335- El Mercado de las Vías del Tren de Maeklong | TAILANDIA

El Mercado de las Vías del Tren de Maeklong es uno de los mercados más sorprendentes que encontramos en 17 años viajando alrededor del mundo. Y está a sólo una hora de Bangkok.
¿Qué fue primero? ¿El tren o el mercado?

EL MERCADO DE MAEKLONG.

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El 20 de junio del año 2000 partimos de Barcelona para dar la vuelta al mundo en 4 años en La Cucaracha, nuestra furgoneta 4×4. Desde entonces recorrimos el sur de Europa, Oriente Próximo, África de norte a sur y América desde Ushuaia hasta el Océano Ártico, en Alaska y Canadá. En el año 2008 descendimos un río del Amazonas en una balsa de troncos y en 2016 compramos una moto en Vietnam para recorrer el Sudeste Asiático.

Desde el año 2007 compartimos datos e historias a través de la web VIAJEROS4X4X4.COM. Pablo escribió 3 libros de sus viajes alrededor del mundo: El Libro de la Independencia, Por el Mal Camino e Historias en Asia y África. Uno de ellos, El Libro de la Independencia, fue traducido al inglés: The Book of Independence. También escribe artículos para revistas como Overland Journal y OutdoorX4. Anna edita los libros, presenta vídeos y hasta aprendió mecánica!

Pablo y Anna sirven de inspiración para un cómic de viajes creado en Boston y acaban de reformar un Airstream (su primer vehículo para no viajar), con unos amigos en Baja California, México. Participaron de la Feria del Libro de Guadalajara (México), de la Feria del Libro de Guayaquil (Ecuador), de Sant Jordi en Barcelona, de la Overland Expo de Arizona (Estados Unidos) y dieron charlas y conferencias en muchísimos lugares, entre los que se encuentran el Club de Creativos de España, la Universidad Carlos III de Madrid y el Museo de Arte de Puerto Rico.

¿Cuándo terminará el viaje? El viaje no termina. El viaje es la vida.

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324- Cómo comprar una moto en Vietnam para viajar por el Sudeste Asiático

Comprar una moto usada en Vietnam por poco más de doscientos dólares y saltar a la ruta por varias semanas se ha convertido en una de las aventuras más espectaculares, sencillas y baratas de organizar. Solo necesitas el pasaje de avión, un poco de dinero (no mucho) y otro poco de suerte. ¿Suerte? Sí, para sobrevivir al pánico inicial de conducir en el caos de ciudades como Hanoi o Ho Chi Minh.

Nosotros teníamos un motivo extra de preocupación: sabíamos muy poco de motos. Llevábamos 16 años viviendo en una furgo 4×4 alrededor del mundo, pero apenas habíamos aprendido a conducir una motocicleta. Tan solo unos meses antes me había roto un par de costillas en la pista de motocross de un amigo en Estados Unidos y eso le añadía a la aventura una dosis extra de adrenalina.

¿Apenas sabes andar en moto y te metes en una pista de motocross? Sí, ese soy yo.

La idea, que en principio es buena a pesar de que por momentos pueda parecer una estupidez, una especie de muerte merecida del optimista, era comprar dos motos. Motos que nos sirvieran para aprender, motos que no nos importase si se rompían al estrellarnos con ellas. Motos que pudiéramos tirar por un barranco sin remordimientos.

También queríamos viajar con poco. Mochilas de 20 y 25 litros, que pesasen no más de cinco kilos cada una, cámara de fotografías reflex y ordenador incluídos. Eso implicaba sacrificar buena parte de la seguridad mínima recomendada para un viaje en moto, como botas de caña media o alta, unos buenos guantes, vaqueros, cazadora de cuero o un mono completo resistente a la abrasión del asfalto. Al final sobrevivimos, pero nunca recomendaría viajar en moto con sandalias Teva, camiseta de manga corta y pantalón ultraligero de trekking, como hicimos nosotros. Definitivamente, no.

Dentro de toda la locura del plan nos sentíamos tranquilos: por primera vez en 15 años, habíamos comprado un seguro de viaje. Los amigos de IATI nos ofrecieron un buen trato y decidimos que, ya que íbamos a aprender sobre la marcha, estaría bien tener una red que recogiera nuestros pedacitos en caso de desastre.

Comprar una moto en Vietnam no es iniciar un viaje más: es empezar una aventura. ‘Lo que los extranjeros compran allí no son motos, ¡son viejas cafeteras!’, me habían avisado. Funcionan, pero están tan machacadas, han pasado por tantas manos que las han tratado de formas tan distintas, que es un milagro que todavía se mantengan en la ruta.

Recuerda, quieres disfrutar de un viaje en moto, no hacer un estudio sobre los talleres mecánicos de Vietnam. Así que presta atención a estos tips.

 

¿Por qué comprar la moto en Vietnam, y no en algún otro país?

Hace 20 o 30 años las motos comenzaron a reemplazar a las bicicletas, que siempre había sido el transporte tradicional en Vietnam. Hoy es el vehículo más común, el más accesible y, por sobre todo lo demás, el más fácil de transferir: no necesitas hacer ningún trámite oficial después de la compra. El vendedor te dará una tarjeta azul plastificada (la Blue Card) escrita en vietnamita, con los datos de la moto y el nombre del primer comprador, que servirá como prueba de que la moto es tuya. Solo debes comprobar que el número de bastidor y matrícula coincidan.

A partir de hoy me puedes llamar Phan Tan Dung.

 

Pero, ¿es seguro viajar por Vietnam?

Ya empezamos con los peros. En todas las ciudades grandes y turísticas como Hanoi, Ho Chi Minh o Hoi An hay rateros. Ocurre en todo el mundo. Más de una vez olvidé las llaves puestas en un pueblo perdido, con la mochila atada en el rack de la moto, y me fui a pasear. Media hora más tarde volvía corriendo a la velocidad de la taquicardia para encontrar la moto en el mismo lugar. O sea, relax. A disfrutar.

 

¿Cómo encuentro mi moto?

Nosotros compramos nuestras motos en Hanoi, donde buscamos carteles pegados por otros viajeros en farolas, hostales y backpackers, mientras dábamos vueltas por los locales de compraventa. Todos se anuncian en internet, en www.craigslist.com.vn y en www.travelswop.com; en la página de Facebook Vietnam Backpacker Sales solo encontrarás anuncios de viajeros.

Por algún motivo que escapa a nuestra comprensión, las motos son entre un 10 y un 20% más baratas en Hanoi que en Ho Chi Minh.

 

¿Cuán lejos puedo llegar?

Con una moto comprada en Vietnam puedes recorrer por lo menos todo Vietnam, Laos y Camboya. No intentamos entrar en Tailandia ya que normalmente no te dejan pasar con un vehículo que no esté a tu nombre, pero quizás, intentando por un cruce de fronteras pequeño, muy local…

¿Cuánto debo pagar por una moto de segunda mano?

Los vendedores de motos suelen pedir entre 250 y 400 dólares a los turistas por motos usadas que habitualmente no los valen. A partir de aquí solo servirá tu capacidad de negociación y de encontrar los puntos débiles de la moto que estés comprando. Si pagas 250 usd, estás pagando lo mínimo que suele pagar un extranjero a un revendedor.

Nosotros pagamos 200 dólares a un revendedor por la Hongda Wave 110 cc. del año 2007 (tras tres días de ir y volver, hasta cansarlo) y 222 dólares a un extranjero por la Hongda Win 110 cc. del año 2009. Las vendimos por el mismo precio en Ho Chi Minh. Publicamos el anuncio por la tarde y a la mañana siguiente ya las habíamos vendido.

NOTA: Existe cierto dicho que leí en una web acerca de no negociar demasiado el precio a otro extranjero que está vendiendo su moto. Una especie de ‘lealtad’ (con comillas y cursiva) entre extranjeros. Es cierto que los antecedentes de una moto son más comprobables si la compras a un extranjero: sabes que ha hecho lo mismo que tú quieres hacer y que le habrá dado un cierto mantenimiento que no podrás comprobar en una moto que puede haber estado aparcada durante meses (a la Hongda Wave que le compramos a un revendedor se le cayó el pedal de cambio a las afueras de Hanoi, ¡el día que empezamos el viaje!). Pero también es cierto que uno no tiene por qué asumir el precio o sobreprecio que otro viajero pague por su moto.

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¿Qué es mejor? ¿Comprar una moto en un negocio de compraventa de motos usadas? ¿o comprársela a otro viajero?

Nosotros compramos 2 motos, una a un mochilero, y otra en una casa de compraventa. Durante los primeros kilómetros nos salió mejor la del mochilero, una Hongda Win 110 cc. que ya venía rodando. En las subidas de Laos y el norte de Vietnam tiraba mejor el motor de la Hongda Wave 110 cc. Sí, Hongda, con g, made in China.

Como su nombre lo indica, los locales de compraventa se dedican principalmente a comprar y vender motos a extranjeros. Los mejores negocios los hacen con los viajeros que no pudieron vender su moto antes de abandonar el país: les ofrecen entre un 50 y un 70% menos de lo que valen, les hacen dos arreglos (o no), a veces las repintan, les pegan nuevas calcomanías y las vuelven a vender. Más o menos lo mismo que hace un revendedor de coches de tu ciudad. Lo mismo que le hicieron a nuestra furgo, La Cucaracha. Nunca sabrás el historial de la moto, qué se le ha hecho en el camino ni dónde suele fallar. En una casa de compraventa te van a vender cualquier cosa si no sabes de motos. Y no por eso te van a hacer un descuento. Recuerda, eres extranjero, y se te nota.

Si le compras la moto a un viajero, es bastante probable que tenga Facebook o una página web donde haya estado escribiendo acerca de su aventura. Es la mejor manera de saber si disfrutó con ella, además de algunos de los arreglos que le haya hecho en los últimos kilómetros. También se supone que existe una cierta lealtad entre viajeros, que quien te la venda te explicará qué le ha hecho específicamente a esa moto, además de darte datos y consejos de viaje.

 

Entonces, ¿cuál es la mejor opción?

La mejor opción quizás es un poco más incómoda. Si tuviésemos que volver a comprar una moto en Vietnam, y tuviéramos tiempo, lo primero que haríamos es salir del circuito turístico. Abandonar Hanoi o Ho Chi Minh en bus y bajar en cualquier pueblo medianamente grande, o en un barrio de las afueras. Vietnam es el país de las motos, por lo tanto, también vas a encontrar mecánicos en casi todas partes. Y los mecánicos venden motos, o saben quién vende motos.

Hay dos motivos muy importantes para salir del circuito turístico en busca de tu moto. Uno: la gente local usa las motos para moverse por su pueblo o ciudad, no cruzan el país de punta a punta, varias veces, en su moto de 110cc, y a veces llevando un pasajero además de dos mochilas. Así que cualquier moto de un local no tendrá ni tantos kilómetros ni tanta metralla del camino (dunas, caminos de tierra, rutas de montaña) como la que le puedas comprar a otro viajero o a un revendedor de motos. CONTRATIEMPO: en los pueblos la gente no habla inglés, solo vietnamita. Ups…

Dos: En Hanoi y Ho Chi Minh escuchamos muchas veces Special Price for you; y eso en realidad no significa que les hayas caído bien y te van a hacer un descuento, sino que te están cobrando bastante más que el precio real. Ese es el verdadero Special Price. A no ser que tengas un amigo vietnamita que negocie por ti siempre vas a pagar más que un local. Como dice un amigo canadiense, es el skin tax.

 

¿Qué tipo de moto me conviene comprar?

En principio, las más comunes, que al momento del viaje eran la Hongda Win 110 cc. con cambio de marchas manual, y la Hongda Wave, también de 110 cc., con caja de cambios semiautomática. Son las que compramos y con las que recorrimos 6000 kilómetros durante dos meses.

Otra moto bastante común es la Hongda Dream, también de 110 cc. La Hongda Wave también tiene una versión de 125 cc. Al ser las más comunes encontrarás piezas de recambio en cualquier taller, a buen precio, y te las sabrán arreglar en rincón del país.

Honda dejó de fabricar la Honda Win en el año 2000. Por lo tanto, cualquier moto posterior a ese año es una copia China, marca Hongda, (aguantan, aunque son de bastante peor calidad), que sí o sí vas a tener que reparar en algún momento. Una Hongda Win china nueva se vende por unos 600 dólares, más lo que cueste registrarla.

A partir del año 2007 o 2008, se empezó a fabricar una versión vietnamita, la Honda Win Sufat, que tiene una calidad un poco más aceptable que la china. O sea, sea cual sea la moto que compres, será una aventura.

TIP: TODAS LAS MOTOS SE VENDEN CON CASCO Y CORREAS ELÁSTICAS PARA ASEGURAR TU MOCHILA.

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¿Qué debo revisar?

Antes de comprar una moto, prueba unas cuantas. Por lo menos, como me dijo el amigo Pato de La Chancha Viajera, más de 3. ‘Date unas vueltas. Olvida la estética, seguro que habrá alguna que sentirás mejor que las otras.’ Si no sabes nada de motos, no te canses de preguntar. Guíate por las sensaciones que te den cuando las pruebas.

Si ya sabes más o menos cuál es la que quieres, revísala bien. Prueba los frenos, fíjate que entren bien las marchas, que funcionen todas las luces (carretera, intermitentes y freno) (en realidad, ya sería un milagro que tuviera todas las luces), la suspensión (debe volver a su sitio en un viaje solamente, sin rebote), los neumáticos (fíjate que la rueda no esté lisa, que le quede una buena parte del relieve y que no esté agrietada); las ruedas no deben tener juego lateral, mira que no tenga ninguna pérdida de aceite (que no te deje una mancha o gotita en el suelo después de probarla; si te quieres asegurar, agáchate y mira que no esté húmeda de aceite por abajo), que no haya nada medio suelto de la carrocería, los pedales o caballete y prueba varias veces el arranque para cerciorarte que funciona bien.

Si le encuentras algún problema tienes 3 opciones: usar los defectos que encuentres para bajar el precio de la moto, pedirle a quien te la venda que lo arregle, o las dos cosas. El regateo es un arte y algo intrínseco en la cultura de Vietnam y están muy bien entrenados. Si en algún momento ves que no bajan hasta lo que pretendías pagar, no te enfades, le dices con calma que muchas gracias y te vas enseñando tu mejor sonrisa. Quizás te llamen y acepten tu precio. Quizás no.

Sabíamos que la Hongda Win 110 cc que le compramos a un viajero venía directamente de la carretera, o sea, funcionaba, y no la iban a llevar al mecánico para arreglar detalles como la luz de freno, que no funcionaba. Lo único que se podía negociar era el precio, que pasó de 250 a 222 dólares. La Hongda Wave 110 cc se la compramos a un revendedor que empezó pidiéndonos 280 dólares. Finalmente la compramos por 200 dólares después de varias visitas y tras pedirle que le arregle una fuga de aceite, que le cambie un neumático agrietado, le ajuste los plásticos de la carrocería y le coloque un rack.

Antes de entregar el dinero, pide la Blue Card y asegúrate que coinciden los datos de la tarjeta con los de la moto (número de matrícula, número de chasis y número de motor) Los vendedores saben perfectamente dónde están los números de motor y de chasis. Pide que te los muestren.

 

Debes sospechar que quieren engañarte o quieren venderte la moto si te dicen:

  • It is a rebuilt. Probablemente sea mentira, y solo le habrán repintado el motor. Y en caso que sea cierto, seguramente sea una reconstrución con partes usadas, lo cual no es una gran garantía.
  • Guarantee buy back. Algunos vendedores te ofrecen recomprarte la moto al final de tu viaje, allí o en otra ciudad. Si te interesa la opción, ten en cuenta que cuando la lleves es muy posible que encuentren todos los defectos (incluso algunos que ya tenía cuando la compraste) y te ofrecerán el 50% por tu moto. O incluso menos.
  • Si se le rompe algo te devolvemos el dinero de la reparación. Tú vas a estar lejos, en cualquier rincón del Sudeste Asiático. Y no vas a volver adonde compraste la moto para reclamar 5 o 10 dólares. Recuerda que probablemente no vuelvas a ver a ese vendedor en tu vida.

 

No olvides el casco

Si te compras una moto en Vietnam, debes saber que el tráfico es caótico, que te vas a estresar, que los carteles de dirección prohibida son mera decoración (igual que algunos semáforos) y que la prioridad de paso siempre la tiene el vehículo más grande. Así que no es una mala idea invertir unos dólares extras en un buen casco, la única parte del equipo que es absolutamente obligatoria para circular.

Tanto los backpackers como los vendedores, te darán casco y straps para atar tu mochila en la moto. Muchas veces, los cascos que te ofrecen son algo parecidos a los cascos de obra, y en caso de accidente, no te van a ayudar mucho, así que cómprate uno nuevo. No cuestan más de 10 o 15 dólares.

En Vietnam es difícil encontrar tiendas que te vendan el equipo recomendado para viajar en moto, como botas, un mono de cuero o material sintético resistente a las caídas y guantes con protecciones. Nuestra recomendación es que los lleves desde casa o asumas las consecuencias. Nosotros optamos por esto último y sobrevivimos, aunque con algunas raspaduras y cortes dolorosos que de otra manera hubiéramos evitado. Eso sí, ningún policía te detendrá por no llevar el equipo adecuado. Ese es tu riesgo y responsabilidad.

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Mecánicos y mantenimiento de la moto

En Vietnam hay tantos habitantes como mecánicos de moto. Todos tienen una moto, la han conducido, la han sufrido, la han arreglado, y casi siempre encontrarás un alma que se apiade de ti y te eche una mano, aunque no entienda una sola palabra de lo que le estás diciendo. Nos ha pasado. Siempre encontrarás alguien que sepa arreglar o localizar el problema que tengas. Lo que te cobren por su trabajo y por las piezas es irrisorio, una fracción de lo que pagarías en tu casa, estés en España, Estados Unidos, México o Argentina.

Por ejemplo: cambiar el cable del embrague, material y mano de obra, un dólar. Sí, leíste bien, 1 dólar. Cambiar el aceite, algo muy recomendado cada 500 kilómetros máximo, 3 o 4 dólares. O sea, la moto es barata, y el mecánico también; lo más parecido a un paraíso.

Los portaequipajes de estas motos suelen ser frágiles. Como estarás viajando es muy probable que lleves una mochila, que terminará rompiendo los soportes del portaequipajes de la moto y te hará buscar un soldador. Por eso intenta que la mayor parte del peso quede sobre la moto y no sobre el pequeño portaequipajes. Y si en algún momento lo tienes que arreglar, intenta que le coloquen otro tubo por dentro para aumentar su solidez.

Cruzando las fronteras con tu moto

Nuestro primer cruce de fronteras fue de Vietnam a Laos por Na Meo, el único paso autorizado cerca de Hanoi para extranjeros que viajan con una moto vietnamita (la única excepción para cruzar por alguno de los pasos ubicados más al norte es que tu moto tenga matrícula de esa misma provincia vietnamita). Allí parece establecido el cobro de una tasa extra para extranjeros que viajan en moto. No es mucho dinero, unos 10 dólares, pero no te dan recibo ni existe ninguna constancia oficial o cartel que confirme la legalidad de cobrar ese dinero, por lo que creemos que es un impuesto revolucionario, una skin tax.

Es imposible cruzar una moto vietnamita directamente de Laos a Camboya. La lógica de la región es que tu moto es vietnamita y siempre tiene que volver a Vietnam, por lo que no te dejarán salir con ella de Laos y, si te dejan, no podrás entrar a Camboya. Muchos viajeros lo intentaron, legal e ilegalmente, y siempre fueron rechazados en uno u otro lugar. En realidad, ellos no, la moto. Y en muchos casos tuvieron que malvenderla para poder seguir adelante, ya que tampoco la podían entrar oficialmente en Laos, ya que no es una frontera con Vietnam. O sea, si viajas en moto, hazlo fácil: cruza de vuelta a Vietnam y luego a Camboya.

Da igual tu recorrido, la moto la puedes vender en cualquier lugar. Recuerda que el único documento que prueba que la moto es tuya está a nombre de otro.

¿Y qué tal con la policía?

Durante los dos meses que estuvimos viajando por Vietnam, Laos y Camboya apenas tuvimos problemas con la policía. Apenas. Otros viajeros ya nos habían avisado de problemas en la zona de playas y dunas de Mui Né. Allí la policía detiene a todos los extranjeros que viajan en moto y les exige un pago que puede ir de 25 a 100 dólares para dejarlos continuar. ¿Cómo lo evitamos? Decidimos no ir.

Otra zona conflictiva es en Sihanoukville, en la costa de Camboya. La policía nos detuvo en la rotonda de los leones y nos pidió que pusiéramos las motos fuera de la vista, dentro de una garita que tienen allí. Decidimos no hacerlo y las dejamos aparcadas en la acera, fuera de la calle. Luego nos invitaron a su oficina y nos ofrecieron un par de sillas. Nos negamos a sentarnos con el pretexto de que no teníamos nada que hacer allí. Cuando comenzaron a decirnos que era ilegal andar con motos vietnamitas en Camboya les dijimos que en la frontera nos habían autorizado, que si nos hubieran negado el paso no estaríamos allí. Y que por lo tanto nuestras motos eran legales. Después de 15 minutos de tira y afloja nos dejaron seguir adelante.

¿Qué hacer? Toma nota del párrafo anterior. No sigas todas sus indicaciones. Sonríe siempre y jamás te pongas violento ni enojado. Tengan o no tengan razón, son la autoridad, y tú tienes todas las de perder.

Conclusiones

Estuvimos dos meses viajando en moto por Vietnam, Laos y Camboya, y sin duda alguna fue la mejor parte del recorrido que incluyó Tailandia y Myanmar. La libertad que nos dio la moto valió mucho más que el dinero que nos costó. Fue nuestra herramienta para llegar a lugares donde no llega el turismo, la manera de intentar conocer la verdadera vida de la gente en este rincón del mundo.

En ninguna otra región del planeta encontrarás las facilidades de precio, mecánicos y papeleo que hay aquí. Ese fue nuestro momento de lanzarnos a esa aventura y nuestra manera de aprender a conducir una motocicleta. Sobrevivimos, y la sensación de felicidad todavía perdura.

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El 20 de junio del año 2000 partimos de Barcelona para dar la vuelta al mundo en 4 años en una furgoneta 4×4 que con el tiempo terminamos bautizando como La Cucaracha. Nuestra casa con ruedas se mete por todos lados y parece capaz de sobrevivir a una bomba atómica. Desde aquel momento recorrimos el sur de Europa, Oriente Próximo, África de norte a sur y América desde Ushuaia hasta el Océano Ártico, en el norte de Alaska y Canadá. En el año 2008 compramos una balsa de madera para descender un río del Amazonas del Perú y en 2015 compramos una moto en Vietnam para recorrer el Sudeste Asiático.

Desde el año 2007 compartimos datos e historias a través de la web VIAJEROS4X4X4.COM. Pablo ya tiene escritos 3 libros en castellano (El Libro de la IndependenciaPor el Mal Camino e Historias en Asia y África) y uno en inglés (The Book of Independence) y escribe regularmente artículos para revistas como Overland Journal y OutdoorX4. Anna edita los libros y hace collares y pulseras de macramé que venden en las ferias de 4×4 a las que asisten para dar charlar y conferencias.

Han servido de inspiración para un comic sobre viajes creado en Boston y llamado Pablo and Anna y acaban de reformar un Airstream su primer vehículo para no viajar, junto a unos amigos de Ensenada, Baja California. También han participado de la Feria del Libro de Guadalajara (México), de la Feria del Libro de Guayaquil (Ecuador), de Sant Jordi en Barcelona, de la Overland Expo de Arizona y han dado charlas y conferencias en muchísimos lugares, entre los que se encuentran el Club de Creativos de España, la Universidad Carlos III de Madrid y el Museo de Arte de Puerto Rico.

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322- 5 frutas raras del Sudeste Asiático!

Yo viajo para sorprenderme. Por eso, cuando encuentro alguna comida que no conozco intento probarla. Y no solo hablo de platos preparados o fruta, sino también de insectos. Ya sé, puajjjj, por eso esta vez voy a hablar de frutas. Frutas raras, curiosas, distintas, de formas caprichosas, sabores intensos o espinas capaces de pincharte un neumático.

Alguna, como la dragon fruit (o fruta del dragón), ya la conocíamos con otro nombre. Otras, fueron auténticos descubrimientos

 

DURIÁN

El durián es una de esas frutas raras que parecen creadas por un dibujante de historietas con una imaginación desbocada. No solo es diferente por fuera, con su corteza (que parece más un caparazón) cubierta de espinas, sino que su olor es tan intenso que el metro de Bangkok decidió prohibir su consumo bajo tierra. La acusan de que su olor es desagradable. El durián puede llegar a pesar varios kilos, tiene una textura cremosa parecida a la del aguacate (o palta) y crece en árboles que pueden llegar a medir 25 metros de altura. ¡Que no te caiga una en la cabeza! Lo encontrarás ya pelado y listo para consumir en la puerta de muchos templos. ¿Lo mejor? La textura.

 

POMELO DEL SUDESTE ASIÁTICO

Bah, es otro pomelo, pensé cuando lo vi por primera vez a la venta, pelado y en gajos, en las calles de Bangkok. Pero no, el pomelo del Sudeste Asiático, también conocido como pamplemusa, cimboa o pomelo chino, no solo es mucho más grande que el que conocemos en occidente, sino que tiene el pellejo de los gajos más grueso, por lo que también es recomendable pelar los gajos. Cuando finalmente llegas a la pulpa, ésta fruta enorme se descubre como multitud de pequeñas gotas dulces casi sólidas que estallan en tu boca. Riquísimo. Una de esas frutas raras para comer caminando por la calle.

Pomelo chino - La Vuelta al Mundo en 10 Años

 

GAK o GAC

¿Y esto se come? suele ser una de mis preguntas preferidas cuando me encuentro con algo que no conozco. La respuesta aquí es no, el gak se bebe. Amigos, les presento a una de esas frutas raras y desconocidas que la moda o la ciencia están convirtiendo en una superfruta. Que haya sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional china le aporta un caché confirmado por su alta cantidad de antioxidantes, betacarotenos, licopenas y la supuesta habilidad de fortalecer el esperma. Tiene el tamaño de un limón espinoso y la manera más sencilla de probarlo es en los mercados, donde algunos puestos tienen botellitas de jugo de gak. No está mal, pero tampoco será una experiencia inolvidable.

gak

 

MANO DE BUDA

Si las espinas del durián parecían raras, quiero verte pelando una mano de Buda. Esta fruta con una innumerable cantidad de dedos de color amarillo es muy utilizada como ofrenda en los templos budistas de Vietnam. Según leí por ahí, también se usa para confitar y aromatizar los platos. No la probamos, pero cuando la veas encontrarás una de las frutas más extrañas que hayas visto en tu vida.

Mano de Buda - La Vuelta al Mundo en 10 Años

 

DRAGON FRUIT

También llamada Pitaya o Pitahaya en las Américas, es una de las frutas más dulces y sabrosas que probamos en los 16 años de viaje. Eso sí, tienes que elegirlas bien maduras, sino será como comer agua. Un tip de una vendedora de Camboya: busca aquellas que tengan gajos externos más grandes; esas están más desarrolladas y tendrán más sabor. Otro tip: si puedes elegir, escoge las de pulpa roja, son más dulces que las de pulpa blanca.

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¿QUIERES VER MÁS FRUTAS SORPRENDENTES DE NUESTRO PLANETA?

FRUTAS (RARAS) DE LA SELVA

FRUTAS (RARAS) DE COLOMBIA A MÉXICO

MÁS FRUTAS (RARAS) DE LA SELVA – SUDAMÉRICA

LAS BANANAS CON HUESO DE URUAPÁN

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El 20 de junio del año 2000 partimos de Barcelona para dar la vuelta al mundo en 4 años en una furgoneta 4×4 que con el tiempo terminamos bautizando como La Cucaracha. ¿Por qué? Porque se mete por todos lados y porque es capaz de sobrevivir a una bomba atómica. Desde aquel momento recorrimos el sur de Europa, Oriente Próximo, África de norte a sur y América desde Ushuaia hasta el Océano Ártico, en el norte de Alaska y Canadá. En el año 2008 compramos una balsa de madera para descender un río del Amazonas del Perú y en 2015 compramos una moto en Vietnam para recorrer el Sudeste Asiático.

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318- TAILANDIA sin playa: Chiang Mai, Chiang Rai y Thaton

La enorme mayoría de los extranjeros que visitan Tailandia buscan sus playas paradisíacas. Pero, ¿qué hay en el norte, tierra adentro, donde la arena sólo es un póster colgado en una pared? ¿Cómo es Tailandia sin playa?

Aquí te dejamos una selección de hostales a buen precio, sitios donde probar la comida local, los templos más espectaculares (que a veces no son los más conocidos) y datos para alquilar una moto por 60 dólares al mes y recorrer todo el país. También te decimos dónde no ir: hostales donde tienen la mala costumbre de tratar mal a la gente y donde nadie debería acercarse a no ser que quiera ser ‘boxeado’. Y no es una exageración!

[email protected] a viajeros4x4x4.com

(viene de ¿DÓNDE IRÍAS SI TAILANDIA NO TUVIERA PLAYA?)

 

CHIANG MAI

Cómo llegar

Chiang Mai es la ciudad más importante e interesante del norte de Tailandia. Está muy bien conectada, con autobuses, minibuses y todo tipo de trenes (incluso expreso de asientos mullidos y coches cama) que llegan directamente desde Bangkok. Nosotros tomamos un bus desde New Sukhotai, y el pasaje nos costó 213 baht (6 dólares).

En la estación de bus de Chiang Mai, detrás de la oficina de información turística, encontrarás los minibuses que van hasta el centro. Por más que te sientas un poco [email protected] NO NECESITAS UN TAXI O UN TUK TUK. Acércate a cualquiera de los buses, les señalas donde quieres ir en el mapa, y te dirán cuál tomar. El pasaje hasta el centro cuesta 15 baht (medio dólar). Si tienes alguna duda, pregunta en la oficina de información de la estación. Fueron muy amables.

El Ubosot, un templo prohibido a las mujeres
El Ubosot, en el complejo de Wat Chediluang, un pequeño templo prohibido a las mujeres

Dónde dormir

Nosotros llegamos a Chiang Mai un día antes del Festival de las Flores (se celebra el primer fin de semana de febrero) y del Año Nuevo Chino, así que reservamos una habitación para la primera noche a través de Booking.com en el Ammaparat Hotel. No vayas, a no ser que seas adicto al masoquismo. El encargado y el dueño (un francés) parece que tienen la costumbre de tratar mal a los clientes, incluso con amenazas de boxearte por querer ver la habitación antes de registrarte… Muy hospitalario, en el sentido médico, claro. Al Lek hotel, que está enfrente y es del mismo dueño, tampoco vayas.

Como no nos gusta el boxeo (y acá con el boxeo tailandés saldríamos perdiendo) nos fuimos y a menos de 200 metros encontramos el Chiang Mai Inn (15/1 Chaiyaphoom Road). Muy bien ubicado, a 2 minutos del mercado Sompet y a 10 minutos caminando del Night Market. Pagamos la habitación doble con ventilador y baño privado a 250 baht (7 dólares). OJO! Internet no llega demasiado bien a las habitaciones del piso de arriba y, si estás en el piso de abajo, te molestará el ruido de la cafetera… ¡¡¡a las 4 y media de la mañana!!!

Qué ver

Los amigos Pato y Nati, de La Chancha Viajera, nos habían comentado que Chiang Mai es un buen lugar para descansar y pasear con calma por los pasajes de la ciudad. Tenían razón. Nos quedamos cuatro días, y nos podríamos haber quedado más.

Wat Sri Suphan
Wat Sri Suphan

Chiang Mai es la ciudad de los templos. Los verás por todas partes. Los que más nos gustaron fueron:

  • Wat Lok Molee. Está cerca del consulado de Myanmar, en la zona norte del centro histórico, en la parte de afuera de la muralla (o del canal). No es de los más visitados, pero tiene mucha magia!
  • Wat Chedi Luang Varaviharn. Probablemente el templo más antiguo y grande de la ciudad. Construido en piedra y medio derruido, incluye a su alrededor templos con momias de monjes sentados que te observan sin pestañear y grandes patios por los que caminar sin prisas. Las mujeres no podemos entrar en el Ubosot (ver foto) cubierto con hermosas pinturas de colores, pero sí por el resto de los templos.
  • Wat Sri Suphan. Es pequeño, pero sin duda es el templo que más nos impresionó de Chiang Mai. Y eso que la ciudad está llena de templos espectaculares. Está completamente recubierto con láminas de metal grabado con escenas tradicionales del budismo y, lo más extraño, los nombres de algunas de las ciudades más importantes del mundo! El único problema es que si eres mujer, no vas a poder entrar en el templo, solo lo podrás ver desde fuera… y da una rabiaaaaa!!!!
Entrada a Wat Sri Suphan
Entrada a Wat Sri Suphan, el templo más espectacular de Chiang Mai

Mercados

Chiang Mai es también la ciudad de los mercados y mercadillos. Todo parece más barato que en Bangkok, y me hubiese llevado por lo menos 4 maletas… Pero como aún teníamos mucho viaje por delante y no me pareció práctico, me dediqué a llenar solo bolsos imaginarios.

Si llegas a Chiang Mai en día laborable, puedes ir por la noche a caminar por el Night Market. Encontrarás todo tipo de ropa y souvenirs para extranjeros. A no ser que hables tailandés, de salida te van a dar el precio turista, pero si sabes negociar te bajarán el precio rápido. Si no te gusta negociar no es un lugar para ti, vas a pagarlo todo mucho más caro. Por allí también hay un pequeño club de muai thai, o boxeo tailandés. Al ver que preguntamos el precio y decidíamos seguir adelante, nos dejaron entrar gratis. OJO, las peleas son más crudas que en el MBK de Bangkok.

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En Chiang Mai llenamos mil bolsos imaginarios
En Chiang Mai llenamos mil bolsos imaginarios

Los fines de semana, podrás ir al Saturday Night Market y al Sunday Night Market. El Saturday Night Market se hace en la Wua Lai Road. Suele estar bastante abarrotado de gente, pero encontrarás cosas más artesanales que las que puedas encontrar en el Night Market. Además de los cientos de puestos de comida, que te estarán tentando todo el rato. El Saturday Night Market está muy cerca del Wat Sri Suphan, y si tienes suerte, podrás presenciar y participar de alguna ceremonia. Y si no coincides con ninguna ceremonia, te recomendamos acercarte para verlo iluminado o comer algo en los puestos más sencillos que hay alrededor del templo.

El Sunday Night Market empieza en la puerta Tha Phae del centro histórico, y se extiende a todo lo largo de la Rachadamnoen Road y en las calles de los alrededores. Si llevas un par de días dando vueltas ya habrás visto que la mercadería se repite, por lo que aquí encontrarás casi lo mismo que en el Saturday Night Market, pero todavía más a lo bestia. Es interesante entrar en la zona de los templos, también se llenan de puestos de comida.

Música en la calle, en uno de los tantos mercados nocturnos
Música en la calle, en uno de los tantos mercados nocturnos

Si buscas un mercado más auténtico (por gris) te recomendamos el Warorot Market. Está en el barrio chino, y muchos de los negocios venden al por mayor. También hay algo de venta al detalle, a mejor precio.  Lo encontrarás caminando desde el centro histórico hacia el río, por la Chang Moi Road. No olvides que solo es un mercado de día!

El Muang Mai Market es un mercado local de frutas y verduras, de los de verdad, con el suelo encharcado y una buena selección de olores tropicales. Es un paseo desde el Warorot Market, siguiendo el río hacia el norte. Recomendamos ir con calzado cerrado, ya que los charcos que se forman en los pasadizos pueden perdurar en tu subconciente.

El Festival de las Flores se celebra cada año el primer fin de semana de febrero. En el Nung Buak Hard Public Park hay concurso de orquídeas, bailes tradicionales, y casetas de artesanos de los distintos grupos regionales que participan en el desfile de carrozas de flores del sábado.

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Bailes tradicionales tailandeses sobre una carroza en el Festival de las Flores

El escenario principal lo montan en la puerta sur del centro histórico. Organizan un concurso de Miss Flower Festival, bailes, y otras actuaciones que pueden ser un poco friki. El shock cultural siempre es interesante!

El sábado por la mañana es el desfile de las carrozas adornadas con flores. La caravana parte del puente Nawarat, entre las 8 y las 9 de la mañana, y van por la Thapae Road hasta la muralla, giran hacia el sur, siempre al lado del canal, luego giran hacia el oeste rodeando el centro histórico y terminan en el parque Nung Buak Hard.

Festival de las Flores
Festival de las Flores

Dónde comer

Addy’s Happy Restaurant. Ofrece raciones generosas, entre 40 y 70 baht (1 y 2 dólares). Los currys son para chuparse los dedos, y tienen un arroz con verduras y castañas de cajú que no puedo olvidar. También ofrece rollitos de verduras a 10 baht y batidos por un dólar. El restaurant no tiene el nombre en la puerta, pero lo encontrarás en la Moon Muang Road Soi 6, delande del mercado Sompet y al lado del The Tea Tree House (mirando a la entrada, a mano derecha).

Al lado, a mano derecha, hay un puesto de los que venden distintos guisos en boles grandes, y te sirven la comida en una bolsita. También tiene 3 mesas adentro donde puedes sentarte a comer. Cada plato cuesta 20 baht (medio dólar) y la ración de arroz al vapor 10 baht. Es ideal para desayunar. Las raciones son pequeñas, y los guisos sabrosos.

Coconut Shell. Es un restaurante donde te sirven la comida en cuencos de cáscara de coco. El lugar es pequeño pero bonito, y la comida deliciosa. Las raciones son pequeñas, y los platos cuestan entre 50 y 70 baht. El sticky rice con mango está para hacer la ola, aunque te va a saber a poco… El restaurante lo encontrarás en la 42/4 Ratmakka Road.

Fiesta del Año Nuevo Chino
Fiesta del Año Nuevo Chino

Dónde alquilar una moto

Vas a encontrar muchos lugares y guesthouses donde alquilan motos. El lugar más barato que vimos fue justo delante del Sompet Market, del otro lado del canal. Verás un cartel grande donde dice que alquilan motos a 99 baht por día (menos de 3 dólares). El alquiler mensual de la moto sale a 2000 baht o 60 dólares. Una ganga. También puedes contratar un seguro con ellos. Ideal para partir de Chiang Mai a explorar toda Tailandia.

Qué ver alrededor de Chiang Mai

Nos gustó tanto la calma de provincias de las calles del centro histórico que decidimos no caminar senderos, ni hacer circuitos de tirolesa, ni pasear en elefante. En realidad es mejor montar una bici, pobres bichos… Tampoco fuimos a Pai, Tailandia nos empezaba a parecer muy turístico y quisimos buscar un pueblo donde la gente no dependiera del turismo para vivir. Y nos fuimos a Tha Ton.

Cómo moverse hacia otro destino

La mayoría de autobuses que salen de Chiang Mai hacia Chiang Rai, Maesai, Lampang. Mae Hongson o Sukhotai, parten desde la Chiang Mai Arcade Bus Station.

Si quieres viajar a Fang, Tha Ton, Doi Tao, Wieng Heng, Chomtong, Hod, Om Koy o Prao, tendrás que ir a la Changpuak Bus Station, al norte de la zona amurallada.

En la estación de tren podrás conseguir los horarios de los trenes a distintos destinos.

Cabeza tatuada
Cabeza tatuada

 

THA TON

Tha Ton es un pequeño pueblo tranquilo cerca de la frontera con Myanmar. Llegamos allí con la idea de tomar una lancha que baja por el río Kok hacia Chiang Rai. Fue un descanso del viaje en una Tailandia distinta, con menos extranjeros, locales amables (casi todos) y vida apacible junto al campo. No llegamos allí esperando ver algo especial, sino para sentir la vida cotidiana.

Fiesta en Mae Hue
Fiesta en Mae Hue

Cómo llegar

Llegamos a Thaton en el bus que sale desde la Changpuak Bus Station de Chiang Mai. El pasaje cuesta 90 baht (menos de tres dólares) y tarda 4 horas. Es un bus lento, para en todos los pueblos, recogiendo y bajando gente en el camino.

Dónde dormir

Nos alojamos en el Areeya Phuree Resort, en una habitación doble con ventilador y baño compartido a 200 baht (6 dólares) por noche. La ducha de agua caliente funciona a la perfección, incluso te marca la temperatura a la que sale el agua. También tiene piscina, y sirve un desayuno muy completo por 50 baht (café, fruta, tostadas, omelette o huevos fritos).

Otra opción es el Apple Resort, en la orilla opuesta al embarcadero. Tienen cabañas a 350 baht por noche, con baño privado. Y una terraza de la zona común con vista al río. Cuando fuimos estaba completo, había una boda el fin de semana.

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Qué hacer

El gran motivo para visitar Thaton es viajar en sus lanchas públicas para 10 o 12 personas hacia Chiang Rai por el río Kok. El trayecto demora unas 4 horas y media, con una parada intermedia de 10 minutos donde tendrás que desembarcar y caminar unos 500 metros para que la lancha atraviese unos rápidos. También puedes quedarte a dormir en los pueblos del camino, de la etnia Lahu y de los Karen (Ban Rummit). El pasaje hasta Ban Rummit cuesta 350 baht (10 dólares), y te puedes alojar en alguna guesthouse (no paramos, pero vimos que había alojamiento desde el río). El pasaje hasta Chiang Rai cuesta 400 baht por persona y sale todos los días al mediodía. Si no te cuadra el horario, también puedes contratar una lancha privada por 2.200 baht (60 dólares) para hacer el mismo trayecto.

Aparte del viaje en lancha, no hay mucho que hacer en Thaton además de relajarte y disfrutar de estar en un lugar poco turístico. Puedes subir al cerro donde hay un complejo religioso interesante. En el camino pasarás por un par de budas gigantes (el Buda Blanco y el Buda Dorado) hasta llegar al Wat Thaton Chedi, en la cima. Hay buenas vistas del pueblo, del valle y del río. Si no se te hace demasiado tarde como a nosotros, puedes seguir caminando un km más adelante hasta el la estatua gigante de un Buda de pie.

Una excursión a tu alcance desde Thaton es Mae Salong, a solo 43 km de distancia. Nosotros alquilamos una moto en el hotel por 250 baht (6,5 dólares), pero nos dijeron que también hay taxis colectivos que te llevan por 50 baht por trayecto.

Anna bailando en Mae Hue
Anna bailando en Mae Hue

La moto nos dio la libertad de parar donde quisiéramos en el camino. Algo que extrañábamos después de 16 años viajando en furgo. Unos 10 km antes de llegar a Mae Salong oímos cantos desde la ruta, y decidimos desviarnos para ver qué estaba pasando. Así llegamos a Mae Hue, un pueblito de no más de 60 casas donde estaban celebrando el año nuevo chino. La gente estaba reunida en el centro del pueblo. Había tres músicos con instrumentos tradicionales cantando y todos bailaban en un corro, cogidos de las manos. Nadie hablaba inglés, pero no fue un problema para hacernos bailar con ellos, invitarnos a comer y enseñarnos una de las cocinas del pueblo (a leña) y el procedimiento para hacer tortas de arroz.

La parada en Mae Hue fue mucho más auténtica que en Mae Salong. Lo interesante de Mae Salong es el mercado, donde verás mujeres de las tribus de los alrededores que bajan a ofrecer sus productos.

No hablábamos el mismo idioma, pero cómo nos reímos con esta mujer en Mae Salong!
No hablábamos el mismo idioma, pero cómo nos reímos con esta mujer en Mae Salong!

Dónde comer

En la ruta principal, al lado de la caseta de la policía y casi enfrente del 7/11, está el Sunshine Café. Platos sencillos pero bien preparados. Los vegetales al wok con arroz están bien buenos.

Si tienes la suerte de estar un martes por la noche en Thaton, también podrás comer en el night market (único día de la semana), en la calle del embarcadero. Es pequeño, pero encontrarás unos cuantos pueblos con comidas distintas. Probamos los calamares salteados con noodles, a 20 baht (medio dólar) el plato. Deliciosos.

Cómo salir

Aparte del sistema de lanchas que te lleva hacia Chiang Rai, también puedes salir de Thaton en bus hacia Bangkok, Chiang Mai y Chiang Rai.

Sigue viajando! ¿Pocos días en Bangkok? Lo que no te puedes perder

 

CHIANG RAI

Chiang Rai es una ciudad relativamente moderna, que no tiene mucho encanto. Pero hay dos cosas por las que vale la pena ir hasta allí. El Templo Blanco y el Templo Negro.

Cuando llegues con la lancha desde Tha Ton al embarcadero, siempre encontrarás tuk-tuks y taxis dispuestos a llevarte hasta el centro de Chiang Rai. Nosotros decidimos cruzar el río por el puente y hacer dedo. Al minuto paró una pick-up que nos dejó a dos calles de la Clock Tower.

Si llegas en bus, la terminal está en obras (febrero 2016), pero los autobuses siguen parando alrededor de lo que será la nueva estación de autobuses, en el centro de la ciudad y al lado del Night Market.

Dragones en la celebración del Año Nuevo Chino
Dragones en la celebración del Año Nuevo Chino

Dónde alojarse

La primera noche nos alojamos en Kullar House a 300 baht la habitación doble con ventilador y baño privado. Era una habitación oscura, llena de mosquitos y ducha de agua fría. Está en uno de los callejones que dan a la Jedyod Road, cerca del Wat Ched Yod. No te la recomiendo. Es caro en relación calidad-precio.

Al día siguiente nos cambiamos a la Boon Ban Dan Guest House. Habitación doble con ventilador, tv, baño privado y agua caliente a 200 baht (menos de 6 dólares) por noche. Muy buena relación calidad-precio, y además muy limpio. Está al lado del Wat Chet Yod, en la calle que da a la entrada lateral del templo. Buena ubicación, cerca de la estación de bus y del night market.

Qué ver

No te puedes perder ni el Templo Blanco ni el Templo Negro. En realidad, ninguno de ellos son templos, sino extraordinarias obras de arte.

Me encantaron el White Temple (Wat Rong Kan) y la Black House Museum (Ban Daam Museum).

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Templo Blanco

El White Temple o Wat Rong Kan está a las afueras de la ciudad, a unos 13 kilómetros hacia el sur. Puedes ir por 20 bahts (medio dólar) en el bus azul que sale de la Terminal de autobuses. En realidad no es un templo: es la burla más extraordinaria a la religión. En la entrada hay esculturas que representan el infierno, rostros sufriendo, penes y pechos, víboras de un solo ojo y cientos de manos saliendo de la tierra pidiendo clemencia y ayuda. Dentro del templo están Batman, Superman, El Hombre Araña, Keanu Reeves en su personaje de Matrix, Yoda, Elvis Presley, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Songoku, Freddy Kruegger, el Increíble Hulk, Hellraiser y hasta Kung Fu Panda. No, no es una broma. El artista que ideó y construyó el templo se llama Chalermchai Kositpipat. Para mí es un genio.

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El sagrado Kung Fu Panda, en el White Temple de Chiang Rai.

El Templo Negro o Black House Museum o Ban Daam Museum también está a las afueras de la ciudad, unos 11 km hacia el norte. Llegarás en el autobús verde que sale desde la Terminal, a 20 baht el pasaje. Es un conjunto de unas 40 cabañas y un templo con todo su mobiliario, todo de madera oscura. El artista es Thawan Duchandee, de la misma generación que el loco del templo blanco. Juega con las proporciones de las cabañas y los tejados, construye mesas y sillas con cuernos de animales, alfombras o manteles de cocodrilo, serpiente, oso… hay que verlo, es de visita obligada.

La Clock Tower o Torre del Reloj es del mismo artista que el Templo Blanco. Es una torre dorada super recargada que vale la pena ver durante la noche, iluminada. Da las horas con música y la iluminación provoca que parezca que cambia de colores. Nivel friki super alto.

 

Dónde comer

El Night market o Night Bazaar es una buena opción. Hay 2 patios de comidas y 2 escenarios, uno más cool, y otro más popular, además de los puestos de ropa y souvenirs. Allí comimos el mejor helado de coco de toda Tailandia, tres bolas de helado servidas en media cáscara de coco con su pulpa, leche condensada y espolvoreado con semillas, por 25 baht. Es un chico que está con un puesto móvil, entre la zona del patio y la zona techada de souvenirs. Lo encontrarás porque siempre tiene cola de gente esperando!

El sábado por la noche también podrás disfrutar del Walking Market, a unas pocas cuadras de la Clock Tower. También hay escenario, con actuaciones y bailes tradicionales tailandeses. Allí también baila la gente. En realidad, es como estar en un guateque le los años 50, o como ver el baile de la Macarena (o los pajaritos?) a la tailandesa. Espectacular.

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Comer en Chiang Rai

Cómo salir

Desde la Terminal de autobuses, puedes ir a cualquier lugar de Tailandia. Nosotros nos fuimos a Chiang Saen, frontera con Laos, en uno de los autobuses verdes (otros van a Mae Sai), por 37 baht el pasaje, una hora y media. Va parando, dejando y subiendo gente en el camino. También hay minibuses a Chiang Saen a 45 baht por trayecto.

 

CHIANG SAEN

Hay varios motivos para visitar Chiang Saen. Uno de los principales es tomar contacto con el río Mekong. El otro, y el que más nos interesaba ya que íbamos a pasar por una zona importante de cultivo de amapola en Myanmar, es el Hall of Opium o Museo del Opio.

Los buses que llegan a Chiang Saen te dejan en la calle principal, al lado del mercado y a una cuadra del río Mekong.

Dónde dormir

Nos alojamos en la Chiangsaen Guesthouse, en la avenida que corre frente del río, en una habitación doble con baño privado, ventilador, tv y ducha de agua caliente a 300 baht (8 dólares). Tienen una habitación a 200 baht también, bastante oscura y con olor a humedad. La de 300 es grande, luminosa y está limpia. Si quieres alguna habitación con vistas al río, va a ser bonito pero ruidoso. Por la noche se ponen puestos de comida, y hay bastante música.

Dónde comer

Los mejores lugares para comer son los puestos que se ponen junto al río. Sin duda son los más bonitos. Nosotros cenamos por allí y la puesta de sol junto al río Mekong fue espectacular.

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Cenando al atardecer frente al río Mekong

Durante el día, también hay puestos en el mercado, donde paran los autobuses. Pero no nos gustaron demasiado. Poca variedad y condiciones sanitarias no muy buenas. El mercado huele bastante mal, peor que lo normal (una de las únicas veces que nos dio cagalera en Tailandia después de comer un pedazo de salchicha en un puesto frente al mercado).

Qué hacer

Puedes alquilar una bicicleta a 100 baht por día o una moto a 200 baht por día para recorrer la ciudad y pedalear junto al río. Nuestro motivo para visitar Chiang Saen fue para visitar el Hall of Opium, un museo que está a 8km de Chiang Saen, siguiendo el río en dirección al Golden Triangle. La entrada al museo cuesta 200 baht y explica la historia del opio y del te en la zona. Hay otro museo del opio un par de km antes, no tan bueno pero bastante más barato. Puedes llegar a dedo o en taxi colectivo a 20 baht.

La Triple frontera del Golden Triangle es una turistada, pero las vistas al río siempre son bonitas. Y para el viajero, la foto de turno en la triple frontera es imperdible. Tampoco hay mucho más que hacer en Chiang Saen.

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La Triple Frontera entre Myanmar, Tailandia y Laos

Cómo salir

Nosotros nos tomamos un taxi colectivo hasta Mai Sai, 50 baht por persona. Son los de color azul que salen de la acera de enfrente del 7/eleven que está junto al mercado.

En el mismo pedazo de calle, paran autobuses a otros destinos. Puedes preguntar en la estación de policía que está frente al mercado porque no hay estación formal de autobuses.

Sigue leyendo! Dónde dormir barato, comer barato y otras claves para moverte por Bangkok.

 

MAE SAI

Solo estuvimos un ratito antes de cruzar la frontera hacia Myanmar. Hay un mercado en la calle principal, a unos pocos metros de la frontera.

Muchos turistas usan esta frontera para renovar su visado en Tailandia. Salir y volver a entrar. Para ello, tienen que ir hasta la oficina de inmigración birmana, pagar 10 dólares (o 500 baht, que no es lo mismo) por el sello y volver a entrar en Tailandia. Si llevas dólares, tienen que estar bien nuevos y planchados. Si no, no los toman.

 

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El 20 de junio del año 2000 partimos de Barcelona para dar la vuelta al mundo en 4 años en una furgoneta 4×4 que con el tiempo terminamos bautizando como La Cucaracha. ¿Por qué? Porque se mete por todos lados y seguro que… ¡es capaz de sobrevivir a una bomba atómica! Desde entonces recorrimos el sur de Europa, Oriente Próximo, África de norte a sur y América desde Ushuaia hasta el Océano Ártico, en el norte de Alaska y Canadá.

Desde el año 2007 compartimos datos e historias en el blog (o la web) de La Vuelta al Mundo en 10 Años, en www.viajeros4x4x4.com. Pablo ya tiene escritos 3 libros en castellano, El Libro de la Independencia, Por el Mal Camino e Historias en Asia y África, uno de los cuales ya fue traducido al inglés, The Book of Independence. Pablo también escribe artículos de viaje y aventura para revistas como Overland Journal y OutdoorX4. Anna trabaja en la edición de los libros y los articulos y hace collares y pulseras de macramé.

Participaron de la Feria del Libro de Guadalajara (México), de la Feria del Libro de Guayaquil (Ecuador), de Sant Jordi en Barcelona, de la Overland Expo de Arizona y han dado charlas y conferencias en muchísimos lugares, entre los que se encuentran el Club de Creativos de España y el Museo de Arte de Puerto Rico.

¿Cuándo terminará el viaje? El viaje no termina. El viaje es la vida.




315- Si TAILANDIA no tuviera playa, ¿adónde irías?

Viajar más de un mes por Tailandia y no pisar la playa es una declaración de rebeldía. Es como volver a casa sin un pantalón con elefantes estampados. Raro.

Esta es la primera entrada con los mejores datos para viajar por Tailandia, lejos del mar, gastando poco dinero. Hay datos para dormir frente al río Kwai en una habitación doble con baño privado por 150 baht (4 dólares), tips para jugar con los monos en Lopburi por 50 baht (1,50 dólares), trucos clásicos para llegar a las ruinas de Sukhothai sin pagar el autobús o para llegar a Ayutthaya desde Bangkok pagando menos de un dólar.

Cuanto más ahorramos, más viajamos. Y más lejos llegamos. Buenas rutas!

 

KANCHANABURI

Nuestro primer destino fuera de Bangkok fue Kanchanaburi. Teníamos que esperar dos o tres días a que la embajada de Myanmar nos devolviera los pasaportes con el visado y decidimos ir a ver el famoso puente sobre el río Kwai (o Kwae, depende la versión). El pueblo se hizo famoso por su campo de prisioneros occidentales, utilizados por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial como mano de obra esclava para construir el ferrocarril a Myanmar. Hoy el tren ya no cruza la frontera y un nuevo puente reemplazó al original (destruido finalmente durante la guerra), pero el lugar sigue atrayendo a los viajeros. Yo quise ir porque muchos años atrás vi la película El Puente sobre el Río Kwai, y me pareció un buen homenaje a aquellas viejas películas de los domingos por la tarde.

Los autobuses salen de Bangkok de la Southern Bus Terminal (Sai Tai Mai). Allí puedes elegir entre un autobús con aire acondicionado que cuesta 110 baht (3 dólares) o los minibuses, que salen cuando se llenan y cuestan 83 baht (2,50 dólares). Para llegar desde Bangkok a la estación de Sai Tai Mai puedes tomar los buses locales 124, 125, 508 0 539.

El viaje en autobús duró dos horas y media y fue increíblemente aburrido. No lo recomendamos para nada. Los lados de la ruta  están cubiertos por una línea continua de edificios y comercios de casi 150 kilómetros. O sea, olvídate de ver el paisaje de Tailandia desde el bus. Al llegar a la estación de autobuses de Kanchanaburi había algunos ‘pescadores’ de turistas ofreciendo alojamiento. No era caro, pero más adelante te contamos dónde encontrar una habitación doble con baño privado por 4 dólares.

El retorno lo hicimos en un tren que tardó 3 horas y costó 30 baht (menos de un dólar) por persona. Ese fue el primer gran descubrimiento: Viajar en tren por Tailandia es genial. Volvimos en tercera clase, en asientos cómodos, rodeados de locales curiosos y vendedores ambulantes que pasaban voceando bebidas y comidas. Una vendedora estaba tan contenta de que le comprásemos a ella, que nos regaló una bandejita extra con más delicias tailandesas. Además, por las ventanas del tren siempre se ve el campo. La estación de Bangkok desde donde llegan y salen los trenes a Kanchanaburi es la Thon Buri Railway Station, que queda al otro lado del río Chao Phraya.

Pablo trabajando en un tren en Tailandia
Pablo trabajando en un tren en Tailandia

La oficina de información turística en Kanchanaburi (TAT) está justo detrás de la estación de autobuses, sobre la calle principal. No fueron muy útiles, pero tenían mapas… Desde el TAT o la estación de autobuses hay un par de kilómetros hasta la zona de los hostales. Nosotros, como viajamos con dos mochilas de 5 kilos cada uno, fuimos paseando por la calle más interesante de la ciudad, la Pak Praek Road. Es un paseo tranquilo donde verás las casas más antiguas de Kanchanaburi, pasarás por el cementerio chino (otro mundo del más allá), y el cementerio de guerra de los aliados de la Segunda Guerra Mundial.

La Mae Nam Kwe Road es la calle donde están casi todos los hostales de Kanchanaburi, y donde encontramos el alojamiento más barato de toda Tailandia: 150 baht (4 dólares) por una habitación doble con ventilador y baño privado en el Sugar Cane Hostel (ojo, hay dos Sugar Cane!). La habitación era sencilla, dentro de una cabaña con paredes de caña, pero lo mejor era la terraza frente al río Kwai, ideal para tomarse una cervecita al atardecer mientras te conectas a internet.

Desde el hostal hasta el puente sobre el río Kwai hay un paseo de un kilómetro y medio. Nosotros fuimos caminando, pero si quieres puedes tomar un tuk-tuk, alquilar bicis, moto… hay muchas opciones. No hay gran cosa que hacer en el puente, más que observar el río, ver los puestos de souvenirs y esperar que pase el tren para tomar la foto.

El puente (nuevo) sobre el río Kwai
El puente (nuevo) sobre el río Kwai

Kanchanaburi es una buena base para hacer excursiones por los alrededores. Puedes tomar el tren de ida y vuelta hasta la última estación, o sumarte a un tour, pero ya sabemos que los tours no son baratos, ¿verdad? La mejor opción es alquilar una moto y perderte un par de días camino a las cascadas del Parque Nacional Erawan. Luego puedes continuar ruta hacia el norte para caminar, visitar las cuevas y nadar en las piscinas naturales de calcita del Parque Nacional Lam Khlong Ngoo. O llegar hasta Ban Wang Ka, donde hay puentes de madera de más de 400 metros de largo que recuerdan al famoso U-Bein de Mandalay, Myanmar.

Nosotros optamos por alquilar un kayak doble por 400 baht (11 dólares) y descender sin guía por el río Kwai. Tony, un expatriado de origen inglés casado con una tailandesa, te llevará unos 15 kilómetros río arriba, y te recogerá unas horas más tarde junto al puente. Nosotros le pedimos que nos dejase un poco más lejos, en Lat Ya y no hubo problema. Es un descenso placentero, tranquilo y sin rápidos, cruzando zonas absolutamente vírgenes y zonas con pocas casas que dan al río. No olvides el bloqueador solar, una gorra, agua y algunos snacks para ir comiendo en el camino. Tony y sus kayaks están en una casa-negocio que está a unos 300 metros antes de llegar al Museo JEATH, antes del puente sobre el río Kwai. Ya verás los kayaks apilados en una estantería, a la derecha de la ruta. La página del negocio es www.kayakzebec.com, y el teléfono es el 081-8966017.

Navegando en kayak por el río Kwai
Navegando en kayak por el río Kwai

Pablo visitó el museo JEATH, sobre los campos de prisioneros occidentales durante la Segunda Guerra Mundial. Su comentario fue: ‘es alucinante. Nunca vi una acumulación de tantas cosas raras y repetidas. Hay una pared con zapatos, una colección de monedas repetidas, un vagón de tren donde llevaban a los prisioneros, motos desvencijadas, la caja fuerte de los japoneses, pipas antiguas para fumar tabaco y opio, cascos… de todo un poco.’

¿Películas sobre lo que pasó allí durante la guerra? El Puente sobre el río Kwai (1957), The Railway Man (2013).

 

Sigue leyendo! ¿POCOS DÍAS EN BANGKOK? LO QUE NO TE PUEDES PERDER. 

 

AYUTTHAYA

Ayutthaya está situada en un sitio hermoso, una isla rodeada por ríos. Fue la capital del antiguo reino de Tailandia (digamos Siam) durante 400 años, hasta que en 1767 Burma, hoy Myanmar, consiguió conquistarla y saquearla. Fue nuestra primera ciudad antigua y la recorrimos en bicicleta. No sé si sería la novedad, pero nos gustó más que Sukhotai, de la que hablamos más adelante.

El tren de Bangkok a Ayutthaya sale desde la estación de Hua Lampong y para en todas las estaciones principales de Bangkok. Puedes subirte o bajarte en cualquiera de ellas, aunque puede que no encuentres asiento si quieres viajar por 20 baht (0,75 dólares) en tercera clase. En Tailandia los precios del pasaje varían según el tipo de tren (commuter, que para en todas las estaciones; regular, que para en algunas estaciones; y express, que para en pocas estaciones) y la clase en la que vas a viajar (coche cama, primera, segunda o tercera). Hay varios trenes al día.

En Ayutthaya dormimos cerca de la estación de tren, en la Tarin Guest House a 300 baht (8 dólares) la habitación doble con baño privado. Pero puedes encontrar algo más barato en la calle que va de la estación de tren hacia el río y en la misma isla.

Como decía antes, la mejor manera de recorrer Ayutthaya es en bicicleta. El alquiler cuesta entre 30 y 100 baht por día dependiendo del tipo y estado de la bicicleta (con o sin cambios, nueva o viejísima…). Los templos y sitios arqueológicos están bastante separados unos de los otros. Si quieres caminar es posible que mueras en el intento ya que el sol y el calor no acompañan para patear todo el día.

Mejor montar bicicletas que elefantes!
Mejor montar bicicletas que elefantes!

Hay una entrada integrada que te permite visitar 5 o 6 zonas arqueológicas que cuesta unos 200 baht (8 dólares). Nosotros solo pagamos la entrada para ver el Wat Mahatat, 50 baht, donde está la cabeza del Buddha entre las raíces de un árbol. De hecho, muchos de los templos de Ayutthaya se pueden ver fácilmente desde afuera y algunos son gratuitos, como el Buda estirado. Es impresionante la cara de buen rollo que tiene…

El rostro de Buda asoma entre las raíces de un árbol
El rostro de Buda asoma entre las raíces de un árbol

Lo que más nos gustó de la ciudad fue perdernos con las bicis. Y perdiéndonos, llegamos sin querer a un astillero de barcos tradicionales, al lado del antiguo asentamiento holandés de Ayutthaya. Puedes entrar, no hay valla o cercado. Verás a los trabajadores terminando de arreglar alguno de los barcos. Es genial y absolutamente auténtico, no contaminado por el turismo. Saluda, sé educado, y no jodas interponiéndote en su trabajo para sacar la foto…

El astillero de Ayuthaya! Espectacular.
El astillero de Ayuthaya! Espectacular.

En la zona central verás gente paseando en elefantes. Adiestrar un elefante es torturarlo, y todo para que un turista lo monte. Por eso, por más que pueda ser lindo tener una foto montando un elefante, decidimos que no valía la pena. Preferimos seguir montados en nuestras bicis.

Después de todo el día en bicicleta, apetece un buen plato de comida. Nosotros cenamos en uno de los puestos del mercado. Todo bien, hasta que terminada la cena vimos pasar una rata del tamaño de un gato a unos metros de nuestra mesa, que se escondió debajo del mostrador de la cocina. También tendría hambre… Quizás, si no ves gatos, sea mejor no comer en los mercados.

El Buda recostado de Ayuthaya! A que tiene cara de buena onda!
El Buda recostado de Ayuthaya! A que tiene cara de buena onda!

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LOPBURI

A Lopburi fuimos atraídos por los monos. Sí, monos. Y lo que vivimos nos encantó. Los monos conviven con la gente por la calle, se suben al techo de los coches en marcha, entran en las tiendas, se sientan en los mostradores y saltan de techo en techo. Todas las guías recomiendan que no te acerques a ellos: son animales salvajes, pueden morder y transmitir rabia. Sobre todo, que no hagas contacto visual con los adultos, que son los que pueden ser agresivos. Pero…

Monos en el templo Phra Prang Sam Yot
Monos en el templo Phra Prang Sam Yot

Nosotros estuvimos jugando con ellos. Los cachorros se te acercan con curiosidad y de repente saltan a tus piernas y empiezan a subir por tu ropa hacia tu cabeza. Se sientan en tu hombro, escarban en tu pelo, e intentan mordisquear tu collar. Todo les llama la atención, son crías. Luego de un rato te acostumbras y les dejas. Eso sí, guarda tu comida y tus refrescos azucarados. Pon a salvo tus collares y gafas de sol, que también les gustan.

Tenemos pasajeros!
Tenemos pasajeros!

Aparte de los monos, lo interesante de Lopburi es su tranquilidad de pueblo, casi sin turistas y con algunos templos antiguos. La entrada integrada para todas las zonas arqueológicas cuesta 150 baht (4 dólares). La entrada individual a cada templo cuesta 50 baht. Nosotros solo compramos la entrada al templo donde está la mayor población de monos de la ciudad, el Phra Prang Sam Yot, junto a las vías del tren en dirección al norte. Antes de verlos, los olerás.

El pasaje de tren en 3ª clase desde Ayutthaya hasta Lopburi cuesta 27 baht y tarda 3 horas. Como siempre, nos encantó el viaje. En Lopburi, nos alojamos en el Nett Hotel. Habitación doble con ventilador y baño privado a 250 baht (7,50 dólares).

Por la noche, cuando cae el sol, hay puestos de comida junto a las vías del tren. ¡No dejes de probar los jugos y batidos!

El mercado de Lopburi de noche
El mercado de Lopburi de noche

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SUKHOTAI

Sukhothai fue el primer reino independiente de Tailandia, allá por el siglo XIII después de Cristo. Sus restos arqueológicos merecen un paseo en bicicleta o moto alquilada, aunque lo más probable es que cuando llegues aquí ya hayas pasado por Bangkok y Ayutthaya y estés un poco cansado de ver ruinas y pagodas.

A diferencia de Kanchanaburi, Ayyuthaya y Lopburi, Sukhotai no tiene una estación de tren en la ciudad, por lo que debes llegar en autobús o combinación de tren a Phitsanulok (pasaje de tercera clase desde Lopburi a 49 baht o 1,25 dólares, 5 horas), y bus desde allí a New Sukhotai (39 baht o 1,10 dólares, 1 hora). La mayor parte de los viajeros se hospeda en New Sukhotai. Old Sukhotai, donde están las ruinas de la ciudad antigua y el alojamiento es más caro, está a unos 15 kilómetros.

En la estación de bus de New Sukhotai vas a ver unos cuantos ‘pescadores’ de turistas, que te ofrecerán habitación en su guesthouse o simplemente el trayecto desde la estación de bus hasta el pueblo (¡piden 100 baht por hacer 3 kilómetros y medio!). Vas a tener que negociar si no quieres hacer el primo. Nosotros nos fuimos con el chico de la Happy Guesthouse, que nos ofreció el transporte gratis si nos quedábamos en su guesthouse. Si no, solo nos cobraba el transporte desde la estación hasta New Sukhotai, 50 baht por los dos. Finalmente nos quedamos con él por 250 baht (7 dólares) la habitación doble con ventilador y baño compartido. La habitación es grande y el lugar está limpio. Y el chico es simpático y habla inglés, lo que hace una gran diferencia en Tailandia.

En New Sukhotai hay mercado nocturno en la calle principal, con bastantes puestos de comida. A nosotros nos gustaron más las que están cruzando el río.

Uno de los Budas más reverados, en el Wat Phanan Choeng
Uno de los Budas más reverados de Ayuthaya, en el Wat Phanan Choeng

La zona arqueológica de Sukhotai (Old Sukhotai) está a 15 km de New Sukhotai. Hay transporte público que sale desde la calle principal, en unos camiones convertidos rojos. El pasaje sale a 30 baht por persona (precio turista). Quinientos metros antes de llegar a la entrada de la zona central de Old Sukhotai, hay un mercado de frutas, verduras y puestos de comida. Es un buen lugar para sentarte un rato, desayunar o comer algo.

La entrada a la zona central del sitio arqueológico cuesta 100 baht. Antes había una entrada integrada para todas las zonas, pero ya no existe más. Nosotros decidimos caminar un poco: ya habíamos visto muchos templos en Bangkok y Ayutthaya, y solo visitamos la zona central. Si quieres ver todas las zonas, es indispensable alquilar una bici o una moto.

Los sitios arqueológicos cierran a las 4 y media de la tarde. Para volver hasta el hostal hicimos dedo, y en menos de 1 minuto nos paró una pick up. Hacer dedo funciona extraordinariamente bien en Tailandia!

Templos antiguos en Sukhotai, Tailandia - La Vuelta al Mundo en 10 Años
Hermoso Sukhotai!

Sigue viajando! ¿DÓNDE IRÍAS SI TAILANDIA NO TUVIERA PLAYA?

 

MAE SOT

Mae Sot es el cruce más utilizado por los viajeros que van y vienen de Myanmar. Nosotros volvíamos a Tailandia, así que tras cruzar la frontera tomamos una camioneta colectiva que nos dejó en el centro y comimos en el Lucky Tea Garden, un restaurante indio recomendado en la Lonely Planet que no estaba mal, pero tampoco era para tirar cohetes. Nos pusimos a caminar buscando una excusa para pasar la noche allí pero no la encontramos, así que tomamos un minibús hacia Phitsanulok para recorrer el mercado nocturno y volver en tren a Bangkok al día siguiente.

 

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El 20 de junio del año 2000 partimos de Barcelona para dar la vuelta al mundo en 4 años en una furgoneta 4×4 que con el tiempo terminamos bautizando como La Cucaracha. ¿Por qué? Porque se mete por todos lados y seguro que… ¡es capaz de sobrevivir a una bomba atómica! Desde entonces recorrimos el sur de Europa, Oriente Próximo, África de norte a sur y América desde Ushuaia hasta el Océano Ártico, en el norte de Alaska y Canadá.

Desde el año 2007 compartimos datos e historias en el blog (o la web) de La Vuelta al Mundo en 10 Años, en www.viajeros4x4x4.com. Pablo ya tiene escritos 3 libros en castellano, El Libro de la Independencia, Por el Mal Camino e Historias en Asia y África, uno de los cuales ya fue traducido al inglés, The Book of Independence. Pablo también escribe artículos de viaje y aventura para revistas como Overland Journal y OutdoorX4. Anna trabaja en la edición de los libros y los articulos y hace collares y pulseras de macramé.

Participaron de la Feria del Libro de Guadalajara (México), de la Feria del Libro de Guayaquil (Ecuador), de Sant Jordi en Barcelona, de la Overland Expo de Arizona y han dado charlas y conferencias en muchísimos lugares, entre los que se encuentran el Club de Creativos de España y el Museo de Arte de Puerto Rico.

¿Cuándo terminará el viaje? El viaje no termina. El viaje es la vida.