, y te dirán cuál tomar. El pasaje hasta el centro cuesta 15 baht (medio dólar). Si tienes alguna duda, pregunta en la oficina de información de la estación. Fueron muy amables.

El Ubosot, un templo prohibido a las mujeres
El Ubosot, en el complejo de Wat Chediluang, un pequeño templo prohibido a las mujeres

Dónde dormir

Nosotros llegamos a Chiang Mai un día antes del Festival de las Flores (se celebra el primer fin de semana de febrero) y del Año Nuevo Chino, así que reservamos una habitación para la primera noche a través de Booking.com en el Ammaparat Hotel. No vayas, a no ser que seas adicto al masoquismo. El encargado y el dueño (un francés) parece que tienen la costumbre de tratar mal a los clientes, incluso con amenazas de boxearte por querer ver la habitación antes de registrarte… Muy hospitalario, en el sentido médico, claro. Al Lek hotel, que está enfrente y es del mismo dueño, tampoco vayas.

Como no nos gusta el boxeo (y acá con el boxeo tailandés saldríamos perdiendo) nos fuimos y a menos de 200 metros encontramos el Chiang Mai Inn (15/1 Chaiyaphoom Road). Muy bien ubicado, a 2 minutos del mercado Sompet y a 10 minutos caminando del Night Market. Pagamos la habitación doble con ventilador y baño privado a 250 baht (7 dólares). OJO! Internet no llega demasiado bien a las habitaciones del piso de arriba y, si estás en el piso de abajo, te molestará el ruido de la cafetera… ¡¡¡a las 4 y media de la mañana!!!

Qué ver

Los amigos Pato y Nati, de La Chancha Viajera, nos habían comentado que Chiang Mai es un buen lugar para descansar y pasear con calma por los pasajes de la ciudad. Tenían razón. Nos quedamos cuatro días, y nos podríamos haber quedado más.

Wat Sri Suphan
Wat Sri Suphan

Chiang Mai es la ciudad de los templos. Los verás por todas partes. Los que más nos gustaron fueron:

  • Wat Lok Molee. Está cerca del consulado de Myanmar, en la zona norte del centro histórico, en la parte de afuera de la muralla (o del canal). No es de los más visitados, pero tiene mucha magia!
  • Wat Chedi Luang Varaviharn. Probablemente el templo más antiguo y grande de la ciudad. Construido en piedra y medio derruido, incluye a su alrededor templos con momias de monjes sentados que te observan sin pestañear y grandes patios por los que caminar sin prisas. Las mujeres no podemos entrar en el Ubosot (ver foto) cubierto con hermosas pinturas de colores, pero sí por el resto de los templos.
  • Wat Sri Suphan. Es pequeño, pero sin duda es el templo que más nos impresionó de Chiang Mai. Y eso que la ciudad está llena de templos espectaculares. Está completamente recubierto con láminas de metal grabado con escenas tradicionales del budismo y, lo más extraño, los nombres de algunas de las ciudades más importantes del mundo! El único problema es que si eres mujer, no vas a poder entrar en el templo, solo lo podrás ver desde fuera… y da una rabiaaaaa!!!!
Entrada a Wat Sri Suphan
Entrada a Wat Sri Suphan, el templo más espectacular de Chiang Mai

Mercados

Chiang Mai es también la ciudad de los mercados y mercadillos. Todo parece más barato que en Bangkok, y me hubiese llevado por lo menos 4 maletas… Pero como aún teníamos mucho viaje por delante y no me pareció práctico, me dediqué a llenar solo bolsos imaginarios.

Si llegas a Chiang Mai en día laborable, puedes ir por la noche a caminar por el Night Market. Encontrarás todo tipo de ropa y souvenirs para extranjeros. A no ser que hables tailandés, de salida te van a dar el precio turista, pero si sabes negociar te bajarán el precio rápido. Si no te gusta negociar no es un lugar para ti, vas a pagarlo todo mucho más caro. Por allí también hay un pequeño club de muai thai, o boxeo tailandés. Al ver que preguntamos el precio y decidíamos seguir adelante, nos dejaron entrar gratis. OJO, las peleas son más crudas que en el MBK de Bangkok.

Más! 5 FRUTAS RARAS QUE ENCONTRARÁS EN EL SUDESTE ASIÁTICO

En Chiang Mai llenamos mil bolsos imaginarios
En Chiang Mai llenamos mil bolsos imaginarios

Los fines de semana, podrás ir al Saturday Night Market y al Sunday Night Market. El Saturday Night Market se hace en la Wua Lai Road. Suele estar bastante abarrotado de gente, pero encontrarás cosas más artesanales que las que puedas encontrar en el Night Market. Además de los cientos de puestos de comida, que te estarán tentando todo el rato. El Saturday Night Market está muy cerca del Wat Sri Suphan, y si tienes suerte, podrás presenciar y participar de alguna ceremonia. Y si no coincides con ninguna ceremonia, te recomendamos acercarte para verlo iluminado o comer algo en los puestos más sencillos que hay alrededor del templo.

El Sunday Night Market empieza en la puerta Tha Phae del centro histórico, y se extiende a todo lo largo de la Rachadamnoen Road y en las calles de los alrededores. Si llevas un par de días dando vueltas ya habrás visto que la mercadería se repite, por lo que aquí encontrarás casi lo mismo que en el Saturday Night Market, pero todavía más a lo bestia. Es interesante entrar en la zona de los templos, también se llenan de puestos de comida.

Música en la calle, en uno de los tantos mercados nocturnos
Música en la calle, en uno de los tantos mercados nocturnos

Si buscas un mercado más auténtico (por gris) te recomendamos el Warorot Market. Está en el barrio chino, y muchos de los negocios venden al por mayor. También hay algo de venta al detalle, a mejor precio.  Lo encontrarás caminando desde el centro histórico hacia el río, por la Chang Moi Road. No olvides que solo es un mercado de día!

El Muang Mai Market es un mercado local de frutas y verduras, de los de verdad, con el suelo encharcado y una buena selección de olores tropicales. Es un paseo desde el Warorot Market, siguiendo el río hacia el norte. Recomendamos ir con calzado cerrado, ya que los charcos que se forman en los pasadizos pueden perdurar en tu subconciente.

El Festival de las Flores se celebra cada año el primer fin de semana de febrero. En el Nung Buak Hard Public Park hay concurso de orquídeas, bailes tradicionales, y casetas de artesanos de los distintos grupos regionales que participan en el desfile de carrozas de flores del sábado.

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Bailes tradicionales tailandeses sobre una carroza en el Festival de las Flores

El escenario principal lo montan en la puerta sur del centro histórico. Organizan un concurso de Miss Flower Festival, bailes, y otras actuaciones que pueden ser un poco friki. El shock cultural siempre es interesante!

El sábado por la mañana es el desfile de las carrozas adornadas con flores. La caravana parte del puente Nawarat, entre las 8 y las 9 de la mañana, y van por la Thapae Road hasta la muralla, giran hacia el sur, siempre al lado del canal, luego giran hacia el oeste rodeando el centro histórico y terminan en el parque Nung Buak Hard.

Festival de las Flores
Festival de las Flores

Dónde comer

Addy’s Happy Restaurant. Ofrece raciones generosas, entre 40 y 70 baht (1 y 2 dólares). Los currys son para chuparse los dedos, y tienen un arroz con verduras y castañas de cajú que no puedo olvidar. También ofrece rollitos de verduras a 10 baht y batidos por un dólar. El restaurant no tiene el nombre en la puerta, pero lo encontrarás en la Moon Muang Road Soi 6, delande del mercado Sompet y al lado del The Tea Tree House (mirando a la entrada, a mano derecha).

Al lado, a mano derecha, hay un puesto de los que venden distintos guisos en boles grandes, y te sirven la comida en una bolsita. También tiene 3 mesas adentro donde puedes sentarte a comer. Cada plato cuesta 20 baht (medio dólar) y la ración de arroz al vapor 10 baht. Es ideal para desayunar. Las raciones son pequeñas, y los guisos sabrosos.

Coconut Shell. Es un restaurante donde te sirven la comida en cuencos de cáscara de coco. El lugar es pequeño pero bonito, y la comida deliciosa. Las raciones son pequeñas, y los platos cuestan entre 50 y 70 baht. El sticky rice con mango está para hacer la ola, aunque te va a saber a poco… El restaurante lo encontrarás en la 42/4 Ratmakka Road.

Fiesta del Año Nuevo Chino
Fiesta del Año Nuevo Chino

Dónde alquilar una moto

Vas a encontrar muchos lugares y guesthouses donde alquilan motos. El lugar más barato que vimos fue justo delante del Sompet Market, del otro lado del canal. Verás un cartel grande donde dice que alquilan motos a 99 baht por día (menos de 3 dólares). El alquiler mensual de la moto sale a 2000 baht o 60 dólares. Una ganga. También puedes contratar un seguro con ellos. Ideal para partir de Chiang Mai a explorar toda Tailandia.

Qué ver alrededor de Chiang Mai

Nos gustó tanto la calma de provincias de las calles del centro histórico que decidimos no caminar senderos, ni hacer circuitos de tirolesa, ni pasear en elefante. En realidad es mejor montar una bici, pobres bichos… Tampoco fuimos a Pai, Tailandia nos empezaba a parecer muy turístico y quisimos buscar un pueblo donde la gente no dependiera del turismo para vivir. Y nos fuimos a Tha Ton.

Cómo moverse hacia otro destino

La mayoría de autobuses que salen de Chiang Mai hacia Chiang Rai, Maesai, Lampang. Mae Hongson o Sukhotai, parten desde la Chiang Mai Arcade Bus Station.

Si quieres viajar a Fang, Tha Ton, Doi Tao, Wieng Heng, Chomtong, Hod, Om Koy o Prao, tendrás que ir a la Changpuak Bus Station, al norte de la zona amurallada.

En la estación de tren podrás conseguir los horarios de los trenes a distintos destinos.

Cabeza tatuada
Cabeza tatuada

 

THA TON

Tha Ton es un pequeño pueblo tranquilo cerca de la frontera con Myanmar. Llegamos allí con la idea de tomar una lancha que baja por el río Kok hacia Chiang Rai. Fue un descanso del viaje en una Tailandia distinta, con menos extranjeros, locales amables (casi todos) y vida apacible junto al campo. No llegamos allí esperando ver algo especial, sino para sentir la vida cotidiana.

Fiesta en Mae Hue
Fiesta en Mae Hue

Cómo llegar

Llegamos a Thaton en el bus que sale desde la Changpuak Bus Station de Chiang Mai. El pasaje cuesta 90 baht (menos de tres dólares) y tarda 4 horas. Es un bus lento, para en todos los pueblos, recogiendo y bajando gente en el camino.

Dónde dormir

Nos alojamos en el Areeya Phuree Resort, en una habitación doble con ventilador y baño compartido a 200 baht (6 dólares) por noche. La ducha de agua caliente funciona a la perfección, incluso te marca la temperatura a la que sale el agua. También tiene piscina, y sirve un desayuno muy completo por 50 baht (café, fruta, tostadas, omelette o huevos fritos).

Otra opción es el Apple Resort, en la orilla opuesta al embarcadero. Tienen cabañas a 350 baht por noche, con baño privado. Y una terraza de la zona común con vista al río. Cuando fuimos estaba completo, había una boda el fin de semana.

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Qué hacer

El gran motivo para visitar Thaton es viajar en sus lanchas públicas para 10 o 12 personas hacia Chiang Rai por el río Kok. El trayecto demora unas 4 horas y media, con una parada intermedia de 10 minutos donde tendrás que desembarcar y caminar unos 500 metros para que la lancha atraviese unos rápidos. También puedes quedarte a dormir en los pueblos del camino, de la etnia Lahu y de los Karen (Ban Rummit). El pasaje hasta Ban Rummit cuesta 350 baht (10 dólares), y te puedes alojar en alguna guesthouse (no paramos, pero vimos que había alojamiento desde el río). El pasaje hasta Chiang Rai cuesta 400 baht por persona y sale todos los días al mediodía. Si no te cuadra el horario, también puedes contratar una lancha privada por 2.200 baht (60 dólares) para hacer el mismo trayecto.

Aparte del viaje en lancha, no hay mucho que hacer en Thaton además de relajarte y disfrutar de estar en un lugar poco turístico. Puedes subir al cerro donde hay un complejo religioso interesante. En el camino pasarás por un par de budas gigantes (el Buda Blanco y el Buda Dorado) hasta llegar al Wat Thaton Chedi, en la cima. Hay buenas vistas del pueblo, del valle y del río. Si no se te hace demasiado tarde como a nosotros, puedes seguir caminando un km más adelante hasta el la estatua gigante de un Buda de pie.

Una excursión a tu alcance desde Thaton es Mae Salong, a solo 43 km de distancia. Nosotros alquilamos una moto en el hotel por 250 baht (6,5 dólares), pero nos dijeron que también hay taxis colectivos que te llevan por 50 baht por trayecto.

Anna bailando en Mae Hue
Anna bailando en Mae Hue

La moto nos dio la libertad de parar donde quisiéramos en el camino. Algo que extrañábamos después de 16 años viajando en furgo. Unos 10 km antes de llegar a Mae Salong oímos cantos desde la ruta, y decidimos desviarnos para ver qué estaba pasando. Así llegamos a Mae Hue, un pueblito de no más de 60 casas donde estaban celebrando el año nuevo chino. La gente estaba reunida en el centro del pueblo. Había tres músicos con instrumentos tradicionales cantando y todos bailaban en un corro, cogidos de las manos. Nadie hablaba inglés, pero no fue un problema para hacernos bailar con ellos, invitarnos a comer y enseñarnos una de las cocinas del pueblo (a leña) y el procedimiento para hacer tortas de arroz.

La parada en Mae Hue fue mucho más auténtica que en Mae Salong. Lo interesante de Mae Salong es el mercado, donde verás mujeres de las tribus de los alrededores que bajan a ofrecer sus productos.

No hablábamos el mismo idioma, pero cómo nos reímos con esta mujer en Mae Salong!
No hablábamos el mismo idioma, pero cómo nos reímos con esta mujer en Mae Salong!

Dónde comer

En la ruta principal, al lado de la caseta de la policía y casi enfrente del 7/11, está el Sunshine Café. Platos sencillos pero bien preparados. Los vegetales al wok con arroz están bien buenos.

Si tienes la suerte de estar un martes por la noche en Thaton, también podrás comer en el night market (único día de la semana), en la calle del embarcadero. Es pequeño, pero encontrarás unos cuantos pueblos con comidas distintas. Probamos los calamares salteados con noodles, a 20 baht (medio dólar) el plato. Deliciosos.

Cómo salir

Aparte del sistema de lanchas que te lleva hacia Chiang Rai, también puedes salir de Thaton en bus hacia Bangkok, Chiang Mai y Chiang Rai.

Sigue viajando! ¿Pocos días en Bangkok? Lo que no te puedes perder

 

CHIANG RAI

Chiang Rai es una ciudad relativamente moderna, que no tiene mucho encanto. Pero hay dos cosas por las que vale la pena ir hasta allí. El Templo Blanco y el Templo Negro.

Cuando llegues con la lancha desde Tha Ton al embarcadero, siempre encontrarás tuk-tuks y taxis dispuestos a llevarte hasta el centro de Chiang Rai. Nosotros decidimos cruzar el río por el puente y hacer dedo. Al minuto paró una pick-up que nos dejó a dos calles de la Clock Tower.

Si llegas en bus, la terminal está en obras (febrero 2016), pero los autobuses siguen parando alrededor de lo que será la nueva estación de autobuses, en el centro de la ciudad y al lado del Night Market.

Dragones en la celebración del Año Nuevo Chino
Dragones en la celebración del Año Nuevo Chino

Dónde alojarse

La primera noche nos alojamos en Kullar House a 300 baht la habitación doble con ventilador y baño privado. Era una habitación oscura, llena de mosquitos y ducha de agua fría. Está en uno de los callejones que dan a la Jedyod Road, cerca del Wat Ched Yod. No te la recomiendo. Es caro en relación calidad-precio.

Al día siguiente nos cambiamos a la Boon Ban Dan Guest House. Habitación doble con ventilador, tv, baño privado y agua caliente a 200 baht (menos de 6 dólares) por noche. Muy buena relación calidad-precio, y además muy limpio. Está al lado del Wat Chet Yod, en la calle que da a la entrada lateral del templo. Buena ubicación, cerca de la estación de bus y del night market.

Qué ver

No te puedes perder ni el Templo Blanco ni el Templo Negro. En realidad, ninguno de ellos son templos, sino extraordinarias obras de arte.

Me encantaron el White Temple (Wat Rong Kan) y la Black House Museum (Ban Daam Museum).

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Templo Blanco

El White Temple o Wat Rong Kan está a las afueras de la ciudad, a unos 13 kilómetros hacia el sur. Puedes ir por 20 bahts (medio dólar) en el bus azul que sale de la Terminal de autobuses. En realidad no es un templo: es la burla más extraordinaria a la religión. En la entrada hay esculturas que representan el infierno, rostros sufriendo, penes y pechos, víboras de un solo ojo y cientos de manos saliendo de la tierra pidiendo clemencia y ayuda. Dentro del templo están Batman, Superman, El Hombre Araña, Keanu Reeves en su personaje de Matrix, Yoda, Elvis Presley, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Songoku, Freddy Kruegger, el Increíble Hulk, Hellraiser y hasta Kung Fu Panda. No, no es una broma. El artista que ideó y construyó el templo se llama Chalermchai Kositpipat. Para mí es un genio.

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El sagrado Kung Fu Panda, en el White Temple de Chiang Rai.

El Templo Negro o Black House Museum o Ban Daam Museum también está a las afueras de la ciudad, unos 11 km hacia el norte. Llegarás en el autobús verde que sale desde la Terminal, a 20 baht el pasaje. Es un conjunto de unas 40 cabañas y un templo con todo su mobiliario, todo de madera oscura. El artista es Thawan Duchandee, de la misma generación que el loco del templo blanco. Juega con las proporciones de las cabañas y los tejados, construye mesas y sillas con cuernos de animales, alfombras o manteles de cocodrilo, serpiente, oso… hay que verlo, es de visita obligada.

La Clock Tower o Torre del Reloj es del mismo artista que el Templo Blanco. Es una torre dorada super recargada que vale la pena ver durante la noche, iluminada. Da las horas con música y la iluminación provoca que parezca que cambia de colores. Nivel friki super alto.

 

Dónde comer

El Night market o Night Bazaar es una buena opción. Hay 2 patios de comidas y 2 escenarios, uno más cool, y otro más popular, además de los puestos de ropa y souvenirs. Allí comimos el mejor helado de coco de toda Tailandia, tres bolas de helado servidas en media cáscara de coco con su pulpa, leche condensada y espolvoreado con semillas, por 25 baht. Es un chico que está con un puesto móvil, entre la zona del patio y la zona techada de souvenirs. Lo encontrarás porque siempre tiene cola de gente esperando!

El sábado por la noche también podrás disfrutar del Walking Market, a unas pocas cuadras de la Clock Tower. También hay escenario, con actuaciones y bailes tradicionales tailandeses. Allí también baila la gente. En realidad, es como estar en un guateque le los años 50, o como ver el baile de la Macarena (o los pajaritos?) a la tailandesa. Espectacular.

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Comer en Chiang Rai

Cómo salir

Desde la Terminal de autobuses, puedes ir a cualquier lugar de Tailandia. Nosotros nos fuimos a Chiang Saen, frontera con Laos, en uno de los autobuses verdes (otros van a Mae Sai), por 37 baht el pasaje, una hora y media. Va parando, dejando y subiendo gente en el camino. También hay minibuses a Chiang Saen a 45 baht por trayecto.

 

CHIANG SAEN

Hay varios motivos para visitar Chiang Saen. Uno de los principales es tomar contacto con el río Mekong. El otro, y el que más nos interesaba ya que íbamos a pasar por una zona importante de cultivo de amapola en Myanmar, es el Hall of Opium o Museo del Opio.

Los buses que llegan a Chiang Saen te dejan en la calle principal, al lado del mercado y a una cuadra del río Mekong.

Dónde dormir

Nos alojamos en la Chiangsaen Guesthouse, en la avenida que corre frente del río, en una habitación doble con baño privado, ventilador, tv y ducha de agua caliente a 300 baht (8 dólares). Tienen una habitación a 200 baht también, bastante oscura y con olor a humedad. La de 300 es grande, luminosa y está limpia. Si quieres alguna habitación con vistas al río, va a ser bonito pero ruidoso. Por la noche se ponen puestos de comida, y hay bastante música.

Dónde comer

Los mejores lugares para comer son los puestos que se ponen junto al río. Sin duda son los más bonitos. Nosotros cenamos por allí y la puesta de sol junto al río Mekong fue espectacular.

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Cenando al atardecer frente al río Mekong

Durante el día, también hay puestos en el mercado, donde paran los autobuses. Pero no nos gustaron demasiado. Poca variedad y condiciones sanitarias no muy buenas. El mercado huele bastante mal, peor que lo normal (una de las únicas veces que nos dio cagalera en Tailandia después de comer un pedazo de salchicha en un puesto frente al mercado).

Qué hacer

Puedes alquilar una bicicleta a 100 baht por día o una moto a 200 baht por día para recorrer la ciudad y pedalear junto al río. Nuestro motivo para visitar Chiang Saen fue para visitar el Hall of Opium, un museo que está a 8km de Chiang Saen, siguiendo el río en dirección al Golden Triangle. La entrada al museo cuesta 200 baht y explica la historia del opio y del te en la zona. Hay otro museo del opio un par de km antes, no tan bueno pero bastante más barato. Puedes llegar a dedo o en taxi colectivo a 20 baht.

La Triple frontera del Golden Triangle es una turistada, pero las vistas al río siempre son bonitas. Y para el viajero, la foto de turno en la triple frontera es imperdible. Tampoco hay mucho más que hacer en Chiang Saen.

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La Triple Frontera entre Myanmar, Tailandia y Laos

Cómo salir

Nosotros nos tomamos un taxi colectivo hasta Mai Sai, 50 baht por persona. Son los de color azul que salen de la acera de enfrente del 7/eleven que está junto al mercado.

En el mismo pedazo de calle, paran autobuses a otros destinos. Puedes preguntar en la estación de policía que está frente al mercado porque no hay estación formal de autobuses.

Sigue leyendo! Dónde dormir barato, comer barato y otras claves para moverte por Bangkok.

 

MAE SAI

Solo estuvimos un ratito antes de cruzar la frontera hacia Myanmar. Hay un mercado en la calle principal, a unos pocos metros de la frontera.

Muchos turistas usan esta frontera para renovar su visado en Tailandia. Salir y volver a entrar. Para ello, tienen que ir hasta la oficina de inmigración birmana, pagar 10 dólares (o 500 baht, que no es lo mismo) por el sello y volver a entrar en Tailandia. Si llevas dólares, tienen que estar bien nuevos y planchados. Si no, no los toman.

 

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El 20 de junio del año 2000 partimos de Barcelona para dar la vuelta al mundo en 4 años en una furgoneta 4×4 que con el tiempo terminamos bautizando como La Cucaracha. ¿Por qué? Porque se mete por todos lados y seguro que… ¡es capaz de sobrevivir a una bomba atómica! Desde entonces recorrimos el sur de Europa, Oriente Próximo, África de norte a sur y América desde Ushuaia hasta el Océano Ártico, en el norte de Alaska y Canadá.

Desde el año 2007 compartimos datos e historias en el blog (o la web) de La Vuelta al Mundo en 10 Años, en www.viajeros4x4x4.com. Pablo ya tiene escritos 3 libros en castellano, El Libro de la Independencia, Por el Mal Camino e Historias en Asia y África, uno de los cuales ya fue traducido al inglés, The Book of Independence. Pablo también escribe artículos de viaje y aventura para revistas como Overland Journal y OutdoorX4. Anna trabaja en la edición de los libros y los articulos y hace collares y pulseras de macramé.

Participaron de la Feria del Libro de Guadalajara (México), de la Feria del Libro de Guayaquil (Ecuador), de Sant Jordi en Barcelona, de la Overland Expo de Arizona y han dado charlas y conferencias en muchísimos lugares, entre los que se encuentran el Club de Creativos de España y el Museo de Arte de Puerto Rico.

¿Cuándo terminará el viaje? El viaje no termina. El viaje es la vida.




304- QUÉ LLEVAR EN LA MOCHILA | Guía para viajar con poco por el Sudeste Asiático

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Después de 15 años viviendo en la ruta en una casa con ruedas llamada La Cucaracha, decidimos asumir un nuevo desafío: dejarla. Queríamos viajar por el Sudeste Asiático con la mochila más pequeña que pudiéramos armar.

Ya habíamos abandonado nuestra furgoneta 4×4 en otras ocasiones para saltar a Cuba, a las Islas Galápagos y a Trinidad y Tobago con poco equipaje por algunas semanas. Esta vez queríamos vivir con lo mínimo durante cuatro meses, sabiendo que en Tailandia, Vietnam, Laos o Camboya el alojamiento era barato, la comida era barata y que, si todo iba bien, podríamos reemplazar nuestra furgoneta 4×4 por una o dos scooters usadas, que revenderíamos antes de abandonar la región.

Esperamos que esta lista con todo lo que llevamos en las mochilas te sirva para planear tus próximas aventuras, o para ver cómo nos organizamos y utilizamos lo poco que llevamos. Por cierto, también incluimos el material de trabajo, como el ordenador portátil, la cámara Canon, una lente y un disco duro.

Por cierto, las dos mochilas pesan 5 kilos cada una.

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EQUIPAJE BÁSICO

  • 2 mochilas chicas, de aproximadamente 20-25 litros cada una.
  • 1 bolsa impermeable (para cubrir una mochila cuando llueve y para proteger la mochila que enviamos a la bodega del avión)
  • Pasaportes (con un mínimo de 6 meses de validez al entrar al último país)
  • Carnets de conducir de España (si quieres, puedes sacar el carnet de conducir internacional, pero no es obligatorio)
  • Carnets de vacunación internacional (sí, el amarillo)
  • Carnets PADI (indispensable si vas a bucear)
  • Unas cuantas fotos carnet para los visados de Laos, Camboya, Vietnam…
  • Cinturones de seguridad (el mejor sistema para guardar dinero)
  • 1 candado de seguridad para atar los bolsos
  • 1 bolsa estanca transparente para proteger mapas de papel o tableta bajo la lluvia
  • 1 bolsa estanca para la cámara de fotos (para protegerla de la lluvia)
  • 8 bolsas Ziploc de doble cierre de distintos tamaños
  • 1 camel bag de 2 litros (puedes usar una botella de plástico, pero la camel bag va muy bien!)
  • 1 potabilizador de agua marca Sawyer (Squeeze Water Filtration System)
  • 1 herramienta multiusos
  • 2 SPORKS (cucharas/tenedor de plástico resistente)
  • 1 linterna frontal (o usar la linterna de la tableta)
  • 2 tiras ajustables ROK (para la moto)
  • Bridas de distintos tamaños (si te vas a comprar una moto pueden ser muy útiles)
  • 1 pareo (que también sirve de toalla)
  • 1 libreta pequeña
  • 2 bolígrafos

ROPA (incluye la que llevamos puesta en el avión)

PABLO

  • 1 pantalón desmontable, 3 camisetas y 2 calzoncillos marca ExOfficio.
  • 1 bañador
  • 1 abrigo tipo chándal
  • 1 par de sandalias Teva
  • 1 par de calcetines/medias
  • 1 buff
  • Gafas de sol

ANNA

  • 1 pantalón desmontable, 3 camisetas de maga corta y 1 de manga larga
  • 1 vestido corto, playero
  • 3 juegos de ropa interior
  • 1 bikini
  • 1 par de sandalias Teva
  • 2 pares de calcetines cortitos
  • 1 buff
  • Gafas de sol

EQUIPO

  • 1 cámara de fotos Canon Rebel T3i
  • 1 lente Tamron 10-24 mm. 1:3.5-4.5
  • 1 batería extra
  • 1 cargador
  • 1 paño para limpiar la lente y 2 toallitas húmedas descartables
  • 1 memoria de 32 Gb y 2 memorias de 16 Gb
  • 1 ordenador de 11” con su cargador
  • 1 disco duro de 500 Gb
  • 1 pendrive de 16 Gb
  • 2 tabletas de 7 pulgadas
  • 1 cargador universal
  • 2 auriculares y un duplicador de audio
  • 1 cable OTG (USB-microUSB)

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HISTORIAS RELACIONADAS:

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HIGIENE

  • 2 cepillos y pasta de dientes
  • 1 envase pequeño de hilo dental
  • Sobres de champú y suavizante
  • 1 jabón pequeño para el cuerpo
  • 1 desodorante
  • 1 peine
  • 1 cortauñas
  • 1 tijera plegable muy pequeña
  • 1 papel higiénico ultracomprmido
  • Condones
  • 1 crema solar con factor de protección 30
  • 1 repelente de insectos Off Deep Woods de 71 gramos

PABLO

  • 1 espuma de afeitar de 64 gr.
  • 1 afeitadora Gillete Match 3 con 3 recambios

ANNA

  • 1 paquete de Salvaslips
  • 1 copa menstrual
  • 1 manopla de depilación
  • 1 maquinilla de afeitar femenina
  • 1 crema facial

MEDICINAS (Anna insistió, yo soy optimista)

  • 1 caja de Malarone de 12 comprimidos (en caso de malaria o dengue)
  • 3 sobres de muestra de pomada para picaduras de insectos Allegra
  • 2 sobres de muestra de pomada para ayudar a cicatrizar heridas a base de Bacitracin Zinc
  • 2 sobres de muestra de yodo
  • 4 pastillas de Alka Seltzer
  • 2 tiritas/curitas grandes, 2 medianas y 2 pequeñas
  • Tiras de sutura adhesiva
  • 2 pastillas antialérgicas (base de Cetirizina)
  • 4 dosis individuales de colirio para los ojos
  • 8 pastillas de Ibuprofeno de 600 mg.
  • 15 pastillas de Paracetamol 500

 

COSAS QUE NO TRAJIMOS PERO QUE IREMOS CONSIGUIENDO

  • Sombrero o gorra para protegerte del sol.
  • Sábanas de viaje de seda tipo bolsa.
  • Hilo y aguja.
  • Tapones para los oídos.
  • Abrigo impermeable o poncho de lluvia
  • Ropa térmica?

Iré completando el listado la medida que vayamos descubriendo qué nos faltó. Buenas rutas, y que te sirva!

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Enlaces recomendados:

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Consigue los libros de Pablo Rey con las historias de casi 20 años viviendo en la ruta, en las mejores librerías de viaje de España, en Amazon.com y en Kindle, o descarga las primeras historias en PDF.

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El 20 de junio del año 2000 partimos de Barcelona para dar la vuelta al mundo en 4 años en una furgoneta 4×4 que con el tiempo terminamos bautizando como La Cucaracha. Desde entonces recorrimos el sur de Europa, Oriente Próximo, África de norte a sur y América desde Ushuaia hasta el Océano Ártico, en Alaska y Canadá. En el año 2008 compramos una balsa de madera para descender un río del Amazonas del Perú y en 2016 compramos una moto en Vietnam para recorrer el Sudeste Asiático.

Desde el año 2007 compartimos datos e historias a través de la web VIAJEROS4X4X4.COM. Pablo ya tiene escritos 3 libros en castellano (El Libro de la IndependenciaPor el Mal Camino e Historias en Asia y África) y uno en inglés (The Book of Independence) y escribe artículos para revistas como Overland Journal y OutdoorX4. Anna edita los libros y hace collares y pulseras de macramé que venden en las ferias de 4×4 a las que asisten para dar charlas y conferencias.

Han servido de inspiración para un comic de viajes creado en Boston y llamado Pablo and Anna y acaban de reformar un Airstream (su primer vehículo para no viajar), con unos amigos en Baja California, México. También han participado de la Feria del Libro de Guadalajara (México), de la Feria del Libro de Guayaquil (Ecuador), de Sant Jordi en Barcelona, de la Overland Expo de Arizona (Estados Unidos) y han dado charlas y conferencias en muchísimos lugares, entre los que se encuentran el Club de Creativos de España, la Universidad Carlos III de Madrid y el Museo de Arte de Puerto Rico.

¿Cuándo terminará el viaje? El viaje no termina. El viaje es la vida.




286- Seguridad en Ruta: Problemas con Policía y Militares

Policías armados en Perú durante una manifestación en la ciudad de Cusco

©Pablo Rey. Publicada en la revista Overland Journal, número de Invierno 2014. 

Después de 15 años recorriendo el mundo en su furgoneta 4×4, Pablo Rey nos da unos cuantos consejos importantes para no terminar en calzoncillos en mitad de un viaje.

Catorce años en ruta te deja con muchas historias de buenos y malos policías. Muchísimas veces fuimos detenidos en la ruta por policías honestos que cumplían su trabajo, y muy pocas veces por policías que buscaban complementar su salario con una coima. Cuando ocurre, se convierte en uno de los tópicos más repetidos, en la ‘gran aventura’ de quienes están haciendo un viaje largo por asfalto. Cualquier insinuación a una cárcel africana o latinoamericana suele ser suficiente para que el viajero decida poner algún billete verde dentro de su pasaporte y entregárselo al policía. Y eso está mal. Pagar a un policía para evitar una multa, justa o injusta, te convierte en cómplice.

USA LA CABEZA. Para evitar estas situaciones incómodas lo primero que debemos hacer es cumplir todas las reglas del país que visitamos. Si no las conoces, utiliza el sentido común: si tu vehículo fue admitido en el país tras una revisión de la policía y de agentes de aduanas, no pueden decirte que es ilegal andar con los vidrios tintados o que no puedes circular con esa defensa. Tu vehículo fue admitido en el país tal como está. Si entras en un país nuevo, consigue un seguro lo antes posible.

TÓMATE TIEMPO. Lo segundo que debes hacer es asumir que la mayor riqueza del viajero es el tiempo. Los policías corruptos quieren dinero fácil y rápido y, si en lugar de darles lo que te piden, les ofreces un café, un poco de conversación y mantienes la calma, lo más probable es que a los veinte minutos busquen otra víctima. Te amenazarán con la cárcel, con requisar tu vehículo, con arruinarte el viaje y con montones de problemas generalmente inventados. Quieren asustarte. Pero mantén la calma, sonríe, a veces es muy útil quedar como un idiota que no entiende nada de lo que dicen.

FALSIFÍCALO. Si consiguen meterte el miedo en el cuerpo, la mejor solución es tener a mano unos cuantos billetes falsos. Los dólares colombianos suelen estar muy bien falsificados y no se distinguen a simple vista. Los dólares bolivianos, que se suelen quemar como ofrenda a la Pachamama en los rituales de los Andes en Perú y Bolivia, son tan toscos como los que llevan la imagen del Ratón Mickey. La realidad, y gran ventaja a tener en cuenta, es que el policía no se pondrá a contar los billetes que le hayas dado en medio de la carretera, los guardará en un bolsillo y esperará a la feliz soledad de su casa. Pagaría ver su rostro en ese momento.

HAZLO. El permiso internacional de conducir no es indispensable. Habitualmente se acepta que el turista conduzca con el permiso que usa en su país. Eso sí, nunca está de más llevar una copia escaneada, impresa y plastificada (hecha en casa con amor) para entregar cuando la policía te pida los documentos. En Nicaragua, por ejemplo, los policías suelen retener tu permiso de conducir hasta que no pagues la multa, auténtica o inventada.

Estas son solo algunas de las cosas que hemos aprendido durante los últimos 14 años de viaje alrededor del mundo. Si me pidieras un consejo para viajar más seguro, uno solo, te diría: ‘Viaja preparado para que te ocurran cosas inesperadas y nunca enseñes tu miedo. Incluso los malos momentos pueden ser buenos al final. Porque no hay nada más aburrido que salir de viaje y que no te pase nada.’

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281- Seguridad en Ruta: Magia y Brujería

Santeria en Cuba, sacrificio de un gallo con bananas a los pies de un arbol de La Habana. Magia negra

©Pablo Rey. Publicada en la revista Overland Journal, número de Invierno 2014.

Después de 15 años recorriendo el mundo en su furgoneta 4×4, Pablo Rey nos da unos cuantos consejos importantes para no terminar en calzoncillos en mitad de un viaje.

De entre todos los objetos que llevamos para prevenir robos, el más curioso es la pequeña serpiente de agua momificada que encontramos en Egipto, en la orilla del Mar Rojo. Al principio fue una mascota, otro elemento curioso para llevar en el salpicadero. Pero cuando entramos en el África subsahariana nos dimos cuenta que la religión tradicional, el animismo, le da una gran importancia a la magia y a ciertos objetos como los huesos, cráneos y restos identificables de determinados animales. Lo aprendimos en Uganda, cuando nos detuvimos un par de días en el camping que habían montado dos viajeros holandeses en las Islas Ssesse, en el Lago Victoria. Estaban hartos de los robos nocturnos, les había desaparecido el equipo de música, herramientas de trabajo y cargamentos de alcohol. Y, siguiendo el consejo de un hombre del pueblo, consiguieron varios cráneos de mono y los colocaron estratégicamente en el bar y alrededor del terreno, donde sus ojos huecos pudieran ver a todos los que entraban en la propiedad. Nunca más tuvieron problemas.

Por eso, cuando en el pueblo de Pemba, Mozambique, fuimos rodeados por curiosos y oportunistas que buscaban el momento para llevarse algún objeto de nuestro 4×4, sacamos nuestra poderosa serpiente de agua. En realidad era una viborilla cualquiera y sin nombre que no servía ni para un caldo en caso de quedarnos sin comida. Apenas la colocamos con cuidado y respeto en un sitio visible y venerado del salpicadero, uno de los hombres que merodeaban se acercó y preguntó: “¿Es una cobra mágica?”. “¡Por supuesto!” le contesté. Y todos se alejaron unos pasos.

Desde entonces empecé a jugar con las supersticiones, en especial con una idea surrealista: si quieres que nadie, absolutamente nadie, toque tu vehículo, vete de viaje con un coche fúnebre y un ataúd portaequipajes en el techo. Verás como nadie intenta forzarte una cerradura.

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