333- Cuatro días por Aigüestortes y Estany de Sant Maurici | GR11 PIRINEOS CATALANES

GR11 PIRINEOS Amanecer cerca del Refugio dera Restanca

Hoy les dejo un amanecer a mitad del GR11, en el Val D’Aran, sobre un montón de nubes que se habían acurrucado para dormir cerca de la tierra. Esa noche me desperté horas antes, a las tres de la mañana, y salí fuera a irrigar el campo como hacía durante los primeros años del viaje en la furgo.

Y agradecí ese exceso de vino patero, ya que en algún momento habíamos cambiado de planeta. A esa hora las estrellas iluminaban las montañas con detalles plateados que son invisibles durante el día, el valle era un bol de crema y yo no sabía si estaba soñando y me despertaría todo meado.

GR11 PIRINEOS Cruzando un río cerca de Sant Maurici
Cruzando un río a las puertas del Parque Nacional de Aigüestortes y el Estany de Sant Maurici

GR11 PIRINEOS DÍA 28 | Camino a pie de la Guingueta d’Aneu al Refugio Libre de la Ermita de Sant Maurici (Parque Nacional).

  • Distancia aproximada: 15 kilómetros
  • Desnivel aproximado (ascenso): +900 metros
  • Desnivel aproximado (descenso): -1400 metros
  • Tiempo aproximado: entre 4 y 5 horas (paradas a descansar incluidas)

Nota: hay servicios de autobuses a la Guingueta d’Aneu y a Espot, pero si solo te interesa completar las etapas que cruzan el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici te recomiendo comenzar a caminar desde Espot. 

La tormenta que cayó sobre los Pirineos salió en las noticias. Al otro lado del túnel de Vielha, cuatro días más adelante, los helicópteros estuvieron todo el día rescatando gente en pantalones cortos, atrapada por una nevada de verano. Sobre nosotros cayó un espectáculo de rayos y truenos como sólo había visto una vez, y eso había sido el famoso Catatumbo, en Colombia. Según las noticias, durante la noche cayeron 165 milímetros de agua. Yo solo sé que la tienda se iluminaba cada tres segundos. Y que hoy llegaremos al Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.

Finalmente partimos antes del mediodía hacia Jou, un pueblo que se encuentra a una hora montaña arriba, sobre la Guingueta d’Àneu. En el camino hay agua, moras y algo de sombra. Nos refrescamos en la fuente y descendemos unos metros hasta la carretera, estrecha y casi desierta. Aproximadamente a los dos kilómetros el GR11 Pirineos se separa de la ruta y avanza en paralelo por la ladera de la montaña hacia Estaís, donde llegamos una hora después de dejar Jou. En esta parte del sendero no hay agua.

Mientras atraviesa Estaís, el sendero se desvía montaña abajo y cruza la carretera que se dirige a Espot. Vuelve a ascender unos metros por la ladera opuesta y avanza por dentro del bosque hasta desembocar a un camino completamente plano, adaptado para personas con movilidad reducida. Algo más de dos kilómetros después llegamos a Espot, donde hay restaurantes, bares, almacenes y hasta una tienda con algo de equipo de acampada bajo el hotel Roya.

Avanzamos por la calle en dirección al Estany de Sant Maurici, haciendo una pequeña S a la izquierda cuando llegamos al antiguo puente de piedra. A partir de ese punto compartimos ruta con los vehículos privados y los taxis que llevan a los turistas hasta el Parque Nacional. Poco después de pasar el camping Vora Park el GR11 Pirineos vuelve a separarse de la ruta, cruza el río y avanza ascendiendo suavemente en paralelo al río Escrita. Algo más de un kilómetro adelante encontraremos buenas zonas planas con acceso al agua donde acampar, ya que la acampada libre está prohibida en el Parque Nacional.

Es agosto, y se nota cuando el GR11 Pirineos se junta con el camino que llega del estacionamiento del Parque Nacional. Aquello parece la Rambla de Barcelona, o la Puerta del Sol de Madrid. Un poco más adelante encontrarás dos posibles refugios donde pasar la noche: a un kilómetro y medio antes del Estany de Sant Maurici hay una antigua construcción de piedra reconvertida en un museo que nadie visita. Probablemente lo cierren por la noche, aunque también tiene un techo al frente bajo el cual puedes hacer vivac. El segundo lugar es el Refugio Libre de la Ermita de Sant Maurici, una pequeña habitación que se encuentra al lado del templo donde caben unas 5 o 6 personas.

Dónde dormir: un poco más adelante, junto al Estany de Sant Maurici, está el Refugio Ernest Mallafré. También puedes pasar la noche en el Refugio libre de la Ermita, frente al museo, o también en cualquiera de los numerosos campings que hay en Espot. Allí también encontrarás hoteles.

Dónde comer: En Espot hay de todo, en el Refugio Ernest Mallafré tienen desayuno, almuerzo y cena.

Equipo de acampada: en la tienda Roya en Espot encontramos todos los modelos de botellas de camping gas.

GR11 PIRINEOS Lago de Ratera
Descansando frente al Lago de Ratera, Parque Nacional de Aiguestortes y Estany de Sant Maurici

GR11 PIRINEOS DÍA 29 | Travesía a pie del Refugio Libre de la Ermita de Sant Maurici (Parque Nacional) al Refugio Libre del Lago Obago.

  • Distancia aproximada: 12 kilómetros
  • Desnivel aproximado (ascenso): +1000 metros
  • Desnivel aproximado (descenso): -500 metros
  • Tiempo aproximado: entre 6 y 7 horas (paradas a descansar incluidas)

La única manera de evitar a la gran cantidad de turistas que llegan en verano a los alrededores del Estany de Sant Maurici, es levantarte muy temprano. Si tienes suerte, además de estar solo o casi solo, es posible que te cruces con algún gran ciervo macho, un astado solitario; son los beneficios de vivir con la casa a cuestas. Si dormiste en el refugio libre de la Ermita, el primer desvío a la izquierda te lleva al Refugio Ernest Mallafré. Sigues adelante y a 300 metros encontrarás un baño y un puesto de información del Parque Nacional, donde venden mapas.

Abandonamos el GR11 para seguir caminando junto al Estany de Sant Maurici hasta los pies de la espectacular cascada de Ratera. El sendero continúa el ascenso a su lado y llega nuevamente al camino de tierra por el que avanza el GR11. Un poco más adelante está el Lago Ratera, con una orilla perfecta para detenerte a contemplar la belleza de los picos y cascadas.

Avanzamos por el camino de tierra. Descartamos el primer desvío al Refugio de Amitges y tomamos el segundo, un sendero de ensueño que serpentea entre piedras, árboles, arroyos y pequeños estanques de agua. A medida que nos internamos en el Parque Nacional encontramos menos gente, hasta que volvemos a estar solos después del último desvío que lleva al Refugio de Amitges. El paisaje, que ya es mágico, se convierte en algo que perdura detrás de los ojos, mientras ascendemos hacia el Port de Ratera. Allí encontramos grupos de montañeros que llegan desde la vertiente norte, por el Río de Saboredo, para hacer cima en el Pico de Ratera.

Aquí también termina momentáneamente el Parque Nacional, por lo que podemos volver a acampar. Nosotros seguimos el descenso hacia el Lago Obago, donde hay un refugio que sólo aparece en los mapas del Parque Nacional. Una hora más tarde, después de otro descenso vertiginoso y de dejar atrás el lago Obago, abandonamos el GR11, cruzamos el arroyo y buscamos el refugio. Tiene un techo sin medio techo, y alguna ventana sin ventana. Es una casa imperfecta, amputada, y quizás por eso nos gusta todavía más.

Dónde dormir: En el camino está el Refugio de Amitges, y un poco más adelante de nuestra casa imperfecta en el Lago Obago está el Refugio de Colomers. A partir del Port de Ratera es posible acampar.

Dónde comer: sólo en los refugios.

GR11 PIRINEOS Casa de techo sin techo
La casa abandonada de techo sin techo, y ventanas sin ventanas, que convertimos en nuestro hogar en el Lago Obago

GR11 PIRINEOS DÍA 30 | Travesía a pie del Refugio Libre del Lago Obago a cerca del Refugio dera Restanca

  • Distancia aproximada: 16 kilómetros
  • Desnivel aproximado (ascenso): +1100 metros
  • Desnivel aproximado (descenso): -900 metros
  • Tiempo aproximado: entre 7 y 8 horas (paradas a descansar incluidas)

A la mañana siguiente las nubes habían bajado a la tierra. Era una mezcla extraña y tenebrosa que nos rodeaba con sus brazos helados. No se veía nada. Solo alguna vaca fantasmal y difusa que se acercaba a la ventana sin ventana haciendo sonar su cencerro.

Esperamos varias horas a que las nubes se levanten para poder disfrutar el paisaje, pero fue en vano. Finalmente decidimos partir a caminar por un mundo gris, borroso y húmedo. Una hora más tarde llegamos al Lago Mayor de Colomers, donde cruzamos el embalse y volvemos a encontrar gente que llega desde un estacionamiento cercano. Al otro lado hay una gran casa cerrada; detrás hay una pequeña caseta metálica que puede servir de refugio para hasta 3 o 4 personas, como muchísimo.

Un poco más adelante está el Refugio de Colomers, donde decidimos detenernos con la esperanza de que el tiempo mejore. Compramos un litro de vino patero, comimos pan con fuet, charlamos con una pareja de franceses que estaba caminando un tramo de los Altos Pirineos, y finalmente nos rendimos. Nos volvimos a poner el poncho y decidimos tomar la variante GR11.18, por el Port de Caldes.

Eso sí, el vino había surtido efecto, y comenzamos a subir la montaña entonando canciones brasileras. Cuando nos deteníamos, en lugar de ‘chocar los cinco’ chocábamos la chepa, el bulto de la mochila que llevamos en la espalda, debajo del poncho. Valió la pena, porque el resto del día continuó turbio mientras caminábamos nuevamente a través del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.

Poco puedo decir del sendero, ya que no se veía nada más allá de veinte metros. Seguro que todo es precioso; había mucha agua; las piedras resbalaban; casi me parto la crisma un par de veces.

Después de atravesar el Estanh deth Cap deth Port (en Aranés), que con sol debe el sitio más hermoso del planeta, empezamos a descender hacia el Refugio dera Restanca. Ya eran casi las siete de la tarde, y el único sitio que quedaba disponible era el suelo del comedor.

Decidimos seguir adelante en busca de una cabaña de pastores que se encontraba a un par de kilómetros en dirección al Refugio de Conangles. (No es la Cabana de Rius, un Refugio libre que se encuentra sobre el GR11 Pirineos original, a unos 300 metros de desnivel más abajo). Cruzamos el embalse, subimos una pequeña pendiente, y en el descenso encontramos una enorme cantidad de matorrales rebosantes de moras. Comimos fruta para toda una semana y seguimos adelante.

El sendero vuelve a ascender y, cuando avanza plano, vemos abajo, al fondo del valle, una construcción pequeña. Tenemos que avanzar unos 500 metros más y volver otros 500 metros atrás para llegar hasta ella. Está cerrada con candado. Decidimos acampar a su lado y que por lo menos nos proteja del viento.

Dónde dormir: Refugios de Colomers y Conangles, unos 18 euros por persona. También se puede aprovechar la caseta metálica detrás de la casa cerrada frente al estanque de Colomers. Fuera de los límites del Parque Nacional la acampada es libre.

Dónde comer: sólo en los refugios.

GR11 PIRINEOS Lago entre Colomers y Dera Restanca
El camino en Aigüestortes está lleno de paisajes mágicos.

GR11 PIRINEOS DÍA 31 | Travesía a pie del Refugio dera Restanca al Refugio de Conangles.

  • Distancia aproximada: 11 kilómetros
  • Desnivel aproximado (ascenso): +600 metros
  • Desnivel aproximado (descenso): -1000 metros
  • Tiempo aproximado: entre 4 y 5 horas

Levantamos campamento al amanecer y descubrimos las nubes comprimidas en los valles. Es otro momento mágico. Cuando comenzamos a caminar hacia el Lac de Rius las nubes nos persiguen. Hay arroyos por todos lados y una fuente con agua potable que surge casi en la cima del puerto de montaña.

Al otro lado comienza un descenso interminable por la Escalera de Rius hacia la Boca Sur del Túnel de Vielha, donde atravesamos un bosque bajo la lluvia. Antes de alcanzar la carretera hay un refugio sin puertas ni ventanas donde se puede pasar la noche. Luego tomamos el camino horizontal, plano y boscoso, de película de Disney, hacia el Refugio de Conangles.

Dónde dormir: en el Refugio de Conangles o en el Refugio Libre que mencioné recién. Un poco después hay prados junto a arroyos donde puedes plantar tu tienda para pasar la noche.

Dónde comer: en el Refugio de Conangles, que cierra por las mañanas y vuelve a abrir a las 2 de la tarde.

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El 20 de junio del año 2000 partimos de Barcelona para dar la vuelta al mundo en 4 años en una furgoneta 4×4 que con el tiempo terminamos bautizando como La Cucaracha. Desde entonces recorrimos el sur de Europa, Oriente Próximo, África de norte a sur y América desde Ushuaia hasta el Océano Ártico, en Alaska y Canadá. En el año 2008 compramos una balsa de madera para descender un río del Amazonas del Perú y en 2016 compramos una moto en Vietnam para recorrer el Sudeste Asiático.

Desde el año 2007 compartimos datos e historias a través de la web VIAJEROS4X4X4.COM. Pablo ya tiene escritos 3 libros en castellano (El Libro de la Independencia, Por el Mal Camino e Historias en Asia y África) y uno en inglés (The Book of Independence) y escribe artículos para revistas como Overland Journal y OutdoorX4. Anna edita los libros y hace collares y pulseras de macramé que venden en las ferias de 4×4 a las que asisten para dar charlas y conferencias.

Han servido de inspiración para un comic de viajes creado en Boston y llamado Pablo and Anna y acaban de reformar un Airstream (su primer vehículo para no viajar), con unos amigos en Baja California, México. También han participado de la Feria del Libro de Guadalajara (México), de la Feria del Libro de Guayaquil (Ecuador), de Sant Jordi en Barcelona, de la Overland Expo de Arizona (Estados Unidos) y han dado charlas y conferencias en muchísimos lugares, entre los que se encuentran el Club de Creativos de España, la Universidad Carlos III de Madrid y el Museo de Arte de Puerto Rico.

¿Cuándo terminará el viaje? El viaje no termina. El viaje es la vida.

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332- GR11 PIRINEOS 5 | Travesía a pie de Andorra a la Guingueta D’Aneu (con VARIANTES)

GR11 PIRINEOS Descenso al Refugio Libre de Baiau

‘Pero… ¿cómo hacen para vivir viajando?’ me preguntó la mujer, asombrada, cuando le comenté que llevábamos 17 años viviendo en la ruta. Viajando en una furgo, viajando en moto, viajando a pie. Viviendo el sueño de caminar el GR11 PIRINEOS sin prisas, durante dos meses, tomándolo como un viaje.

Y me resultó simpático, porque ella misma se había respondido momentos antes, cuando nos contaba que cada uno de ellos gastaba 50 euros por día caminando el GR11 (unos 1500 euros al mes por persona, caminando por la montaña) cuando entre nosotros dos llegamos a gastar unos 600 euros en un mes haciendo lo mismo.

‘Pues trabajamos y cuidamos el dinero que ganamos’ le respondí. ‘Casi siempre dormimos en nuestra tienda o en refugios libres. Alguna vez comemos por ahí, pero siempre cargamos y cocinamos nuestra comida… Nos bañamos en los ríos, aunque el agua esté helada… A veces es incómodo, pero si queremos seguir viajando tenemos que cuidar el dinero.’

La mujer y su marido, una pareja simpática de Euskadi con ganas de viajar por Sudamérica en furgo, me observaban. Lo que decía era sencillo, pero su filosofía de vida era distinta.

La comodidad cuesta dinero. Dormir cada noche en una cama cuando estás de viaje cuesta dinero. Que te preparen la comida cuesta dinero. Por eso nosotros siempre viajamos con la casa a cuestas’. Siempre llevamos nuestra furgo o nuestra tienda y nuestra comida.

Si no cuidásemos el dinero, nuestro viaje habría terminado hace mucho tiempo.

GR11 PIRINEOS Cruzando arroyos cerca de Ordino
Cruzando arroyos de cuento cerca del pueblo de Ordino

GR11 PIRINEOS DÍA 21 – Camino a pie de Encamp (Andorra) a La Cortinada (antes de Arans).

  • Distancia aproximada: 12 kilómetros
  • Desnivel aproximado (ascenso): +1300 metros
  • Desnivel aproximado (descenso): -1200 metros
  • Tiempo aproximado: entre 7 y 8 horas (paradas a descansar, comer, y encuentros incluídos).

Comenzamos el día con buen pie. Los amigos Celina y José María, que nos acogieron en su apartamento de Canillo, nos invitaron a acompañarles a un concurso de Gossos de Tura (perros pastores del Pirineo) que se celebra en el Coll de Ordino. Así, empezamos el día con una excusa muy buena para evitar esos 700 metros de desnivel en solo dos kilómetros.

Una vez arriba, y después de disfrutar de la habilidad de los perros para controlar las ovejas, comenzamos el descenso hacia el pueblo de Ordino. Pasamos por una zona llena de fresas silvestres y grosellas y casi media hora llegamos a la primera fuente, en una zona de picnic con barbacoas (nos faltó la carne) junto a una de las curvas de la ruta.

Caminamos siempre bajo el bosque, el calor es soportable, pero el descenso parece interminable. Después de una hora, el sendero comienza a seguir el curso de un torrente. Finalmente llegamos al cruce donde podemos elegir bajar hasta Ordino o seguir por el GR11 PIRINEOS en dirección a Arans.

En el cruce comienza nuevamente la subida; primero por un camino de tierra para vehículos; después, por un sendero que avanza como un balcón al valle que cada vez queda más abajo. La subida es empinada y no hay agua en toda esta sección hasta casi llegar a La Cortinada.

Después de una hora de ascenso todavía seguimos viendo Ordino. Eso sí, cada vez está más abajo. De repente el sendero se estabiliza y poco después comienza a descender. Nos topamos con otro de esos desvíos absurdos del GR11 Pirineos, que te hacen subir un buen tramo para rodear un par de árboles caídos, con esquivarlos y seguir avanzando en horizontal es suficiente.

Casi dos horas después de dejar atrás el cruce de Ordino (y de pasar por el único arroyo que cruza el sendero), salimos a una calle asfaltada por encima de un campo de golf. Estamos en La Cortinada. Seguimos caminando y pasamos junto a una iglesia del siglo XII que conserva algunas pinturas originales (échale un vistazo, vale la pena), y un restaurante de buffet libre de carnes por 15 euros (no lo probamos, pero me llamó la atención). Poco después encontramos un cartel que indica un camino alternativo al Coll de les Cases sin pasar por Arinsal.

Lo seguimos por unos doscientos metros y damos a la entrada de una granja, donde nos acercamos para preguntar acerca del sendero. Camina atento, tienen un perro que parece bastante bravo atado cerca de los galpones. Nos recibe Fermín, un pastor Vasco que lleva viviendo 31 años en Andorra, que primero nos ofrece un par de botellas de agua de la nevera; luego un par de sillas para conversar más cómodos; y finalmente un par de cervezas frías. No hay problema en acampar al otro lado de la entrada de la granja, donde guardan un par de trailers. Para el próximo encuentro con Fermín dejamos pendiente un asado de cordero y un buen plato de alubias.

Dónde comer: puedes bajar hasta Ordino (a 10 minutos del GR11); en La Cortinada hay algo y en Arinsal aparentemente hay hasta algún almacén.

Dónde dormir: en el descenso antes de llegar al pueblo de Ordino había un par de buenos lugares con agua donde plantar la tienda.

Encuentros del día: sin duda, Fermín; y David, el guía de la iglesia del siglo XII, con quien nos quedamos charlando una hora sobre historia, emigrantes, Andorra, guerra civil, pinturas religiosas… Vale la pena viajar con tiempo.

GR11 PIRINEOS Subida al Refugio de Comapedrosa
La subida hacia el Refugio de Comapedrosa desde Andorra es espectacular

GR11 PIRINEOS DÍA 22 – Camino a pie de La Cortinada al Refugio de Comapedrosa.

  • Distancia aproximada: 10 kilómetros
  • Desnivel aproximado (ascenso): +1500 metros
  • Desnivel aproximado (descenso): -550 metros
  • Tiempo aproximado: 7 horas (paradas a descansar, comer, y encuentros incluídos)

Nos habían asegurado que encontraríamos agua camino del Coll de les Cases, pero igual comenzamos el ascenso llenos. Hicimos bien, ya que no encontramos ningún torrente ni fuente hasta llegar a Arinsal, al otro lado de la montaña, tras superar otro ascenso mañanero muy vertical de algo más de 600 metros de desnivel.

Descendemos y en Arinsal desembocamos a una calle asfaltada llena de segundas residencias. Luego de un kilómetro salimos a la calle principal, con bares, restaurantes, supermercados y algunas fuentes de agua potable. También hay una tienda de equipo de montaña, en caso de que necesites algo. Avanzamos por la acera hacia la cabecera de las pistas de ski durante casi dos kilómetros. Atravesamos un túnel y al otro lado giramos a la derecha, hacia el parking de la Reserva Natural de Compedrosa.

De allí parte un camino de tierra para vehículos que un poco más arriba queda cortado por una barrera. La atravesamos, pasamos junto a un gran depósito de agua y seguimos ascendiendo lentamente hasta llegar al cruce del primer arroyo, una zona perfecta para hacer una siesta o descansar un rato.

El sendero asciende más vertical en dirección al Refugio guardado de Comapedrosa, pasando por un alguna zona espectacular donde hacer noche. Un par de horas después de partir de Arinsal llegamos al cartel que indica que el GR11 gira a la izquierda, hacia el refugio. El GR11 Pirineos original sigue recto por el valle, pero en muchos lugares ha sido desviado para que pase por pueblos y refugios. Bueno, nos merecemos una cerveza.

El Refugio guardado de Comapedrosa se encuentra en un sitio espectacular, junto a un acantilado que se asoma a todo el camino por el que venimos subiendo. Tiene una parte de refugio libre que sólo abren cuando cierra el refugio guardado. Si prefieres acampar, aléjate unos cuantos cientos de metros: hay montones de lugares cerca del agua.

Dónde comer: en Arinsal hay bares, supermercados y restaurantes. En el Refugio de Comapedrosa ofrecen desayuno, almuerzo y cena.

Dónde dormir: dormir en el Refugio de Comapedrosa cuesta 13 euros por persona. Es muy razonable teniendo en cuenta que todo lo deben llevar con helicóptero.

Equipo y material de acampada: en Arinsal encontrarás la tienda Saint Moritz, que tiene prácticamente de todo.

Encuentro del día: Xavi-Manel, o cómo sea que se llame, un montañero catalán de Esparreguera, a los pies de Montserrat, con quien compartimos cerveza, tras cerveza, tras cerveza…

GR11 PIRINEOS Coll de Baiau
En el Coll de Baiau el viento soplaba con tanta fuerza que amenazaba con llevarnos volando hasta abajo.

GR11 PIRINEOS DÍA 23 – Camino a pie del Refugio de Comapedrosa al Refugio libre de Baborte.

  • Distancia aproximada: 15 kilómetros
  • Desnivel aproximado (ascenso): +1100 metros
  • Desnivel aproximado (descenso): -1000 metros
  • Tiempo aproximado: 9 horas (paradas a descansar, comer, y encuentros incluidos)

Levantamos campamento temprano y a las siete y media ya estamos llenando las botellas con agua para encarar la subida de la Portella de Baiau en el GR11 PIRINEOS. El camino continúa desde el propio Refugio y se dirige sin pérdida hacia la subida. Si te interesa la naturaleza, en el Refugio te pueden prestar un folleto (en catalán, a devolver en el Refugio de Vallferrera) sobre la naturaleza y las formaciones que encontrarás en el camino.

El ascenso de 512 metros hasta la Portella de Baiau nos tomó casi dos horas. Antes de llegar al Estany Negre el camino se bifurca, hacia la derecha van quienes buscan coronar la cima del Comapedrosa (la montaña más alta de Andorra); nosotros seguimos recto, vigilados por los quebrantahuesos que planean sobre nosotros esperando un accidente. Ay caray!

Luego de la última subida llegamos a la Portella de Baiau, donde un viento huracanado tiene ganas de arrastrarnos hacia abajo, donde espera el Refugio libre de Baiau. Pero antes tenemos que bajar por una ‘tartera’, una pendiente muy, muy empinada, llena de piedras sueltas y pequeños bloques que van descendiendo con nosotros a media que derrapamos. Bienvenidos al Parc Natural de L’Alt Pirineu.

Seguimos las marcas del GR11 PIRINEOS hasta el primer gran lago y lo rodeamos por la derecha si queremos pasar por el Refugio de Baiau, y por la izquierda si queremos evitarlo. El Refugio de Baiau es pequeño, tiene colchonetas y mantas para unas 9 personas y se encuentra en muy buen estado. Alrededor hay lugares donde acampar, aunque el viento suele soplar muy fuerte.

Para continuar descendemos por la izquierda del refugio. El sendero está muy bien marcado y pasaremos por muchas áreas donde está permitido acampar para pasar la noche, antes de llegar al desvío que va al Refugio guardado de Vallferrera. Un poco más adelante encontrarás el parking de La Molinassa, donde están los carteles que indican que el GR11 PIRINEOS continúa en dirección a Áreu.

Nosotros buscamos una alternativa que no descendiera tanto y decidimos buscar el sendero al Refugio libre de Baborte, una variante marcada con las mismas marcas del GR11 (rojo y blanco). A mitad de camino (600 metros de desnivel) pasa por la Cabaña de Bacello (para cuatro o cinco personas), desde donde también se puede tomar la variante de Lori para ascender a la Pica d’Estats. En este tramo no cruzamos ningún torrente, solo encontramos agua superficial. Por eso, carga agua antes de abandonar el parking de La Molinassa.

Después de casi 3 horas de ascenso llegamos al Estany de Baborte, desde donde ya vemos el Refugio (de color anaranjado) y el Circo de Baborte. Es espectacular. El Refugio tiene lugar para 9 personas (con comodidad) y para más si es necesario. Puedes cargar agua de un torrente que hay unos doscientos metros más adelante. Atención con el viento, que sopla muy fuerte!

Dónde comer: si no llevas tu propia comida, las únicas oportunidades de conseguir algo serán los Refugios guardados de Comapedrosa y Vallferrera.

Dónde dormir: hay montones de lugares de acampada libre en el camino (recuerda que no puedes plantar la tienda antes de las 7-8 de la tarde, y preferentemente lejos de los refugios). Si prefieres dormir en refugios tienes la opción de pago de Vallferrera, la Cabaña de Bacello y el Refugio Libre de Baborte.

Encuentro del día: la colla (el grupo) de abuelos excursionistas de Vic, que subían hacia el Comapedrosa. Entre ellos estaba Josep, de 88 años. Espectacular. Emocionante. Gracias por resistir.

GR11 PIRINEOS Camino alternativo a Tavascán, por la Porta del Cel
Camino a la Porta del Cel, cerca del Refugio Libre de Baborte

GR11 PIRINEOS DÍA 24 – Camino a pie del Refugio Libre de Baborte a Tavascán (GR11 ALTERNATIVO).

  • Distancia aproximada: 16 kilómetros
  • Desnivel aproximado (ascenso): +200 metros
  • Desnivel aproximado (descenso): -1200 metros
  • Tiempo aproximado: 7 horas (paradas a descansar, comer, y pérdidas del sendero incluídos)

Nuestros compañeros de refugio en Baborte (una pareja de California y una familia de Valencia) decidieron partir bien temprano, por lo que decidimos quedarnos un rato más de lo habitual y disfrutar de esa casa de madera entre las nubes mientras amaina el viento, que sopla con ganas.

Los primeros dos kilómetros del sendero la Porta del Cel (la Puerta del Cielo) ascienden con calma entre pequeños estanques de agua y senderos pedregosos. Luego baja un poco hasta el cartel de un cruce de caminos. Nuestra idea era avanzar por la Porta del Cel hacia Tavascán, pero pronto perdimos el sendero. Nuevamente empezó a soplar el viento, vimos que aquello subía y subía y luego de muchas dudas decidimos volver atrás y cambiar de ruta.

Retornamos al cruce de caminos y comenzamos a descender hacia el Pla de Boavi acompañando un arroyo por un sendero que avanza en zigzag. Luego de unos cuantos kilómetros y justo antes de cambiar de valle entramos en una especie de olla en donde convergen varios torrentes que forman cascadas y saltos espectaculares. Ojo con embalarte en la bajada, que si sigues de largo en alguna curva la caída hasta el río es de 30 metros!

Avanzamos siguiendo el nuevo torrente (la Noguera de Lladorte) por el fondo del valle y de repente entramos en un camino de tierra por el que circulan coches de excursionistas que van a pasar el día. Por suerte avanzan despacio y no levantan demasiado polvo.

Hay muchos lugares espectaculares donde acampar a lo largo de los casi 9 kilómetros de camino que hay hasta Tavascán.

Dónde dormir: en Tavascán no hay refugio ni camping. Pedimos información en la oficina de información y no tenían información sobre dónde acampar. Un hombre del pueblo que andaba por allí nos recomendó seguir hasta el pueblo siguiente, a un plano que al día siguiente fuimos incapaces de encontrar. En el hotel Llacs de Cardos, con ‘precios especiales para caminantes del GR11’, piden 60 euros por habitación. Finalmente caminamos unos 200 metros fuera del pueblo en dirección Estaón y, a mano derecha, acampamos en una terraza cubierta de pasto. Justo antes de salir del pueblo hay una fuente de agua potable.

Dónde comer: en Tavascan hay bares, restaurantes y hasta un pequeño almacén. Si está cerrado, toca timbre y la señora te abre.

Equipo de montaña: hay una tienda con souvenirs y algunos cartuchos viejos de camping gas.

Las Bordas de Nibros eran un auténtico pueblo abandonado.

GR11 PIRINEOS DÍA 25 | Camino a pie de Tavascán a la Borda de Palau (Estaón).

  • Distancia aproximada: 13 kilómetros
  • Desnivel aproximado (ascenso): +1300 metros
  • Desnivel aproximado (descenso): -1000 metros
  • Tiempo aproximado: 7 horas (paradas a descansar, comer, y charlar con la gente que te encuentras incluidas)

El camino desde Tavascán hacia Estaón y la Guingueta d’Àneu se parece mucho al que sufrimos semanas atrás cuando atravesamos el bosque mediterráneo desde Llancà a Requesens (etapa 1), y de La Jonquera a Macanet de Cabrenys (etapa 2). Calor, mucho calor.

Por eso hay que empezar temprano, preferentemente con la primera luz del día para evitar las horas de ascenso y sol sobre tierra pelada. Ese es el mejor motivo para volver a la fuente de Tavascán desde nuestro sitio de acampada para salir bien bebidos, llenos de agua, listos para las subidas que se avecinan.

Retomamos el GR11 PIRINEOS hacia el pueblo de Aineto por el sendero que sube lentamente siguiendo el lateral de la montaña. El avance es espectacular, parece que estuviéramos caminando por un balcón asentado en piedra antigua que da directamente sobre el valle, que poco a poco va quedando más abajo. En realidad es un sendero empedrado construido hace siglos.

Veinte minutos después llegamos a Aineto, con una pequeña plaza y una fuente de agua. Cruzamos el pueblo y subimos unos metros por un camino de cemento. Luego de una curva hay que tomar un desvío a la izquierda. Si llegaste a la antena de telefonía, te pasaste. Tras el desvío comienza una subida empinada, con pocos árboles y nada de agua. Media hora más tarde volvemos a avanzar en horizontal, con subidas y bajadas suaves y volviendo a caminar sobre un balcón natural con vistas espectaculares del valle.

Justo antes de llegar a Lleret cruzamos un pequeño torrente, ideal para hacer un descanso bajo el bosque. Si necesitas una fuente tienes que cruzar el pueblo buscando la parte alta, donde en una pared encontré un grifo. Era buena, casi toda el agua que sale de un grifo en una pared es buena.

De Lleret seguimos un camino de tierra para vehículos que continúa ascendiendo lentamente, pasamos un par de tranqueras que hay que abrir y cerrar, y volvemos a dejar atrás a los árboles. El sol, que ya está arriba, pega fuerte en agosto. Algo más de una hora después abandonamos el camino y giramos a la izquierda. Luego de un abrevadero para animales (la Font Freda) comienza el ascenso fuerte, capaz de dejarte con la lengua afuera, por un canal desparejo y cubierto de polvo suelto. Llegar a la cima del Col de Jou es la gloria, sobre todo porque sabes que ya solo queda bajar.

En el descenso pasamos por la Borda de Vidal (sin agua) para finalmente llegar al río en la Borda de Nibrós. A partir de aquí y hasta llegar a Estaón encontrarás montones de lugares paradisíacos donde acampar (recuerda que sólo está permitida la acampada libre de 8 de la tarde a 8 de la mañana, joer…).

Llegar al Refugio de Estaón tiene su premio: la cerveza artesana Boga está muy buena y a sólo dos euros la caña es una buena manera de dejar pasar la tarde a la sombra, conversando con otros viajeros a pie como Gregoire y Franck, de Tolouse. El calor es tremendo. Allí mismo comemos un plato combinado (6 euros) y nos damos una vuelta por Estaón, uno de los pueblos más bonitos del GR11.

DATO: en la parte baja del pueblo, junto a la carretera asfaltada, hay montones de árboles de ciruelas muy pequeñas, casi como uvas.

A las siete de la tarde, cuando el sol se pone tras la montaña, nos despedimos de la cerveza y los amigos y continuamos avanzando otra media hora hasta la Borda de Palau. Allí hay una fuente, un torrente (un poco más adelante) y algunas pequeñas terrazas algo inclinadas donde plantar la tienda.

¿Por qué no nos quedamos a dormir en Estaón, por más que se pueda acampar en la antigua iglesia en ruinas? El ascenso que nos toca mañana tampoco tiene mucho bosque. Necesitaremos empezar a caminar con la primera luz del día.

Dónde dormir: El Refugio de Estaón cuesta 16 euros por noche. Los chicos que atienden son de los más amables de todo el GR11.

Dónde comer: en el Refugio de Estaón ofrecen todos los servicios: desayuno, almuerzo, cena y unos platos combinados a 6 euros (butifarra, 2 huevos fritos, patatas fritas, lechuga) que fueron vitaminas para el alma.

Encuentros del día: la calle peatonal de piedra, frente al Refugio de Estaón, es el sitio perfecto para tomar una cerveza a la sombra y conocer a todos los viajeros a pie que hacen noche allí. Viajeros como Franck y Greg, con quienes ya quedamos para hacer una oveja asada cuando nos acerquemos a Toulouse.

Mochilas para caminar el GR11 PIRINEOS
Anna y yo formamos un equipo y entre los dos nos repartimos todo lo necesario, tienda, saco de dormir y cocina incluidos, para que ninguna tenga que cargar más de 9 o 10 kilos mientras caminamos el GR11.

GR11 PIRINEOS DÍA 26 | Camino a pie de la Borda de Palau (Estaón) a la Guingueta d’Aneu.

  • Distancia aproximada: 9 kilómetros
  • Desnivel aproximado (ascenso): +900 metros
  • Desnivel aproximado (descenso): -1400 metros
  • Tiempo aproximado: entre 4 y 5 horas (paradas a descansar incluidas)

Es otro día para madrugar. Nos despertamos antes del amanecer y, mientras hacemos el café y desmontamos la tienda comienza a clarear. A las 6.15 de la mañana ya estamos en marcha.

La subida es constante durante algo más de dos horas. El GR11 Pirineos está bien marcado y casi no hay posibilidad de perderse. Cada tanto aparece una pequeña mancha de bosque que sirve para refrescar la cabeza ante el sol que a las 8 ya ilumina, y quema nuestro cerebro.

A medida que nos acercamos hacia el collado iremos encontrando varias falsas cimas. Son pequeños prados sin agua, escalones en el continuo ascenso hacia la cima de Lo Calbo.

El final del ascenso es un sitio ideal para tomar un respiro antes de comenzar el descenso vertiginoso hacia Dorve (pueblo vacío, con fuente de agua) y la Guingueta d’Àneu, donde acampamos. Ojo con las rodillas…

Dónde dormir: en Dorve hay varios llanos donde acampar después de las 8 de la tarde sin molestar a nadie. En la Guingueta d’Àneu hay hoteles, edificios donde puedes alquilar un apartamento para 4 personas por 70 euros y dos campings. El Nou camping (12 euros por persona, incluye tienda, 1 euro diario si quieres internet) es más moderno, pero nosotros preferimos el Camping de Vall d’Aneo (5,70 euros por persona, más 5,70 euros por tienda, incluido internet, 973 626 390), que es más familiar.

Dónde comer: en el pueblo hay restaurantes de menú a 13 euros, los dos campings tienen bar y el Nou camping tiene también un pequeño almacén con productos básicos.

Equipo de acampada: en el Nou camping tienen algunos cilindros de gas, que no eran los que necesitábamos. Por eso decidí tomar un bus hasta el Decathlon de Lleida (13,10 euros, dos veces al día de lunes a viernes, una vez en sábados y domingos).

GR11 PIRINEOS DÍA 27 | Descanso.

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El 20 de junio del año 2000 partimos de Barcelona para dar la vuelta al mundo en 4 años en una furgoneta 4×4 que con el tiempo terminamos bautizando como La Cucaracha. Desde entonces recorrimos el sur de Europa, Oriente Próximo, África de norte a sur y América desde Ushuaia hasta el Océano Ártico, en Alaska y Canadá. En el año 2008 compramos una balsa de madera para descender un río del Amazonas del Perú y en 2016 compramos una moto en Vietnam para recorrer el Sudeste Asiático.

Desde el año 2007 compartimos datos e historias a través de la web VIAJEROS4X4X4.COM. Pablo ya tiene escritos 3 libros en castellano (El Libro de la Independencia, Por el Mal Camino e Historias en Asia y África) y uno en inglés (The Book of Independence) y escribe artículos para revistas como Overland Journal y OutdoorX4. Anna edita los libros y hace collares y pulseras de macramé que venden en las ferias de 4×4 a las que asisten para dar charlas y conferencias.

Han servido de inspiración para un comic de viajes creado en Boston y llamado Pablo and Anna y acaban de reformar un Airstream (su primer vehículo para no viajar), con unos amigos en Baja California, México. También han participado de la Feria del Libro de Guadalajara (México), de la Feria del Libro de Guayaquil (Ecuador), de Sant Jordi en Barcelona, de la Overland Expo de Arizona (Estados Unidos) y han dado charlas y conferencias en muchísimos lugares, entre los que se encuentran el Club de Creativos de España, la Universidad Carlos III de Madrid y el Museo de Arte de Puerto Rico.

¿Cuándo terminará el viaje? El viaje no termina. El viaje es la vida

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330- GR11 PIRINEOS 3 | Travesía ALTERNATIVA a pie desde Beget a Puigcerdà.

El circo de Carança desde el GR11 Pirineos camino de Núria - Viajeros4x4x4

Esta vez nos equivocamos. Era lógico, tenía que pasar. Estamos acostumbrados a buscar nuestro propio camino, a hacer las cosas a nuestra manera, y a veces la mejor solución es seguir la huella que han dejado otros. ¿Cuándo voy a aprender? Nos salimos de las rutas más transitadas con la furgo, ¿cómo no lo íbamos a hacer con un par de mochilas en la espalda, en el GR11 Pirineos, cuando se pueden seguir tantas huellas salvajes?

Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta que el sendero marcado en el mapa de Alpina (que no aparecía en el de Prades, ni en Maps.me, ni en la Guía Cicerone del GR11) estaba en el terreno como en el papel, en línea punteada. Estaba y no estaba, estaba y no estaba, estaba y no estaba. Sí, porque a veces no estaba, desaparecía sin más, devorado por los brotes tiernos de pinos jóvenes que cerraban el sendero, ocultando las pocas marcas que habían sobrevivido a incendios y tormentas en los árboles que aún quedaban en pie.

Habíamos tomado un atajo para evitar bajar a Setcases y ahora teníamos que pagar las consecuencias: siete kilómetros de sendero apartando ramas, buscando huellas, volviendo atrás cuando sabíamos que nos habíamos vuelto a perder, subiendo la ladera en busca de una marca en un tronco, bajándola, subiéndola, retrocediendo; dudando. Si todavía avanzáramos a cuatro patas hubiera sido más fácil, porque esto era más que un sendero, esto era aventura. Cuando saliéramos a la carretera antes de Ulldeter me sentiría feliz. Ahora, solo me sentía agobiado, y cansado, por más que mi pequeño demonio estuviera contento. Había desafío.

Solo faltaba que comenzase a llover como aquella vez en Ecuador, cuando parecía que llegaba el Anticristo.

Por eso teníamos que darnos prisa y subir este otro torrente trepando por las piedras, tratando de evitar los arbustos espinosos que habían dejado un pentagrama dibujado en mis piernas. Un poco más. Ya falta menos. Siempre falta menos, maldición.

Esto es precioso, y me encanta, pero hoy no paramos al mediodía y mis piernas comienzan a fallar. Tiemblan. Y la inclinación de la ladera de la montaña es suficiente como para que la gravedad y alguna piedra suelta me lleven a pegarme un buen tortazo con cualquiera de los troncos que esperan unos metros más abajo. Me empiezan a gustar los viajes a pie.

Si fuera fácil, si fuera inofensivo, el GR11 Pirineos no tendría mérito.

  • SI TE GUSTAN LOS PROBLEMAS Y LAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS EN LOS VIAJES, CONSIGUE EL LIBRO POR EL MAL CAMINO EN LA LIBRERÍA ALTAÏR. 
Barraca de Tirapits, refugio libre de emergencia entre Ulldeter y Núria - VIAJEROS4X4X4
Barraca de Tirapits, refugio libre de emergencia entre Ulldeter y Núria

GR11 PIRINEOS DÍA 11b – CAMINO A PIE DE BEGET AL COLL DE LA BOIXERA.

  • Distancia aproximada: 6 kilómetros (20 kilómetros desde el Refugio libre de Talaixá)
  • Desnivel aproximado (ascenso): +500 metros (+1000 metros desde el Refugio libre de Talaixá)
  • Desnivel aproximado (descenso): -50 metros (-700 metros desde el Refugio libre de Talaixá)
  • Tiempo aproximado: algo más de una hora (7 horas desde el Refugio libre de Tailaixá)

Nota: este día en realidad partimos desde el Refugio Libre de Talaixá. Aquí se cuenta la etapa solo desde Beget, para ponérselo más fácil a quienes decidan caminar el GR11 por etapas. Pronto compartiré la guía completa del GR11. Si quieres leer cómo empezamos el día en el Refugio Libre de Talaixá, haz click aquí.

Beget es uno de los pueblos más bonitos del GR11 Pirineos. Hay lugares donde comer más o menos caros y un almacén donde venden bocadillos y bebidas. No vas a encontrar pan, ni los restaurantes ni el almacén querrán venderte pan. No es negocio.

Si te gusta la historia y el arte no dejes de visitar la iglesia románica de Beget (1 euro), que tiene unos 1000 años de antiguedad y se salvó de la quema en 1936, cuando grupos de gente se dedicaron a quemar iglesias a lo largo de España en venganza por el apoyo eclesiástico al golpe militar de Franco. Luego cruza el puente grande, sigue las calles de piedra, alucina un poco, y cruza el puente pequeño. Un poco más adelante encontrarás unas pozas de agua donde bañarte y algo de sombra donde echar una siesta. Allí también hay posibles lugares de acampada, pero ¡que no te vean!

El sendero sale de Beget por un gran estacionamiento y continúa avanzando unos kilómetros entre la carretera y el río. Luego gira a la izquierda, vuelve un poco atrás, cruza la carretera, pasa bajo el castillo en ruinas de Rocabruna (no se ve) y avanza por un bosque cerrado, junto a un arroyo. Pasa junto al precioso Molino de Sarolla y llega hasta Can Planes, donde encontramos una sorprendente ventana abierta con bebidas heladas y precios razonables. Obvio, nos detuvimos.

Tocamos un timbre y un Labrador blanco comenzó a ladrar. A los minutos apareció Toni, un chico muy buena onda de unos 30 años que nos enseñó el interior de la Masía, antigua casa de colonias. Allí se puede dormir por 10 euros la noche, en una cama de verdad, con ducha de agua caliente y derecho a cocina. Además de las bebidas tiene algunos pocos productos de almacén, y un rocódromo en una habitación. Y pan, Toni, ¡los caminantes del GR11 Pirineos quieren pan!

Decidimos seguir adelante (un error, debimos habernos quedado) y terminamos acampando en la cima del Coll de Boixera, cruzando la ruta, junto a unas balas de pasto. Allí estaba Brian Johnson, un viejete simpático, autor de una guía de bolsillo en inglés del GR11 de la editorial Cicerone. Me gusta esto de encontrarnos con otros autores de libros de viaje.

Dónde dormir: en Beget hay hoteles pero te recomendamos avanzar un par de kilómetros más y dormir en Can Planes, Toni i Estel, 617 021 614 o 972 740 653.

Dónde comer: en Beget hay restaurantes buenos, bonitos y algo caros, y un almacén donde hacen bocadillos. No te van a vender pan. En Can Planes tienen algunos productos de almacén y prometieron empezar a tener pan.

Encuentro del día: conocimos mucha gente simpática que estaba de paso por Beget, Mercè y su marido, que suben a comer de Barcelona, Lilian y Jordi Carles (un argentino independentista, cosas más raras que hay en esta tierra…), Toni en Can Planes, y a Marc Inglés y Patri, que estaban viajando por allí con su furgo Renault de más de 50 años de antiguedad! Me encantó.

Refugio Libre de Les Saleres de Cardeguet entre Molló y Setcases - Viajeros4x4x4
Refugio Libre de Les Saleres de Cardeguet entre Molló y Setcases

GR 11 PIRINEOS DÍA 12 – CAMINO A PIE DESDE EL COLL DE BOIXERA (MOLLÓ) AL REFUGIO LIBRE DE LES SALERES DE CARDEGUET (CAMINO ALTERNATIVO AL GR 11 EVITANDO SETCASES).

  • Distancia aproximada: 15 kilómetros
  • Desnivel aproximado (ascenso): +1000 metros
  • Desnivel aproximado (descenso): -150 metros
  • Tiempo aproximado: 5 horas

Desde el Coll de la Boixadera a Molló hay que cruzar un par de colinas y bajar al arroyo Ritort, junto al que encontramos varios lugares espectaculares donde acampar junto al río. Luego el sendero sube hasta el pueblo, donde hay hoteles, bares, restaurantes y un par de almacenes.

En Molló decidimos separarnos del GR11. Empezamos a tener la sensación de que el sendero había sido redibujado para que pasara por cuantos más pueblos mejor, lo que hacía que subiéramos y bajáramos cada día, en lugar de ir avanzando por valles o carenando montañas. De Beget a Molló subes y bajas una montaña, de Molló a Setcases subes y bajas otra montaña, cuando originalmente el GR11 Pirineos debía de pasar por un pueblo cada 3 o 4 días.

Por eso tomamos un camino alternativo hacia Espinavell, saliendo de Molló por el camino del cementerio. Luego de atravesarlo, seguimos la cota de nivel por dentro de un bosque en dirección a Espinavell. No hay marcas, así que es pura intuición y GPS. Pasamos por un caserío donde salieron dos perros a ladrarnos y finalmente tomamos la carretera asfaltada que llega a Espinavell.

En el pueblo la ruta se convierte en tierra, cruza un puente pequeño y sigue el curso del Torrent de La Cassasa (hay muchos lugares donde acampar) hasta que el camino rodado que conecta con Setcases comienza a subir en dirección a Puig Sistra y la Collada Verda. Luego de una media hora, en la cuarta curva cerrada, tomamos un sendero que avanza directamente por la cima, casi paralelo al camino, y lleva hasta el Refugio Libre de Les Saleres de Cardeguet.

El refugio es pequeño y está en buen estado. Es perfecto para pasar una noche. Hay un par de escobas para barrer el suelo y una fuente de agua que cae directamente a un bebedero de vacas a unos 400 metros más adelante. La entrada está marcada con un punto azul en una piedra, a la izquierda de la ruta de tierra en dirección a Setcases. Si lo hubiera visto por la tarde, me hubiera bañado allí: ¡el bebedero parecía una gran bañera de agua!

El problema de caminar por la ruta de tierra fue que cada 10 o 15 minutos pasaba un coche. Algunos bajaban la velocidad y otros nos llenaban de polvo. La solución que encontramos fue caminar por el centro de la ruta para que todos bajasen la velocidad.

VARIANTE: Si no quieres caminar por la ruta que tomamos puedes seguir el GR11 desde Molló hasta la Collada de la Fembra Morta y desviarte allí hacia el Refugio libre de les Saleres de Cardeguet. 

Dónde dormir: hay hoteles en Molló y lugares de acampada a lo largo del camino. El Refugio libre de Les Saleres de Cardeguet

Dónde comer: en Molló hay almacenes, bares y restaurantes.

Encuentro del día: el abuelete que estaba descansando a la sombra, después de Espinavell, con quien nos quedamos charlando un rato.

  • SI TE GUSTA CAMINAR NO TE PUEDES PERDER ESTE ENLACE: VIAJES A PIE
Camino alternativo al GR11 entre el Refugio Libre Jaume Ferrer y el Refugio de Ulldeter. Espectacularmente salvaje
Camino alternativo al GR11 entre el Refugio Libre Jaume Ferrer y el Refugio de Ulldeter. Espectacularmente salvaje.

GR11 PIRINEOS DÍA 13 – CAMINO A PIE DESDE EL REFUGIO LIBRE DE LES SALERES DE CARDEGUET AL REFUGIO DE ULLDETER (CAMINO DIFÍCIL ALTERNATIVO AL GR11 PIRINEOS).

  • Distancia aproximada: 16 kilómetros
  • Desnivel aproximado (ascenso): +900 metros
  • Desnivel aproximado (descenso): -200 metros
  • Tiempo aproximado: 10 horas

Partimos siguiendo el camino de tierra hacia Setcases. A unos 400 metros pasamos por encima de la fuente natural que cae a un bebedero de vacas. Seguimos avanzando y conectamos en la cima con el sendero que llega desde el GR11 Pirineos. Los carteles anuncian que estamos siguiendo el SENDERO DE LA TRANSHUMANCIA.

Luego de una bajada suave encontramos una placa conmemorativa de un accidente aéreo que tuvo lugar aquí en 1956. De allí cerca sale otro camino de tierra (cerrado con una valla) que sube al Refugio Forestal libre Jaume Ferrer. Estamos a 5 kilómetros del Refugio de les Saleres de Cardeguet. El refugio tiene dos habitaciones sencillas, es habitable, hay ratones y un abrevadero de animales a unos metros, con agua que hay que purificar. Gracias a quien haya dejado los potes de garbanzos, nos liquidamos uno. Estaban buenísimos.

“Cuando sea tan viejo que no pueda viajar ni caminar los senderos, me encargaré de volver a estos refugios para dejar comida para los caminantes. Y si el cuerpo me deja, los limpiaré y pintaré por dentro. Es una promesa. ¡Cómo se agradece encontrar sitios libres, rústicos, con techo, donde pasar la noche! ¡Qué alegría encontrar unos sencillos potes de garbanzos!”

Cuando lo abandonamos seguimos adelante por un camino muy claro que avanza sin subir ni bajar, y cruza varios torrentes donde acampar sería muy fácil. Las vacas están muy cómodas y no tienen intención de moverse. Luego de 4 kilómetros de paseo el camino termina abruptamente en el bosque. Recuerda que este es un sendero alternativo al GR11 Pirineos, que encontramos en los mapas de Alpina.

Aquí se complica un poco seguir el sendero sin un GPS, ya que los animales abrieron varios caminos y no sabemos cuál es el correcto. Estamos buscando dos líneas horizontales, una blanca y una amarilla, que son las que supuestamente van en nuestra dirección; ya comprobamos que los puntos rojos marcan senderos que suben la montaña hacia la Roca Colom.

Desde el final del camino abierto avanzamos unos 50 metros descendiendo suavemente en diagonal hasta cruzar un torrente. Con la ayuda del GPS del teléfono y de Maps.me empezamos a enlazar puntos, marcas en los árboles, montones de piedras y partes de sendero gastado hasta salir al otro lado de la torrentera, a unos 500 metros. Allí nuestro sendero de marcas blancas y amarillas vuelve a subir, pasa junto a un pequeño refugio de pastores abandonado (bajo, de piedra) y continúa hacia Ulldeter pasando por todos los estados de ánimo: de bien marcado a casi inexistente, de cubierto de árboles caídos por una antigua tormenta a lleno de árboles jóvenes que no dejan ver las viejas marcas, de subir por un torrente tortuoso a paseo por ladera boscosa de caída vertical y tierra revuelta por jabalíes. No es un sendero fácil, es un sendero solo apto para caminantes con ganas de aventura. Vuelve a leer la introducción a esta entrada.

Después de 7 kilómetros el sendero se reencuentra con el GR11 Pirineos cerca del Hotel Pastuira (48 euros por persona en habitación privada) y sube casi verticalmente hasta el Refugio de Ulldeter. No solemos parar en refugios, nos gusta la acampada libre en lugares vacíos de gente, pero ese día nos merecíamos una colchoneta y una ducha. Fue una gran decepción.

En la recepción del Refugio de Ulldeter nos comentaron que habían cambiado las reglas y que ahora, para dormir allí, también había que pagar el desayuno. Sabemos que hacer llegar provisiones y dar un mínimo de confort al montañero requiere un esfuerzo importante, sobre todo en aquellos refugios alejados de una ruta. Tenemos amigos que llevan un refugio en los Pirineos y alguna vez hemos subido la montaña con ellos, cargados con mochilas llenas de latas de cerveza. Pero no queríamos un desayuno, solo la cama y una ducha, y estábamos dispuestos a pagar por ellos.

Insistimos un poco, buscando la posibilidad de pagar por la cama y la ducha, pero la respuesta fue si se quieren quedar a dormir, tienen que pagar el desayuno. Cansados y decepcionados decidimos buscar un nuevo sitio de acampada a unos 500 metros del Refugio de Ulldeter, camino al Coll de la Marrana. Yo pensaba, esto ya no es un refugio, es un hotel de montaña…

Dónde dormir: Refugio Libre Jaume Ferrer, Hotel Pastuira si quieres una habitación privada, Refugi de Ulldeter (23 euros la noche, incluye el desayuno). Por las dudas, hay muchos lugares donde acampar por encima del Refugi de Ulldeter.

Dónde comer: Hotel Pastuira, Refugi de Ulldeter. No hay almacenes en el camino.

Acampada libre cerca del refugio de Ulldeter. Viajeros4x4x4
Acampada libre cerca del Refugio de Ulldeter.

GR11 PIRINEOS DÍA 14 – CAMINO A PIE DEL REFUGI DE ULLDETER AL CAMPING DE NÚRIA POR EL COLL DE NOUFONTS.

  • Distancia aproximada: 14 kilómetros
  • Desnivel aproximado (ascenso): +850 metros
  • Desnivel aproximado (descenso): -1000 metros
  • Tiempo aproximado: 5 horas

Salimos temprano de nuestro lugar de acampada libre en dirección a Núria. El camino está muy bien marcado, con abundante agua en diferentes lugares. Aquí ya volvemos a encontrar gente que hace circuitos cortos, se acaba la soledad del GR11 Pirineos.

Cargamos agua antes de subir el Coll de la Marrana, y la renovamos a mitad de camino del Coll de Tirapits, donde encontramos una surgiente. En el Coll de Tirapits está la Cabana de Tirapits, un refugio muy precario con un pulsador que conecta directamente con los bomberos en caso de urgencia.

Una vez en la cima avanzamos carenando hacia el Pic de la Fossa del Gegant, con la vista puesta en el espectacular Circo de Carança, del lado francés, que recorrimos un año atrás. Ver Circuito de los Refugis del Torb.

Ascendemos nuevamente hasta el Coll de Noucreus, desde donde ya podemos bajar hacia Núria, pero decidimos seguir adelante hasta el Coll de Noufonts, por donde tomamos la riera y bajamos.

Al final del camino está Núria, con todo lo que puedas necesitar.

Dónde dormir: en el camino hay varios lugares aptos para la acampada libre con fácil acceso al agua. En Núria hay hotel y una zona de acampada regulada (8 euros por persona) donde puedes quedarte un máximo de 2 noches. Hay duchas… ¡¡de agua helada!! La oficina de Atención al Cliente donde puedes pagar la noche está abierta solo hasta las 16.45 hs.

Dónde comer: en Núria hay un almacén turístico, un restaurante con buffet libre (22 euros) y un bar con menús en fin de semana y platos a precios muy accesibles. El tren de cremallera es una buena manera de entrar o salir de Núria, en caso de necesidad.

Después de la cima del Puigmal, carenando las montañas en dirección a Puigcerdá.
Después de la cima del Puigmal, carenando las montañas en dirección a Puigcerdá.

GR11 PIRINEOS DIA 15 – CAMINO A PIE DESDE NÚRIA AL COLL DE LA CREU DE MEIANS PASANDO POR EL PUIGMAL (CAMINO ALTERNATIVO AL GR11).

  • Distancia aproximada: 23 kilómetros
  • Desnivel aproximado (ascenso): +1100 metros
  • Desnivel aproximado (descenso): -1100 metros
  • Tiempo aproximado: 9 horas

En esta etapa nos encontramos con el mismo problema que en la etapa Beget-Molló-Setcases. El GR11 parecía haberse desviado de su recorrido original para pasar por un par de pueblos (Queralbs y Planoles) que te obligaban a subir y bajar grandes desniveles en el mismo día. Parecía que la decisión de cambiar el recorrido original del GR11 Pirineos, que ascendía al Puigmal, obedecía a razones turísticas y económicas, más que a razones de montaña.

Por eso decidimos volver a cambiar el recorrido recomendado y, primero, subir el Puigmal. Luego, caminar por la cresta de las montañas, límite fronterizo entre España y Francia, camino a Puigcerdá.

Siempre es mejor encarar los grandes desniveles al amanecer, cuando el sol continúa débil y el calor no te presiona contra el suelo. Por eso nos levantamos a las 5 de la mañana y poco después de las 6 ya estábamos camino del Puigmal (de 2911 metros) una de las montañas más emblemáticas de Catalunya.

La subida es constante y, con 15 kilos de mochila en la espalda, tardamos 3 horas y media en superar los 1000 metros de desnivel. Hay varios puntos donde acampar, si llevas buen equipo para pasar noches frías. En el camino avanzamos en buena parte junto a un arroyo (que desaparece bajo tierra en una parte del sendero), por lo que solo cargamos lo indispensable hasta que cruzamos el arroyo por última vez y encaramos la subida lenta y casi vertical al Puigmal.

Una vez en la cima del Puigmal, el sendero entra constantemente en Francia por pequeños trechos, carenando la cima de las montañas en dirección a Puigcerdá mientras sigues primero marcas amarillas y verdes, y luego una simple línea blanca. No vas a encontrar agua en todo el camino, unos 12 o 13 kilómetros, así que rellena todas tus bolsas y botellas antes de ascender al Puigmal. La huella está muy bien marcada y desciende suavemente durante casi todo el trayecto por colinas de pastos.

Todo fue muy bien hasta que llegamos a la Cima de Coma Morera, donde el sendero desaparece. A partir de allí hay dos opciones: seguir la alambrada fronteriza sobre arbustos espinosos, o cruzar a España y descender por una huella de tierra apta para vehículos 4×4, que baja hasta conectar con el GR11 en el Coll de la Creu de Meians.

A esta altura ya habíamos caminado bastante, por lo que apenas encontramos el arroyo que cruza el camino en el Clot de Meians, a menos de un kilómetro del Coll, decidimos detenernos y acampar. Vamos, que daba ganas de leer historietas de viaje.

Dónde dormir: el camino está lleno de lugares donde acampar, el problema es el acceso al agua, sencillo en el camino hacia la cima del Puigmal, difícil mientras vas carenando las montañas hacia el Coll de la Creu de Meians.

Dónde comer: en ningún sitio.

 

GR11 Pirineos, acampando en el Clot de Meians, camino de Puigcerdá - Viajeros4x4x4
Acampando en el Clot de Meians, camino de Puigcerdà

GR11 PIRINEOS DÍA 16 – CAMINO A PIE DESDE EL CLOT DE MEIANS A PUIGCERDÀ.

  • Distancia aproximada: 13 kilómetros
  • Desnivel aproximado (ascenso): +200 metros
  • Desnivel aproximado (descenso): -1000 metros
  • Tiempo aproximado: 4 horas

El camino sigue una pista forestal y desciende fácil desde nuestro último lugar de acampada hacia Puigcerdà. En julio de 2017 había muy poca agua disponible. La sorpresa agradable fue encontrar el Refugio Libre de Vilallobent a mitad de camino, que no aparece en las guías y apenas se ve en los mapas. Es habitable, el único problema es que en la riera cercana apenas había agua.

Después de descender la montaña, el sendero avanza plano por la carretera asfaltada que conecta el anodino pueblo de segundas residencias de Vilallobent (se supone que hay una fuente, pero no la encontramos), cruza un arroyo donde podemos purificar agua, atraviesa el pueblo de Age (más antiguo, todo cerrado, segundas residencias) y finalmente llega a Puigcerdà.

Era mediodía, y a nuestra izquierda, justo antes de la primera rotonda, vemos un gran cartel que dice Restaurante Xinès Wok, donde nos apuntamos a un buffet libre y digestión prolongada mientras cargábamos nuestros móviles. Había casi de todo, solo faltaban insectos comestibles como los chapulines mexicanos y los jumiles, esos bichitos que saben a menta.

Dónde dormir: Refugio Libre de Vilallobent, escasas zonas de acampada con acceso a agua. En Puigcerdá está el camping Pirineus (25 euros por dos personas), la Fonda Cerdanya (39 euros por una persona, 50 euros dos personas) y el Hostal L’Estació (mismos precios que la Fonda Cerdanya). ¿Qué elegimos? Nos tocaba un día de descanso, y decidimos tomar el tren a Barcelona (12 euros, 3 horas) y dormir en el mejor hotel que conocemos: nuestra casa.

Dónde comer: en Puigcerdà hay supermercados, bares, restaurantes… y el buffet libre del Wok.

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Han servido de inspiración para un comic de viajes creado en Boston y llamado Pablo and Anna y acaban de reformar un Airstream (su primer vehículo para no viajar), con unos amigos en Baja California, México. También han participado de la Feria del Libro de Guadalajara (México), de la Feria del Libro de Guayaquil (Ecuador), de Sant Jordi en Barcelona, de la Overland Expo de Arizona (Estados Unidos) y han dado charlas y conferencias en muchísimos lugares, entre los que se encuentran el Club de Creativos de España, la Universidad Carlos III de Madrid y el Museo de Arte de Puerto Rico.

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329- GR11 PIRINEOS 2 | Travesía a pie de La Jonquera a Beget.

El GR11 Pirineos no es un trekking. El GR11 es un viaje extraordinario, un viaje a pie por lugares de naturaleza virgen, un viaje lento que nos pondrá a prueba y que en ciertos momentos nos llevará hasta el límite.

La senda, como llaman al GR11 fuera de España, se extiende como una serpiente a lo largo de más de 800 kilómetros de montañas quebradas, con desniveles diarios medios de entre 800 y 1200 metros aunque algunos días puedes subir más de dos kilómetros de caminos más o menos empinados. Otros días nevará, caerá granizo, lloverá y tendrás todos los números para quedar calado hasta los huesos. Te perderás, y tendrás que volver atrás. Te dolerán los pies, las piernas y la espalda. En algún momento te torcerás el tobillo, te clavarás astillas y las espinas de los arbustos te harán sangrar las piernas. El GR11 es una aventura.

Las guías dicen que se puede completar entre 35 y 40 días, o por etapas durante años. Nosotros pretendemos terminarlo en dos meses. Nuestra manera de encararlo es quizás la más lenta de todas, ya que no avanzamos siguiendo la velocidad de 20 o 30 kilómetros por día marcada por las guías impresas. Avanzamos al ritmo que nos pide el camino y nos permite el cuerpo. Llevamos tienda, sacos de dormir, cocina, abrigo y comida. No necesitamos nada más. Tenemos tiempo.

Si queremos alejarnos del ruido de la civilización necesitamos arrancar tiempo a la rutina. Y dedicarlo a caminar es una de las maneras más efectivas de hacerlo. A veces el cuerpo lo pide, a veces es necesario salir fuera de la jaula, vaciar la cabeza, atragantarte con moras y recoger frutas de los árboles. Reencontrarnos por un rato con el mono que fuimos, y volver a explorar.

Viajar a pie no es solo una de las maneras más económicas de viajar, también es la manera más efectiva de viajar en contacto permanente con la naturaleza.

 

GR11 PIRINEOS DÍA 5b. DE LA JONQUERA A LA ERMITA DE SANTA EUGENIA (LA VAJOL).

  • Distancia aproximada: 7 kilómetros (17 kilómetros desde Requesens).
  • Desnivel aproximado (ascenso): 400 metros (800 metros desde Requesens)
  • Desnivel aproximado (descenso): 200 metros (850 metros desde Requesens).
  • Tiempo aproximado: 2 horas (entre 7 y 8 horas desde Requesens).

Nota: este día en realidad partimos desde el Refugio Libre del Forn de Calç, en Requesens. Aquí se cuenta la etapa solo desde La Jonquera, ya que para mí el cruce de la autopista marcaba el final de la primera gran etapa. También es más práctico para quienes decidan caminar el GR11 por etapas. Si quieres leer cómo empezamos el día en Requesens, haz click aquí.

Para retomar el GR11 después de La Jonquera debemos cruzar la autopista por un paso subterráneo y seguir las marcas, que cambian dos o tres veces de camino rural antes de llegar a Mas Llong. Allí trabaja Abdul, un marroquí muy amable que vive desde hace 18 años en España. No sólo nos llenó las botellas de agua fresca, sino que nos dio un buen montón de peras de Sant Joan, un tipo de peras pequeñas y dulces que crecen antes de temporada.

Seguimos adelante por el camino de tierra. Descartamos un par de masías abandonadas ya que no queremos acampar sin agua (sigue haciendo mucho calor) cuando de repente llegamos a la ermita de Santa Eugenia, donde ocurre un milagro. No tengo otra manera de explicarlo.

No sólo había agua, sino que había una… ¡piscina! ¡Y duchas! El único problema es que estaba cerrada, la piscina y las duchas rodeadas por una alambrada, y no había nadie a quien pedir permiso para refrescarnos o conseguir agua para beber.

No tuvimos más alternativa que saltar la alambrada… Una hora más tarde, y mientras lavábamos la ropa llegó el encargado. Le dijimos que, con el calor que habíamos pasado, aquello había sido irresistible. Josep comenzó a reír y nos contó historias de gente que había hecho exactamente lo mismo… una chica a la que encontró desnuda en la piscina, un grupo de 14 vascos muertos de calor que cambiaron la temperatura del agua… Después de plantar la tienda, nos enseñó el edificio antiguo construido junto a la ermita, una colonia de vacaciones.

Dónde dormir: acampada libre frente a la Ermita de Santa Eugenia.

Dónde comer: En La Jonquera encontrarás de todo.

Encuentro del día: muchos, Josep y la piscina,

  • ¿TE GUSTA CAMINAR? NO TE PUEDES PERDER ESTE ENLACE: VIAJES A PIE.
Encontrar la Ermita de Santa Eugenia fue casi un milagro. El sitio de acampada era perfecto y había hasta… piscina!

GR11 PIRINEOS DÍA 6. ERMITA DE SANTA EUGENIA (LA VAJOL) – MOLÍ D’EN ROBERT (MAÇANET DE CABRENYS)

  • Distancia aproximada: 17 kilómetros.
  • Desnivel aproximado (descenso): 400 metros.
  • Desnivel aproximado (descenso): 500 metros.
  • Tiempo aproximado: entre 6 y 7 horas.

A la mañana siguiente partimos temprano hacia La Vajol (dormir en Ca La Conxita, 28 euros por persona) última capital de la República Española, donde la rodilla y las ampollas en un pie de Anna (que se guardaba todo esto en silencio) hicieron recomendable que aceptara la oferta de un abuelete que se ofreció a llevarla con las mochilas hasta Maçanet de Cabrenys.

Yo, libre de los 15 kilos de la mochila, seguí el GR11 Pirineos, que pasa por la mina de Más Castel o D’en Negrín, donde se escondieron los tesoros de la República (oro y arte, básicamente), para que no cayeran en manos de los militares golpistas. Todavía circulan por la región las historias de camiones republicanos cargados de oro que desaparecieron en alguna mina secreta. El sendero baja abruptamente hacia el Barranco de Can Suñé y avanza por un bosque hacia Maçanet de Cabrenys pasando por la Font del Bruc (con agua).

En Maçanet de Cabrenys ve a visitar el Bar La Pau, que también funciona como sede social del pueblo. Desde allí el camino está muy bien marcado y, tras una bajada muy empinada, llegamos al Molí d’en Robert, restaurante de carnes de Eli y Carlos que nos permitieron acampar junto al río.

“No, aquí no se puede acampar, está prohibidísimo. Pero si están caminando el GR11 Pirineos, esperen a que se vayan los clientes y monten la tienda donde quieran.” Eso fue cuando llegamos, pero luego seguimos conversando, y llegaron los chupitos, y la botella de vino compartida por Ron, el cliente holandés que había corrido el Dakar cuando todavía se celebraba en África…

Dónde dormir: acampada libre en Molí d’en Robert.

Dónde comer: Molí d’en Robert; restaurantes y bar en todos los pueblos. Panadería y supermercado en Maçanet de Cabrenys. En La Vajol, Ca La Conxita vende pan y tiene algo de almacén.

Encuentro del día: lo mejor, sin duda, la tarde-noche que pasamos en Molí d’en Robert, un lugar precioso.

La memoria de los refugiados españoles de 1939 no debe apagarse nunca. Hay que recordar.

GR11 PIRINEOS DÍA 7. MOLÍ D’EN ROBERT (MAÇANET DE CABRENYS) – ALBANYÀ.

  • Distancia aproximada: 17 kilómetros.
  • Desnivel aproximado (ascenso): 900 metros.
  • Desnivel aproximado (descenso): 1000 metros.
  • Tiempo aproximado: entre 4 y 5 horas.

De Molí d’en Robert el sendero sube, y sube, por caminos vacíos que parecen frecuentados en temporada sólo por cazadores. Nos perdemos antes de llegar a la Font del Rimaló (tiene agua) y seguimos el camino marcado para bicicletas de montaña.

Entramos en la ermita de Carbonils, del siglo XI, (por favor, al salir no olvides cerrar la puerta, y no molestes a los muercielagos, tal como está escrito en la puerta) y cuando llegamos al plano del Más Ferrerós tomamos el camino de la izquierda. Tras una bajada empinada llegamos a Albanyà.

Dónde dormir: casa particular de Alex y Eva; alquilan dos apartamentos completos con cocina y baño para hasta 3 personas por Airbnb. Tienen precios especiales para caminantes del GR11 Pirineos (20 euros por persona la noche!). Escríbele a Alex a [email protected] Además, si te duelen las piernas de tanto caminar, ¡dan masaje tailandés! Están frente al río, en la calle de Sant Llorenç de la Muga, 11. Estuvimos tan cómodos con ellos que decidimos quedarnos un día extra, reponiendo fuerzas. Si prefieres acampar tan solo tienes que bajar sigilosamente hasta el río y plantar tu tienda en la orilla vacía.

Dónde comer: hay dos bares en Albanyà que siempre encontramos cerrados. El único almacén del pueblo cerró por jubilación. En el camping Bassegoda, un kilómetro más adelante, tienen un supermercado bien provisto.

Encuentro del día: Alex y Eva, que nos recibieron como si ya nos conocieran de mucho tiempo atrás.

Tomando una copa de vino con Alex y Eva, frente a la casa que alquilan en Albanyà. Espectacular!

GR11 PIRINEOS DÍA 8 – DESCANSO EN ALBANYÀ.

GR11 PIRINEOS DÍA 9 – CAMINO A PIE DE ALBANYÀ AL REFUGIO CAN GALÁN (BASSEGODA).

  • Distancia aproximada: 11 kilómetros
  • Desnivel aproximado (ascenso): +600 metros
  • Desnivel aproximado (descenso): 0 metros
  • Tiempo aproximado: 4 horas.

Partimos de Albanyà después del mediodía y caminamos un kilómetro hasta el camping Bassegoda, donde está el único supermercado de la zona. Seguimos la carretera (asfaltada) que asciende durante 8 kilómetros hasta desviarnos por una pista de tierra que poco después alcanza una fuente. Nosotros siempre purificamos el agua con un pequeño filtro Sawyer; aquí también, aunque un par de tritones en el fondo de un bebedero de vacas avisaba de que el agua debía ser buena.

Según leímos en otros reportes del GR11 Pirineos, Can Nou es un buen lugar para detenerse a tomar algo y conseguir las llaves para dormir en el Refugio de Can Galán. Cuando llegamos estaba cerrado, no había nadie. Seguimos adelante y a 700 metros está el Refugio de Can Galán (por las ventanas se veía muy limpio, con camastros sin colchones). El paisaje desde allí es espectacular.

Decidimos acampar en una pequeña zona plana que hay junto a la casa. Para conseguir agua hay que volver caminando hasta la fuente, un kilómetro atrás. Bajo el refugio hay arbustos de moras y un árbol de ciruelas. Los higos, como nos pasó en todos lados, están secos y desabridos.

Dónde dormir: En Bassegoda, refugio Can Galán por 4 euros la noche. Pide la llave en Can Nou. Si no hay nadie, puedes hacer vivac o acampar gratis junto al refugio.

Dónde comer: lo dicho, el último supermercado en varios días está en el camping Bassegoda, en Albanyà. La Tienda del Music, mencionada en todos los reportes del GR11 Pirineos, está cerrada definitivamente por jubilación. En Albanyà hay dos bares y en Can Nou, si está abierto, se supone que tienen algo.

Encuentros del día: un ciervo y un jabalí entre Can Nou y Can Galán.

Acampando junto al Refugi de Galán, en Bassegoda. El día que llegamos no había nadie en Can Nou…

GR11 PIRINEOS DÍA 10 – CAMINO A PIE DEL REFUGIO CAN GALÁN (BASSEGODA) AL REFUGIO TALAIXÀ.

  • Distancia aproximada: 12 kilómetros
  • Desnivel aproximado (ascenso): +700 metros
  • Desnivel aproximado (descenso): -800 metros
  • Tiempo aproximado: 6 horas

Tan solo partir del Refugio Can Galán tomamos la dirección equivocada y terminamos en el pueblo vacío de Bassegoda (de tres casas y una iglesia) que está a unos 400 metros más adelante. Volvemos atrás y encaramos un sendero empinado en el que ascendemos unos 300 metros de desnivel hasta llegar a un camino de tierra (el mismo que viene del pueblo vacío de Bassegoda) que nos lleva al Coll de Bassegoda. De allí el camino avanza plano hasta el Coll de Principi.

Cuando comienza el descenso empieza también uno de nuestros tramos preferidos del GR11 Pirineos. Poco después nos separamos del camino para tomar un sendero que se dirige a través de un bosque que se va espesando hacia el Coll de Riog (buen sitio para acampar, sin agua). Un kilómetro antes de Sant Aniol d’Aguja cruzamos un arroyo y el sendero vuelve a subir un poco. Cruzamos un puente colgante (¡se mueve!) y llegamos a Sant Aniol, donde volvemos a encontrar gente que llega caminando a pasar el día.

En Sant Aniol están restaurando la antigua masía para convertirla en refugio. De momento no hay nada, pero seguramente también se conseguirá comida. No te pierdas la imagen del ¿agricultor? sentada en el hueco donde alguna vez estuvo la imagen de un santo. Allí también hay una buena fuente de agua y, si sigues caminando hacia Talaixà, encontrarás muchas antiguas terrazas de cultivo donde plantar tu tienda.

A partir de allí el sendero asciende entre bosques y se estrecha (un metro de ancho) en tres pasos de cornisa espectaculares, donde caminarás entre la pared de la montaña y una caída vertical de hasta varios cientos de metros. En uno de esos tramos, si prestas atención, verás que el sendero se ha construido sobre una base de arcos tipo puente para poder avanzar sobre una pared.

Antes de llegar al Refugi d’en Rodri (Refugi de Talaixà), pasamos por el pueblo abandonado de La Quera, donde encontramos mucho menta y hierba luisa silvestre entre las ruinas. Media hora después llegamos a Talaixà, probablemente el refugio libre más bonito de todos los que hemos visto. Hay una litera con dos colchones y espacio para unas 8 personas acomodadas en el suelo. Delante de la puerta, a unos metros, hay una fuente de agua no potable. Detrás, hay árboles de frutas (peras, ciruelos, uvas) y hasta alguna tomatera! La gente del Centro Excursionista de Olot le tiene mucho cariño a este refugio en pleno GR11 Pirineos!

Dónde dormir: una vez terminada la rehabilitación, en el Refugi de Sant Aniol. Ahora, en el Refugi de Talaixa.

Dónde comer: dentro de poco, en el Refugi de Sant Aniol.

Encuentros del día: 2 polacos que llevaban 45 días caminando por el GR11 Pirineos.

Camino de cornisa entre Sant Aniol d’Aguja y Talaixá. Espectacular!

GR11 PIRINEOS DÍA 11a – CAMINO A PIE DEL REFUGI DE TALAIXÀ A BEGET (POR CAMINO ALTERNATIVO, SIN SUBIDAS)

  • Distancia aproximada: 14 kilómetros (20 kilómetros hasta el Coll de la Boixera)
  • Desnivel aproximado (ascenso): +500 metros (+1000 metros hasta el Coll de la Boixera
  • Desnivel aproximado (descenso): -650 metros (-700 metros hasta el Coll de la Boixera)
  • Tiempo aproximado: casi 6 horas (7 horas hasta el Coll de la Boixera)

Gran día de caminata que comienza en el Refugi de Talaixà y desciende rápido hasta el río Samsó, que se cruza por un puente fijo peatonal. Si no llevas un purificador de agua justo antes del puente hay un arroyo cuya agua parece más cristalina. Allí tomamos hacia la derecha un camino de tierra en buen estado, que avanza plano siguiendo el río. Allí hay montones de lugares donde acampar. Recuerda hacerlo a última hora del día.

Cuando el GR11 Pirineos oficial comienza a subir hacia Les Feixanes, puedes tomar el desvío hacia la iglesia románica de Sant Miquel de Hormoier. Es una alternativa que, según los mapas de Maps.me, avanza junto al Río Beget y conecta con el GR11 Pirineos  a la altura de La Farga, sin necesidad de subir los 300 metros de desnivel del Coll dels Muls. A partir de La Farga el camino avanza junto a campos de cultivo, algún molino abandonado y conecta por la ruta asfaltada a Beget.

ATENCIÓN: el kilometraje de las guías y de la señalización del sendero varía y suma unos 2-3 kilómetros extras, si hacemos caso a los carteles del camino.

Beget es uno de los pueblos más bonitos del GR11 Pirineo. Si te gusta la historia y el arte no dejes de visitar la iglesia románica de Beget (1 euro), que tiene unos 1000 años de antiguedad y se salvó de la quema en 1936, cuando grupos de personas se dedicaron a quemar templos a lo largo de España en venganza por el apoyo de la Iglesia al golpe militar de Franco. Luego cruzas el puente grande, sigues las calles de piedra y atraviesas el puente pequeño. Un poco más adelante encontrarás unas pozas de agua donde bañarte y algo de sombra donde echar una siesta. Allí también hay posibles lugares de acampada. ¡Pero que no te vean!

Dónde dormir: todo es un poco más caro en Beget. Hay hoteles y apartamentos en alquiler. Si sigues caminando unos cuatro kilómetros por el GR11 llegarás a Can Planes, donde tienen camas a 10 euros, con ducha, derecho a cocina y muro de escalada. Toni i Estel, 617 021 614 o 972 740 653.

Dónde comer: en Beget hay restaurantes buenos y bonitos (eso lo pagas), y un almacén donde hacen bocadillos. No vas a encontrar pan, ni los restaurantes ni el almacén querrán venderte. En Can Planes tienen algunos productos de almacén y prometieron empezar a tener pan.

Encuentro del día: conocimos mucha gente simpática que estaba de paso por Beget, una pareja que sube a comer de Barcelona, Lilian y Jordi Carles (un argentino independentista), y a Marc Inglés y Patri, que estaban recorriendo con su furgo Renault de más de 50 años de antiguedad!

Esto es solo un pedacito del hermoso pueblo de Beget, probablemente el más bonito que hemos visto en nuestros primeros 15 días en el GR11 Pirineos.

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El 20 de junio del año 2000 partimos de Barcelona para dar la vuelta al mundo en 4 años en una furgoneta 4×4 que con el tiempo terminamos bautizando como La Cucaracha. Desde entonces recorrimos el sur de Europa, Oriente Próximo, África de norte a sur y América desde Ushuaia hasta el Océano Ártico, en Alaska y Canadá. En el año 2008 compramos una balsa de madera para descender un río del Amazonas del Perú y en 2016 compramos una moto en Vietnam para recorrer el Sudeste Asiático.

Desde el año 2007 compartimos datos e historias a través de la web VIAJEROS4X4X4.COM. Pablo ya tiene escritos 3 libros en castellano (El Libro de la Independencia, Por el Mal Camino e Historias en Asia y África) y uno en inglés (The Book of Independence) y escribe artículos para revistas como Overland Journal y OutdoorX4. Anna edita los libros y hace collares y pulseras de macramé que venden en las ferias de 4×4 a las que asisten para dar charlas y conferencias.

Han servido de inspiración para un comic de viajes creado en Boston y llamado Pablo and Anna y acaban de reformar un Airstream (su primer vehículo para no viajar), con unos amigos en Baja California, México. También han participado de la Feria del Libro de Guadalajara (México), de la Feria del Libro de Guayaquil (Ecuador), de Sant Jordi en Barcelona, de la Overland Expo de Arizona (Estados Unidos) y han dado charlas y conferencias en muchísimos lugares, entre los que se encuentran el Club de Creativos de España, la Universidad Carlos III de Madrid y el Museo de Arte de Puerto Rico.

¿Cuándo terminará el viaje? El viaje no termina. El viaje es la vida.

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320- PIRINEOS | Ruta a pie de 6 días por el circuito de los Refugis del Torb

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Después de 16 años dando vueltas como nómadas incansables en una furgo 4×4, era necesario cambiar. Seguir con La Cucaracha, nuestra casa con ruedas, pero abriendo la puerta a otras maneras de viajar. ¡Hay tantas aventuras distintas esperando cuando el dedo se pierde en un mapa!

Por eso a principios de 2016 volamos al Sudeste Asiático. No solo necesitábamos cambiar de cultura después de tanto tiempo por el continente americano. También queríamos comprar un par de motos vietnamitas para experimentar con un vehículo nuevo. Aclaro: apenas habíamos manejado motos en nuestra vida, y la última vez que me había montado en una pequeña bestia de dos ruedas había terminado con dos costillas rotas. Después de haberlo vivido, comprar esas dos cafeteras fue una de las mejores decisiones de los últimos años.

Otra de nuestras cuentas pendientes eran los viajes a pie. ¿Seríamos capaces de retomar la austera vida de mochila para perdernos por lugares espectaculares, después de la comodidad de viajar en una furgoneta? ¿Aguantaríamos las largas caminatas subiendo y bajando montañas con una fracción de lo que llevamos en la furgo?

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Puerta del refugio de Marialles, Francia

Hace unas semanas, revolviendo entre revistas y papeles de viaje, me reencontré con el folleto de la travesía de los Refugis del Torb, una ruta de 79 kilómetros por el corazón de los Pirineos Orientales. Un sendero que empieza en Núria, Catalunya (hasta donde puedes llegar en una combinación de tren regional y tren cremallera), a 1967 metros de altura, cruza hacia Francia y vuelve a Núria por otro puerto de montaña 5 días más tarde.

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El sendero se podía hacer sin tienda, ya que hay refugios a lo largo del camino que no solo proveen el colchón y la manta (entre 11 y 17 euros por persona), sino también desayuno, almuerzo y cena. Pero nosotros buscábamos caminar con tienda y sacos de dormir, tenemos la costumbre de cambiar los planes, y no queríamos renunciar a algún valle espectacular por no estar preparados.

Buscamos el filtro de agua Sawyer con membrana de 0.1 micrones que llevamos al Sudeste Asiático, rescatamos del olvido a nuestra vieja y pequeña hornalla Foco y un par de sacos de dormir de hasta 5º Celsius que en algún momento no fue suficiente. Pantalones desmontables, un par de camisetas, un par de abrigos ExOfficio que se convierten en almohada y comida para seis días.

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ENLACE RELACIONADO:

QUÉ LLEVAR EN LA MOCHILA | GUÍA PARA VIAJAR CON POCO POR EL SUDESTE ASIÁTICO.

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Actualicé los mapas de Maps.me que iba a utilizar en la tableta, me descargué los mapas topográficos de los Pirineos de Wikilok, y compramos el mapa que la Editorial Alpina publicó sobre los Refugis del Torb. Busqué un Power Bank de 8.800 mAh en El Corte Inglés (que ya devolví porque fue insuficiente) y, justo antes de partir, cambiamos el punto de inicio: el tren cremallera a Núria costaba 15 euros por trayecto. “Mejor empecemos desde La Farga, debajo de Queralbs, por la Garganta del Río Freser. Tendremos que subir unos 800 metros extra, pero prefiero gastarme esos 30 euros en queso francés. ¿Te parece?”

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Pasarela para cruzar el río Freser, antes de encarar la última subida a Coma de Vaca.

EMPIEZA LA CAMINATA

DÍA 1: La Farga-Refugio Coma de Vaca, 4,5 horas. Fue fácil hacer dedo al mediodía desde Ribes de Freser, donde nos dejó el tren regional, hasta La Farga. Se detuvo el primer vehículo que apareció. La idea original era acampar más arriba del Refugio de Coma de Vaca, pero a mitad de camino nos sorprendió una tormenta de agua y granizo. El sendero está muy bien marcado, aunque en las últimas dos horas de caminata es imposible hacer acampada libre por la pendiente y las rocas. Allí solo era posible acampar con hamaca. Iba a ser miserable buscar un sitio donde plantar la tienda en terreno empapado de agua, así que tras 5 horas subiendo por la garganta del río Freser decidimos probar suerte en el refugio.

Refugio Coma de Vaca: 16.5 euros por persona. Hay electricidad. Ducha 2.5 euros. *****

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Cuesta helada hacia el Coll de la Marrana, tras la granizada del día anterior.

DÍA 2: Refugio Coma de Vaca-Refugio de Rojá, 7 horas. Ascenso lento por la Coma de Fresers hasta el Coll de la Marrana, donde el camino se nos perdió bajo el granizo caído el día anterior. Subimos abriéndonos paso sobre la pendiente de hielo. Hay agua potable en el Refugio de Ulldeter y puedes tirar basura en las instalaciones de la pista de esquí Vallter 2000. Antes de llegar al Paso de la Portella de Mentet, el camino gira a la derecha y sigue subiendo hasta alcanzar los Plans de Coma Ermada. Aquí entramos en Francia. A partir de allí se convierte en un sendero plano a más de 2000 metros de altura que pasa por la Portella y los Plans de Callau (Anna se hizo varias fotos) hasta llegar al refugio libre de Rojá, en los Pirineos Franceses.

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Amanecer desde el Refugio de Rojá, a 2377 metros de altura.

Refugio de Rojá: gratis. Hay almohadas y mantas. Está a 2.377 metros de altura. Muy ventoso. El agua se consigue en un arroyo, caminando unos 15 minutos por el sendero que parte hacia el fondo del valle. Vimos una manada de unos 30 isards (un tipo de cabra salvaje), a unos cien metros más abajo.

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Interior del Refugio libre de Rojá, las cuchetas con almohadas y mantas.

DÍA 3: Refugio de Rojá-Refugio de Marialles, 5 horas. El camino es prácticamente plano sobre los 2.200 metros de altura hasta Pla Guillem, donde hay un refugio libre en muy buen estado. Desde allí, abajo de todo, se ve el techo blanco del Refugio de Marialles, entrada espectacular al Canigó. El sendero baja suave y se convierte en un camino de tierra sin coches (bueno, casi). En Marialles también hay un refugio de pago que cuesta 17 euros la noche, donde ofrecen desayuno, almuerzo, cena y cervezas frias.

Refugio libre de Marialles: es gratis y está ubicado en un sitio mucho más espectacular que el refugio de pago. Tiene colchonetas y sitio donde cocinar con toda la leña que hay alrededor. Está separado en tres partes: una de 4 literas, otra de unas 20 y otra para el guardapaques, cuando pasa por allí. También es posible acampar durante la noche junto al camino de entrada.

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Vista del Canigó desde el Refugio libre de Marialles, Catalunya francesa.

DÍA 4: Refugio de Marialles-Refugio de l’Alemany, todo el día. El sendero desciende hacia el Coll de Jou pasando por varias zonas de estacionamiento, volvemos a la civilización. Ojo, la entrada al sendero no se ve muy bien al cruzar la ruta de tierra. Una vez encontrado hay que seguirlo hasta el final, donde desemboca en la ruta D6, el asfalto. A pocos kilómetros está el pueblo de Py, donde puedes descargar tu basura. El pueblito es hermoso, antiguo, de casas de piedra, y con el único almacén de todo el circuito. La Epicerie tiene pocas cosas; si quieres pan francés (no el envasado) insiste un poco y es posible que te vendan alguna superbaguette del restaurante.

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Me encanta la baguette en la mochila! Pueblo de Mentet, Francia.

Si en lugar de tomar el sendero sigues por la carretera, a diez minutos encontrarás con una granja que vende queso de cabra (cierra de 12 a 16 hs.). Estaba cerrada, era mediodía, el sol caía a plomo, e hicimos dedo hasta el Coll de Mentet, ahorrándonos unos 600 metros de desnivel. En el pequeñísimo pueblo de Mentet conseguimos queso de oveja (25 euros el kilo) en otra granja donde los domingos hacen queso fresco a demanda. El pueblito también es precioso y tiene una zona donde acampar cerca del río. Desde allí son un par de horas de ascenso hasta el Refugio de l’Alemany. Si estás por ahí a mediados de agosto, encontrarás frambuesas a mitad de camino.

Refugio de l’Alemany: gratis. Tiene agua potable delante. Cocina de leña, cacerolas y hasta serruchos para cortar troncos (si fuera necesario). Un poco más abajo hay una buena zona donde acampar.

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Antigua calzada entre Mentet y el Refugio de l’Alemany.

DÍA 5: Refugio de l’Alemany-Refugio del Ras de Carança, 4 horas. El inicio del sendero es mortal, con una subida que va haciéndose más y más empinada. Luego avanza por una ladera donde encontramos un enorme perro pastor. Los carteles avisaban que son peligrosos, que atacan a los perros sueltos y salvajes, pero éste solo quería unos mimos, vaya grandote. Al otro lado el sendero comienza a descender a través del bosque y se vuelve tortuoso, pasa por unos pequeños llanos donde es posible acampar y, después de atravesar un par de arroyos, llega al Refugio del Ras de Carança.

Refugio del Ras de Carança: 11 euros la noche. La gente también acampa alrededor del refugio, aunque recomiendan una distancia mínima de 200 metros. Como es pequeño, también alquilan tiendas. Hay agua potable y si les pides te pueden cargar algún aparato. Acampamos unos doscientos metros arroyo abajo, junto al arroyo, en un lugar paradisíaco. Al anochecer ya estábamos rodeados.

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La caminata junto al río Carança es espectacular!

DÍA 6: Refugio del Ras de Carança-Queralbs, todo el día. El sendero sigue constantemente el río de Carança, por lo que hay agua hasta casi el paso de vuelta a Catalunya. Un par de horas más adelante llegamos al Estany Blau o de les Truites, el mejor lugar de todo el recorrido para plantar una tienda y olvidarse del mundo. Aquello era un paraíso en medio de los Pirineos. El día estaba soleado, el agua invitaba a darse un chapuzón, las truchas provocaban ondas en el agua y en la orilla un desman, un pequeño mamífero de 10 centímetros parecido al ornitorrinco, nos miraba entre las piedras.

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Lago Azul o de las Truchas, en la cabecera del río Carança. Quiero volver y acampar una semana!

La última subida hasta el Coll de Noucreus tiene un tramo bastante empinado que va dejando atrás varios estanques de agua potable. De allí a Núria es pura bajada. Nos tomamos un par de cervezas energéticas y seguimos hasta Queralbs, por el camino viejo.

Cuando salimos a la ruta hicimos dedo hasta Ribes (paró el tercer coche) y de vuelta a casa. Nuestras piernas estaban destrozadas después del palizón del último día, pero las sonrisas lo decían todo: a partir de ahora los viajes por el mundo no solo serían en furgo; también empezaríamos a perdernos en moto, y a pie.

DESNIVEL DEL CAMINO

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Desnivel acumulado aproximado, tanto de subida como de bajada: 5.200 metros.

Época recomendada: de junio a septiembre

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El 20 de junio del año 2000 partimos de Barcelona para dar la vuelta al mundo en 4 años en una furgoneta 4×4 que con el tiempo terminamos bautizando como La Cucaracha. Desde entonces recorrimos el sur de Europa, Oriente Próximo, África de norte a sur y América desde Ushuaia hasta el Océano Ártico, en Alaska y Canadá. En el año 2008 compramos una balsa de madera para descender un río del Amazonas del Perú y en 2016 compramos una moto en Vietnam para recorrer el Sudeste Asiático.

Desde el año 2007 compartimos datos e historias a través de la web VIAJEROS4X4X4.COM. Pablo ya tiene escritos 3 libros en castellano (El Libro de la IndependenciaPor el Mal Camino e Historias en Asia y África) y uno en inglés (The Book of Independence) y escribe artículos para revistas como Overland Journal y OutdoorX4. Anna edita los libros y hace collares y pulseras de macramé que venden en las ferias de 4×4 a las que asisten para dar charlas y conferencias.

Han servido de inspiración para un comic de viajes creado en Boston y llamado Pablo and Anna y acaban de reformar un Airstream (su primer vehículo para no viajar), con unos amigos en Baja California, México. También han participado de la Feria del Libro de Guadalajara (México), de la Feria del Libro de Guayaquil (Ecuador), de Sant Jordi en Barcelona, de la Overland Expo de Arizona (Estados Unidos) y han dado charlas y conferencias en muchísimos lugares, entre los que se encuentran el Club de Creativos de España, la Universidad Carlos III de Madrid y el Museo de Arte de Puerto Rico.

¿Cuándo terminará el viaje? El viaje no termina. El viaje es la vida.